Как задать вопрос и загрузить фотографию?

Как задать вопрос и загрузить фотографию?

Вопрос размещен в разделах: вопросы
Автор вопроса:
Все ответы и комментарии (25)
Надежда, добрый день!
Чтобы задать вопрос нужно нажать кнопочку «спросить эксперта» — это для незалогинненых пользователей.
Или же подвести мышкой к верхней панели навигации (сад и огород, цветы и растения и пр.) и в выпадающем меню нажать на желтую кнопку «задать вопрос»

Если загрузить фотографию нужно к вопросу, то окне, где вы будете задавать вопрос, есть иконка фотоаппарата, нажимаете на нее — откроется форма для загрузки фото. Или же на панели редактора кнопочка «изображение».

Если загрузить фото просто так, например, на фотоконкурс или в личный альбом, то нужно войти на сайт под своими логином и паролем и нажать кнопку «фото» вверху на коричневой панели слева от вашего ника.
Нажимала на иконку фото, она не реагирует, изображение тоже не реагирует.
Надежда, может, ваш браузер заблокировал всплывающие окна?
Могу предложить вам вариант, чтобы вы написали вопрос, а фото скинули мне в личку или на почту (olga@7dach.ru). Я в вопрос добавлю при модерации
Советы огородника на август месяц… Лето на исходе. Основные работы огородника – уборка созревших и уход за еще растущими овощами, как в открытом, так и в закрытом грунтах. Поливы в основном прекращаем, даем растениям окрепнуть, моркови и свекле больше накопить сахаров. Продолжаем прополку сорняков. Особое внимание обращаем на сорняки, которые уже «сидят» с семенами. Их осторожно выдергиваем с корнями и на пленке, в ведре вместе с семенами удаляем из огорода. На освободившиеся грядки вносим органические и минеральные удобрения и перекапываем (кто копать не желает — мульчируем). Перекопка нарушает условия перезимовки вредителям, которые начали готовиться к зимовке, улучшит водно-воздушный режим почвы. На участках, где уже освободились и где планировали сеять сидераты, выполняем эту работу. Идет уборка лука. Не забудьте о правильной подготовке их для закладки на хранение.
Еще и еще раз проверьте подготовленность хранилищ для закладки овощей. Что еще не сделано, сделайте упущенное. Если погреб будете дезинфицировать дымлением, еще раз особо обращаю Ваше внимание, на соблюдение техники безопасности.
Очистите парник от уже перепревшего навоза и внесите его на освободившиеся грядки. Парник плотно прикройте досками, шифером так, чтобы туда не попадал снег. Иначе весной снег в парнике будет таять долго, и вы не успеете подготовить его для своевременной заправки свежим навозом.
Последний раз перелопачиваете компостную и навозную кучи так, чтобы находящиеся в наружу, не успевшие сгнить органические остатки оказались внутри кучи. Там они еще успеют хорошо перегнить.
Спасибо, Франс Хасанович! Не лишним будет распланировать работы на месяц. Все написанное знакомо, но это как перед дальней дорогой присесть, привести в порядок мысли и ничего не забыть. Так и статья Ваша упорядочивает все в голове, и спокойно без суеты все можно успеть сделать! Главное, нас бы погода не подвела!
Мне кажется, ваш комментарий надо отдельной темой выделить, не все зайдут сюда. Может, администраторы помогут это сделать?
Ирина, я долго искал, куда бы поместить, но не нашел такого раздела: календарь. Конечно это не все работы, я это написал для начинающих.
Ирина, теперь вторая часть, советы для садоводов.
Наступила приятная пора сбора урожая, ягод и плодов: малины смородины, слив и др. — время бесконечных заготовок. Но сад и августе живёт своей жизнью. В деревьях ростовые процессы идут пока ещё довольно интенсивно: утолщаются и вызревают однолетние побеги, продолжается закладка плодовых почек. «На глазах» хорошеют и наливаются осенние и зимние яблоки. Поспели летние сорта. Собирайте и пускайте их на переработку. Проверяйте подпорки, установленные в июле, поправляйте, если надо установите дополнительные. Продолжайте собирать и уничтожать падалицу: это запас болезней и вредителей на следующий год.
В первой декаде августа наступили лучшие сроки прививки глазком — окулировки. Ещё раз повторите по книгам, пособиям, как это делается, и приступайте.
Продолжайте борьбу с сорняками. Их семена же созрели. Не давайте им осыпаться. В это время корнеотпрысковые сорняки (хотя их за лето осталось уже мало), запасают питательные вещества в корни. Их теперь следует пропалывать как можно глубже, подкапывая корни лопатой.
Полным ходом идёт сбор смородины, лишь кусты сортов Лентяй и Таинственная ещё в зелёном наряде: для созревания ждут сентября. Проверьте ограждения кустов: не лежат ли утяжелённые ягодами ветки на земле. Это особенно относится к таким сортам, как Лентяй, Дачница, Сокровище. Своевременно проводите сбор урожая. Этим вы увеличите урожай и сохраните их качество, в компотах и вареньях ягоды не будут растрескиваться, их качество будет лучше.
Созрела малина, Особенно урожаен чёрный Кумберленд и требует ежедневного сбора ягод. У красной и жёлтой малины урожай собирайте через день. Начинают краснеть ягоды ремонтантных малин. Проверяйте почву под кустами: не пересохла ли? Если надо, немедленно делайте хороший полив, иначе ягоды резко измельчают. Продолжайте удаление лишних молодых побегов. А как только закончите сбор урожая, сразу же, не дожидаясь глубокой осени, вырезайте все отплодоносившие стебли прямо с земли и сожгите. Этим вы дадите больше света и пространства молодым побегам. Они ещё продолжают расти, толстеть и вызревать.
Созрела вишня. Ну и тут, если стоят тёплые погожие дни, на поросли и молодых саженцах может появиться тля. Поросль с тлёй вырезайте прямо с корня и сожгите. На молодых саженцах тлю можно уничтожить обрабатывая их настоями табака, полыни, картофеля и других инсектицидных растений. Молодые кусты ещё не плодоносят, при необходимости их можно опрыскивать и ядохимикатами: но очень осторожно, кругом плодоносящие деревья и кустарники. Обрабатывайте места, где обнаружите камедетечение: камедь срежьте вместе с кусочком коры, дезинфицируйте 3% раствором бордоской смеси или медного купороса и тщательно замажьте садовым варом.
А в конце августа уже пора снимать ловчие пояса с деревьев, сжечь бумажные, постирать и прокипятить, которые из мешковины, высушить и аккуратно сложить до следующей весны.
У земляники удаляйте все усы, и не нужные для посадки розетки. Вносите фосфорные и калийные удобрения и хорошо полейте плантацию. Выпавшие растения замените свежими розетками. Если было запланировано, в первой декаде делайте новые посадки. Чем раньше посадите, тем они лучше успеют укорениться и подготовиться к зиме. Еще раз осмотрите плодоносящую плантацию. Если там не сильно развиты болезни и вредители, то скашивать листья не нужно — ведь в листьях земляника запасает питательные вещества на весну.
Франс Хасанович, спасибо за продолжение. Сада, увы, у меня нет. На участке довольно близко залегают грунтовые воды, в конце участка ключи даже на поверхность выходят. Много лет ежегодно высаживали саженцы, пробовали разные варианты посадки, но они максимум один-два года держатся, а потом погибают. Я решила, что надо заканчивать эти эксперименты, похоронила свою мечту о вишнёвом саде, против природы не попрешь. А ягодные кустарники растут хорошо, но урожай у нас наверное раньше поспевает, крыжовник и смородину я уже собрала и переработала.
Подскажите, пожалуйста, Франс Хасанович, можно ли в августе заняться посадкой нового малинника на новом месте? Хочу перенести его ближе к дому, место есть удачное. Сорт малины не знаю, явно не ремонтантная, уже отплодоносила. Думала там накопать молодых прутиков и перенести на новое место. Или это отложить на весну?
Ирина, если Ваш Киреевск в средней полосе, то малину надо сажать осенью, но примерно 10 -15 сентября. Тогда наступают оптимальные сроки посадки. Я например, малину сажаю рядами через 2 метра, а в ряду на погонном метре 6-7 штук. Но можно сажать пока в ряду 2-3 шт, а когда в ряду начнутся появляться отпрыски оставить их, чем пересаживать с других мест. А чтобы она не бегала по саду, не лезла на грядки моркови, капусты и др., я малинник вот так огораживаю старым шифером… Если интересно, потом расскажу.

Огораживание малинника.
Огораживание малинника.
Спасибо, значит у меня ещё есть время! Сажать хочу по такой же схеме, как у Вас. А ширину самого ряда Вы какую поддерживаете? Полметра достаточно? Или мало?
Я сажаю малину так. Выбранный участок разметил колышками. Затем по шнуру выкопал траншею шириной 50-60 см и глубиной 40-45 см. Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого участка малинника, а количество траншей равна количеству планируемых рядов малины. Например, для полного обеспечения нашей семьи, семей двоих детей, достаточной оказалась два ряда длиной по 8 метров. Попутно: после испытания ряда сортов малины я остановился (может показаться странным) на старом, испытанном сорте Новость Кузьмина, а из желтоплодных — Жёлтый гигант. Сорта Столичная, Мираж и Маросейка крупноплодные, но намного уступают Новости Кузьмина по вкусу. Уступают ему и по зимостойкости. У сорта Награда ягоды мельче, чем у Новости Кузьмина.
Для заправки траншеи посредственно в траншее готовлю специальную питательную смесь. На дно траншеи внес перепревший навоз (можно и компост) слоем и 5-6 см. На 1 погонный метр ряда, добавил 300-400 г древесной золы. На эту смесь насыпал почву слоем 5-7 см, все хорошо перемешал лопатой и несколько уплотнил. Таким образом, на дне траншеи оказался питательный слой толщиной 10-12 см, состоящей из навоза, почвы и золы. Азотные удобрения при посадке не вношу. Траншеи желательно подготовить заранее, за 20-25 дней до посадки. Такая тщательная подготовка посадочной траншеи хотя и более трудоемка, чем обычных посадочных ям, но я считаю, значительно облегчает последующий уход и повышает урожайность малины.
Как известно, малина сильно разрастается за счет корневых отпрысков, и если регулярно не удалять обильно появляющейся поросль, малинник принимает вид заброшенного. Чтобы предотвратить такое разрастание, по краям траншеи на всю ее длину я поставил изолирующие барьеры из различных подручных материалов: кусков шифера, рубероида, полиэтиленовой пленки. Отпрыски малины появляются, как правило, с глубины не более 25 см, поэтому достаточно, чтобы нижний край барьера находился на глубине 35-50 см: отпрыски не смогут его преодолеть. Питающие же корни смогут свободно распространяться по всей площади, легко проходя под барьером. Верхний слой барьера должен на 5-7 см выступать над землей, чтобы можно было сделать углубление — желоб для удобства полива и внесения жидких подкормок. Опыт показывает, что такие барьеры дают хороший эффект: распространение малины происходит только в пределах ряда. Облегчается уход, улучшается освещенность посадок, повышается урожайность культуры. Вот после такой подготовки траншеи можно проводить посадку.
Перед посадкой по осевой линии траншеи протягиваю шнур, закрепляю на концах колышками и посадку веду рядом со шнуром. В зависимости от способа формирования малинника, в ряду малину сажают с расстоянием между растениями 60 см или 1 м. Перед посадкой саженец хорошо осматриваю, поврежденные части корней обрезаю до здоровой. Также обрезаю и все побеги на высоте 35-40 см. В подготовленную траншею опускаю саженец, расправляю корни и осторожно засыпаю подготовленной питательной смесью, хорошо уплотняя ее. Малина не переносит заглубленной посадки. Поэтому ее нужно сажать так, чтобы после посадки саженцы как бы оказались на гребне высотой 5-6 см и засыпанная корневая шейка (место, где кончается корневая система и начинается стебель) была выше общего уровня земли на 3-4 см. После полива и полной усадки почвы корневая шейка окажется как раз на уровне поверхности почвы. После посадки кусты поливаю из расчета 1-2 ведра воды на куст и сразу же мульчирую мелким перепревшим навозом, торфом или древесными опилками. Такая мульча хорошо сохраняет влагу от испарения, и почва всегда бывает в рыхлом состоянии.
Спасибо огромное, Франс Хасанович! Все очень понятно и подробно объяснили, мне поэтому очень нравятся Ваши комментарии, что они доступны не только для специалистов, но и простых садоводов-огородников. Сорт Новость Кузьмина я запомнила, его трудно не запомнить по фотографии с вашим внуком с кастрюлькой малины! Ограждений для рядов никогда не делала, всю траву и поросль малины в междурядьях низко скашивали триммером. Вот только сами междурядья были очень узкими. А ведь поливать и подкармливать с бортами было бы удобнее.
Будем готовить новое место жительства для малины, учитывая Ваши рекомендации и исправляя свои прошлые ошибки!
И если можно, личный вопрос. Занимаетесь ли Вы ещё разведением малины на продажу? С удовольствием бы приобрела у Вас именно Новость Кузьмина.
Большое спасибо… Да… приближается, особенно тронуло: «кто не желает копать, мульчируем»(великое перемирие))))
Александр, Нет, это не перемирие. Я никогда не был против мульчирования, там где это приемлемо. Я часто же пишу: «Россия большая, в разных климатических зонах почвы разные, и каждый тип почвы требует разной обработки, разного удобрения, то есть разного подхода». Ведь верно, где-то, в зависимости от почвы, можно мульчировать и сажать и сеять, где-то плоскорезом обработать мелко или глубоко надо, где-то надо пахать. Это даже мало зависит от желания хозяина участка (дачи), а зависит от того, какая почва на даче.
Помню, последний раз об этом я писал, когда спорил с Мариной. Ч., когда она привела в пример, дачу Г. Распопова.
Я против мульчирования в теплицах…
Почему, Максим? Только в теплицах? Чем грядка в теплице отличается от грядки в ОГ?
Ирина! Теплица — это защищенный грунт!
Ну и? Пусть и мульча защищает! Первый год я в теплице все замульчировала, причем в помидоры закладывала скошенную траву трижды, а вот в баклажаны только один раз, они разлопушились, и неудобно там что-то раскладывать. Никаких признаков, что помидоры не довольны! Мульча помогает не перегреваться земле в солнечные дни, и поддерживает теплой землю ночью. Земля под мульчей дольше остаётся влажной, это позволяет реже лить в помидоры воду. Нижний слой практически уже растворился, как-то переработался, хорошо что добавляли поверху в течение лета. А сейчас, когда сырость может спровоцировать разные бяки, поверхность высохшей травы сухая. Я не пойму, почему это плохо? Делитесь, Максим, раз сказали А, говорите и Б. Теперь вот думаю, может без мульчи и урожай у меня был бы лучше? Что я делаю не так?
Ирина! Всё Вы делаете так! У каждого своя агротехника!
Ирина! Раскидали Вы солому и прочую зеленку по грунту, получается замульчировали. Когда Вы поливаете томат под корень Вы мульчу раздвигаете или нет, думаю, что нет. Вот подумайте Вы вылили 2 литра воды, вроде как под корень, а куда пошла вода неизвестно, может растеклась на поверхности грунта. Вы вроде считаете, что полили, а по факту вроде и нет. Это 1. Лежит мульча из соломы, микроорганизмы начинают ее разлагать. Им для этого азот нужен, откуда они его возьмут? Ведь никто не станет поливать мульчу из лейки мочевиной. Значит азот бактерии возьмут из почвы! Это 2. В мульче могут развиваться патогенны! Это 3. Мульча создаёт дополнительную не нужную влажность в поликарбонатной теплице. Это 4
Я против мульчи в поликарбонатной теплице, я за капельный полив. Это лично моё мнение…
Максим, я Вас ещё немного отвлеку от работы (мне-то проще, я на пенсии). Пока рассада приживается, поливают строго под кустик, поэтому под каждым помидором неглубокая лунка, а дальше корни помидоров углубляются, разрастаются, и прекрасно все достанут, что им надо. Помидорные кусты просто одним движением руки не выдернешь из грунта, корни очень мощные. И когда уже лежит мульча, поливаю вообще по траве, из шланга холодной водой. Не нормирую количество воды, на глазок, но уж точно жаждой не страдают. Плохо? Знаю. Но пока так.
1. Если для пополнения азота при разложении органики надо просто пролить периодически траву мочевиной, то вообще не проблема. Маленькие растюшки дважды подкармливала мочевиной в июне, можно и траву полить.
2. Регулярный полив фитоспорином поможет держать патогены в узле?
3. Какая же влажность от сухой травы в грядке? Напротив, очень сухо и чисто! Траву накладывали в июне и июле, при жаркой погоде она высыхает очень быстро, а в теплице достаточно жарко, и ветерок хорошо проветривает воздух.
4. Я тоже за капельный полив! Представляю, как это удобно — повернул краник и готово! Мечтаю, что в недалёком будущем тоже обзаведусь!
5. А что если совместить капельный полив и мульчирование?
Мне нравилось в этом году огородничать с мульчой. Но уверена, что это не панацея, лишь маленькое звено в цепочке. Но я вижу, что результаты мои оставляют желать лучшего. Учусь. Прислушиваюсь. Особенно к тем, у кого результаты горааааздо лучше!
Ирина, спасибо за такой ответ! Я тоже читаю и Ваши комментарии, и многих семидачников, тоже учусь. Надо не стоять на месте и каждый год экспериментировать.
В прошлом году мульчировал посадки огурцов в теплице хорошим сеном с использованием одного чудо-препарата с микробами. Полив был капельный, подкормка с использованием лейки. Честно, я разницы не заметил… А если нет разницы, так зачем платить больше (реклама по ТВ).
Как-то, за несколько лет тепличного огородничества, волей-неволей, но выстроилась своя метода, и мульча в ней атавизм.
Земля у нас в теплице не перегревается из-за часто посаженной кукурузы по периметру, некоторые сорта которой уже выше 2 метров, на крыше теплицы затеняющая сетка. Двери и форточки в крыше, нараспашку. Хотел конечно провести опыт по мульчированию почвы под томатами купленным двухслойным укрывным материалом красно-белого цвета, но как-то не срослось по времени.

А капельный полив теплой водой под корень растения — это чудо! Это не только полив, но и фертигация (внесение удобрений, фитоспоринов и т.д.)
Максим, это Ваше право, не мульчировать в теплице, но оно, не запрещает ведь другим мульчировать, если кто желает?
Франс Хасанович! Конечно Вы правы! У каждого своя агротехника! Это чисто моё мнение!

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через:






Эти материалы также могут вас заинтересовать