Поделиться ссылкой

Копировать ссылку

Сейчас обсуждают

Сокодвижение начинается, когда почва на глубине до полуметра прогревается где-то >5˚С. Корневая система активно работает и видно, что почки набухают и начинают выдвигать листочки. А обрезаю я на сильный побег, когда эти самые побеги дорастут до ~ 5 см, а иначе, как можно увидеть, какой побег сильный, а какой слабый. Бывает, что после зимы какие-то почки совсем не просыпаются, а какие-то растут очень плохо.
Для примера: На фото 1 две верхние почки совсем не проснулись. Обрезаем, обязательно оставляя над сильным побегом пенёк. На фото 2 верхняя почка не проснулась, а вторая дала очень слабый рост, а из слабой почки хорошего побега не получится. Обрезать можно и ниже, как Вам нужно, но главное, выбрать сильный побег. Вот как-то так.

фото 1


фото 2

Ольга, можно услышать Ваш совет: в МО в начале ноября обрезала соцветия метельчатых гортензий, и так жаль было выкидывать веточки, что начеренковала, обманула в корневин и посадила в горшок. Стоит в квартире горшок, через 3 недели на паре черешках стали зеленеть почки. Конечно, понимаю, что впереди зима. По совету знакомых обернула горшки газетой и поставила на застеклённый балкон. Пока небольшой плюс. Далее в холодильник сказали поставить. А неужели не получится вырастить из черенков за зиму посадочный материал, если стоять горшок будет в комнате? Или надо его в темноту и на холод до весны? Подскажи, как лучше поступить.

Ольга добрый день, спасибо большое… все прочитала, полностью статью на несколько раз и все комментарии, вроде все понятно, но надо все на деле применять, кустам которые растут у меня уже в саду, я поняла уже не сформирую ноги, но хотелось бы не наделать ошибок на новых гортензиях, которые буду сажать весной… да и старые привести в порядок, обрезку я сделала осенью, оставив запас на комплекта почек, хотелось бы узнать в какое время весной лучше подрезать до сильного побега, как понять когда начинается сокодвижение или лучше всего когда эти почки пойдут в рост?

У меня такое бывает не каждый год и тоже на одном сорте, а ухаживаю за всеми одинаково. Я вообще удивляюсь, как Вы растите вечнозелёные рододендроны в условиях Тюмени. Напишите потом как перезимуют. Надеюсь всё будет хорошо.

Здравствуйте, Ольга! Хотела сказать Вам отдельное спасибо, но раз уж Вы снова мне помогаете, то Вам два раза спасибо! Посмотрим как переживут зиму и продолжится ли весной. Вроде не опадали и покраснели только на одном, хотя подкармливала одинаково. Спасибо за участие!

Светлана, хоть вопрос и не ко мне, но я кратенько отвечу. Вы написали, что «осенью нижние листья покраснели», а верхние при этом остались здоровые и зелёные, так вот, это вполне нормальное явление — это осень! Так осенью отмирают старые нижние листья, а поскольку у осени бывают разные цвета, то и умирающие листья могут как желтеть, так и краснеть и зависит это от многих погодных и других факторов — год на год не приходится.
***

Понятно. Спасибо, что показали. Ваши гортензии выше всяких похвал.

Здравствуйте, Светлана! Очень рада, что Ваш рододендрон успешно принялся! С красными листьями я ещё не сталкивалась, но нашла вот такую информацию ==.Самая распространенная проблемная ситуация, при которой листва рододендрона начинает краснеть, связана с подкормкой. Садовод подкислил грунт, используя для этого, как ему кажется, оптимальные и наиболее эффективные удобрения. Однако после внесения полезных веществ нижняя листва рододендрона начала приобретать красный окрас. А еще затем — начала опадать, причем довольно интенсивно.

В чем причина? В такой ситуации проблема, скорее всего, в том, что садовод, сам того не подозревая, слишком сильно перекислил землю. Важно понимать, что оптимальная почва для этого растения — кислая и насыщенная гумусом. Но это вовсе не означает, что вы в попытке подкислить недостаточно кислый дачный грунт не можете переборщить. Можете, еще и как! Поэтому за удобрениями и объемами вносимых в землю веществ необходимо пристально следить. =================================================================2.проблема может быть весьма банальной — нехватка фосфора. Хотя многие дачники высказывают предположение, что причина — в азоте, а точнее в неспособности растения усвоить его из грунта. Но нет: фосфор всему виной. Особенно если лето выдалось дождливым и прохладным. Вы ведь наверняка помните о том, что в такую погоду фосфор корешками усваивается крайне плохо. Следовательно, растение его недополучает.

Здравствуйте Лилия Васильевна! Вернулась к нашей прошлогодней переписке, чтобы ещё раз сказать Вам большое спасибо за ваши подсказки. Я сделала всё так как Вы советовали и мой рододендрон благополучно перезимовал! Весной сразу посадила в грунт и он сразу выправился, листья больше не сохли и сам он стал красавчик! Весной же не удержалась и прикупила ему двух друзей! Лачсголд и Фантастика. НО на одном из них осенью нижние листья покраснели. Вы не знаете по какой причине?



Это Гаага, Тот которого спасали.

Добрый день, Ольга! Ванили Фрейз на штамбе 95см -это я купила в 2019 г, все остальные мои гортензии были в возрасте 3-4 лет, а в этом году весной я их срезала под ноль и начала растить кого на 3-4 -5 ногах, кого на штамб, все не нужное, как я считала, я убирала. У одной Ванили Фрэйз (у меня их две) в середине лета ноги я решила переплести косой(фото) ниже. Вот, что получилось к концу сезона- Фантом вырос 170 см, Грандифлора -120 см, Ванила -140 см, Даймонд Руж — три ноги 70 см, Вимс Ред 4 ноги-120 см, Лайм Лайт 5 ног-100 см, Пинки Винки 5 ног-100 см. Посмотрим весной, что из этого получится.
Ванили Фрэйз


Ванили Фрэйз


Грандифлора





Пинки Винки 2020г


Вимс Ред


Эрли Сенсейшен

Оль, не знаю, что такое Дзен, но поняла, что там ничего хорошего не прочтёшь или, наоборот, много чего «хорошего» начитаешься. Загуглила, это что-то блогерское Вконтакте. А я вконтакте не состою, поэтому сразу и не среагировала))

Ириш, я про минус 7 не писала, а про Дзен я имела в виду совсем другое. Ну, да ладно.

Интересное укрытие! Спасибо, что показала. Большие, конечно, кусты, так просто не закроешь. Когда мой единственный подрастет, я тоже применю твой опыт укрытия. А листопадные я совсем не укрываю. Сам участок у меня на Юго-Западе Москвы, а на участке они растут на северо-западной стороне. Им 3 года, цветут нормально, но хотелось бы больше прироста. Что-то они как заморозились, мало дают новых веток. Попробую в эту зиму закрыть верхушки по твоему примеру, может что-то сдвину с мертвой точки? А рододендрон укрывала всегда уже по морозу. У меня всего один куст, делаю ему домик из лутрасила. Пока домика хватает, он еще небольшой)) Да, знаю про листья, что они от солнца выгорают, поэтому обязательно осенью много проливаю, чтоб по весне хватило влаги. Про минус 7 для укрытия не у Дзен слышала)) В этом году Людмила Кудасова сказала, что она вообще их не укрывает. Это было неожиданно! Вот я и подумала, что может ты тоже не укрываешь, я с рододендронами только 3 года общаюсь. Разные мнения, разные зоны, разный опыт, а зима во всей Москве одна-бесснежная

Можно и сейчас обрезать, только с запасом на 1-2 почки. Я свои рододендроны укрыла уже давно, но укрытием, как таковым, это не назовёшь, да и укрыть их уже невозможно из-за больших размеров. Для вечнозелёных я ставлю защитные экраны из лутрасила и притеночной сетки. Можно из одного лутрасила 60 — от солнца и холодных ветров. А листопадные связываю, а крону с почками просто заматываю лутрасилом, здесь лутрасил использую любой плотности, лишь бы заматывался легко. Листопада не дожидаюсь, заматываю с листьями. Что касается условий Подмосковья, то они у всех разные, да и зимы разные и очень большое значение имеет конкретное место посадки. Если ты читаешь «писателей» на Дзене, то дели всё на 118. У меня все рододендроны очень зимостойкие, но место не очень защищённое и открытое всем ветрам с северо-востока, поэтому если не защитить растения, цветочные почки могут погибнуть — из зимы выходят бодрые и зелёные, но могут не зацвести, а мне жаль пропускать их цветение. У морозостойких листопадных рододендронов защищают не сами кусты, а цветочные почки, а у вечнозелёных ещё и листья от солнца. Ты не представляешь сколько я экспериментов по зимовке проводила на собственных растениях, но это другая тема. На фото вечнозелёный рододендрон с защитным экраном, а справа и слева хорошо видно, что у листопадных укрыта только крона с почками.
Зимняя защита рододендронов.


Защитный экран

Оля, спасибо)) Насчет выломки побегов я очень хорошо усвоила и весной удаляю ненужные стебельки именно так. Мне этот способ очень понравился. И безболезненно и за секатором ходить не надо)) А вот насчет пенька… подзабыла, хотя вроде внимательно не один раз читала твои рекомендации. Извини, что пришлось тебе мне напоминать. Насчет моих терзаний, это ты хорошо написала Схему поняла, спасибо. Примерно так и думала. Ты просто подтвердила мои размышления… Хотела еще сейчас осенью обрезать, погода вроде позволяет, или уже не трогать до весны?
Оль, и еще вопрос не по теме. Ты рододендроны укрываешь на зиму? Я укрываю, когда температура становится -7*. Но вот чаще стала читать, что в условиях Подмосковья многие перестали вообще на зиму их укрывать.

ВАУ! Супер! А сколько им лет? Вы их уже штамбами купили или сами формировали?

Ир, что касается «вырезать на кольцо» – ненужные одревесневшие побеги я обрезаю с небольшим пеньком ~1-2см., а не «на кольцо» и я об этом тоже писала. У меня поначалу случалось обрезать какие-то побеги «на кольцо», так вот такие раны заживали гораздо хуже, чем там, где я оставляла пенёк. Пенёк со временем высыхал, а ранка была затянута. Виноградари также обрезают виноград. По своим наблюдениям, я поняла, что у гортензии похожая с виноградом структура древесины и, что этап заживления побега идёт не снаружи, как у большинства плодовых, а как бы изнутри. Например, у яблони на ране кора затягивается сверху с наплывом, а у гортензии, как и у винограда, процесс заживления идёт изнутри, а то, что сверху должно просто подсохнуть, поэтому и оставляют пенёк. Но это только мои выводы, никаких статей на эту тему относительно гортензий я не нашла.

Ну вот, добралась до компьютера. Отвечаю. 1. У 2-х летнего куста не могут вырасти сразу толстые «ноги». «Ноги» будут утолщаться по мере взросления куста и обрезки кроны, а сильные крепкие нулевые побеги у куста начинают расти с 3-х – 4-х летнего возраста, когда у растения уже сильная корневая система. 2. Re: «Скажу сразу, ноги не привязывала вертикально, не понимала, что от него хочу, теперь вот картинка как-то вырисовывается. На след.год вертикально побеги все подвяжу, думаю, не поздно еще будет))» — уже поздно! Я чуть ли и не через комментарий пишу, когда и как приводить в нужное положение молодой побег, который участвует в формировании будущего скелета — подвязывать надо по мере роста, а не когда он уже одревеснеет! Теперь, если оставить всё как есть, получится широкий раскидистый куст — условно «веер», что тоже очень красиво, либо придётся связывать его верёвочкой. 3. Re: О душевных терзаниях : «Скорей всего, не надо было… Что теперь с ними делать? Если я в серединке два отростка коротко обрежу( предположим, оставлю 1-2 почки), а два повыше (2-3), будет толк?.. Или вообще в серединке всего два оставить, а два вырезать на кольцо? Или их все оставить высоко?...» Ир, из того что ты написала, я не очень поняла, что ты хочешь сформировать – букет, каскад или ещё чего краше? Скажи, что тебя конкретно в этом кусте не устраивает, а то мы будем долго разбираться со всеми этими «если бы да кабы», извини. Моё мнение — я ничего страшного в твоём кусте не вижу, учитывая, что сорт прямостоячий, то можно и дальше растить его пышной полусферой. А если хочешь букет, то для «букета» на высоких ногах лучше оставлять не более 3-х побегов и те, которые растут ближе к центральной вертикали. Для этого весной надо было подойти к кусту и выбрать у основания из 6-ти побегов 2, а остальные просто выломать, тогда сейчас не надо было бы травмировать куст обрезкой. Кстати, эти два побега были бы сильнее. 4. Теперь про центральный побег с развилкой в 4 побега. Сколько побегов после развилки оставить реши сама, тебе на месте виднее. Из него получится хорошая скелетная ветка. Для начала реши, на какой высоте ты хочешь начать формировать крону, учитывая дальнейший ежегодный прирост прямостоячего сорта. Почитай выше мой комментарий Валентине из Минска. Раз ты обрезку решила делать весной, то можно центральный побег оставить как есть. Весной нужно дождаться роста молодых побегов и, когда они достигнут 10 см. и их хорошо будет видно, сделать обрезку «на сильный побег» на той высоте, на которой ты хочешь начать формировать крону. Далее оставить 2-3 комплекта верхних побегов, а всё остальное удалить. Прочитай в тексте про весеннюю обломку побегов. Для Пинки Винки я бы делала обрезку на высоте не больше метра. Какие ещё два побега оставить, тоже лучше решать на месте, а не по фото. Всё, что я тут понаписАла примерно может выглядеть, как на схеме.
Примерная СХЕМА


Весеннее удаление лишних побегов


Весеннее удаление (выломка) ненужных побегов


Весеннее удаление (выломка) ненужных побегов

Ольга, спасибо за ваш ответ. похвастаюсь своими штамбами
Фантом


Ванила Фрэйз


Ванила Фрэйз была на трех ногах, но я переплела ноги косой

Вот, кстати, сейчас написала тебе и на увеличенном фото увидела, что в серединке надо обрезать два отклоненных на кольцо, но один уж точно, а оставить два/три вертикальных. И тогда в центре уже будет формироваться прямая нога с двумя/тремя ответвлениями. Правильно? Вот по фото как-то лучше видно, чем на природе Ну, мне лично))