Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Сейчас обсуждают

Конкретно, какие удобрения нужно вносить? Все говорят, но никто не говорит, конкретно об удобрениях!!! Сплошное словоблудие!
Измерил я РН Гумата Калия 2.5%-ного с минеральными добавками в концентрации 5мл на 5л воды. Нифига не кислый раствор, наоборот слегка щелочной, полоска стала зелёной. Надо будет ещё померять Гумат Натрия 60%-ный в концентрации 2-3 мл на 5л воды (именно при таком растворе все отлично у меня росло), просто почвы у нас щелочные удобряли много лет золой, а это сильная щелочь. Ясен пень, ничего не отмеряли, сыпали с ведра на землю перед дождём осенью.
Потому что подогрев и поддержание тепла — это разные вещи. Потому и разделяю. Яркий пример, который наблюдала своими глазами. Впрочем, и рассчитывала сама. Делали на одном объекте теплый пол как единственный источник тепла — водяной, на площади 40 м. Включали систему поздней осенью, в ноябре, то есть, «за бортом» было -5- -10 градусов. Пока система прогревалось — смысл теплых полов в инертности, большой теплоемкой массе, в данном случае — бетонная стяжка+плитка, общей массой почти 8 тонн. Так вот, пока прогревалось, котел молотил без перерыва, первые сутки точно, вторые — начал отключаться — делая все большие и большие паузы. Когда вышел на штатный режим — в помещении +22 по воздуху примерно в середине объема (там датчик установили), котел включался на 7 минут через 4 часа. Засекала. Так вот, первые двое суток происходил нагрев, а дальше — поддержание тепла. Согласитесь — разные вещи . При одинаковых теплопотерях — погода «за бортом» радикально не поменялась. То есть, меня не интересует ни подогрев (ибо я про лето) ни даже, собственно, поддержание тепла (ибо, опять таки — лето). Меня интересует точка росы. Поэтому я и говорю (не вам, Максиму где-то в этой ветке написала) что хочу, во-первых, перенести теплицу ближе к дому (помимо того, что просто удобнее, чем в 170 метрах — старая там была, дом у нас на 1,5-2 метра выше, то есть грунтовые воды дальше) во-вторых, что-то положить в проходах — теплоемкую массу: камень, кирпич, гравий — пресловутый аккумулятор. А в-третьих — греть. Не знаю пока — эту массу (в проходах), воздух — тот кабель, на который ссылку давала. Может грунт, но мне это не очень нравится — потому что тут копай, тут не копай (кабель может повредиться), и еще ИМХО, это актуально весной, когда как раз, нужно прогреть, и холодную землю, в том числе. Меня же пока занимает август — когда почва и без того прекрасно прогрета. А вентиляция — это да, важно. Но у нас и без парника влажность может быть до 90%. В этом случае теряется смысл: гонять влажный воздух из теплицы и заменять его на не менее влажный снаружи. З.Ы. и вы, ИМХО, радикально не правы, говоря «Тоесть задача любой системы подогрева обеспечить разницу температур». Задача любой системы подогрева — компенсировать потерю тепла в условиях разницы температур внутри-снаружи. И чем больше эта разница — тем выше потери тепла, а как следствие, необходимость подогрева и его мощность. Первый закон термодинамики, однако Именно эта разница температур провоцирует выпадение конденсата. Это как кивок топик-стартеру — Света, я не сильно оффтоплю
Наташа! Почему Вы разделяете подогрев и поддержание тепла -ведь это одно и тоже. При потерях тепла через поверхность теплицы происходит падение температуры и включается Ваша система ПОДОГРЕВА-ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕПЛА, либо у Вас должен быть аккумулятор тепла, который копит тепло днем и отдает ночью. Поскольку Вы говорите о технических решениях -то это система подогрева. По аккумуляторам тепла это отдельная тема. У меня теплица 3 на 8м -чтобы обеспечить разницу температур в 20 грд необходимо 5 кВт мощности (без учета вентиляции). Тоесть задача любой системы подогрева обеспечить разницу температур. Для борьбы с фитофторой самое главное снизить влажность. Этого одним обогревом не решить -проверено. Влажность существенно упадет даже при использовании одного вытяжного вентилятора, который будет выгонять влажный воздух из теплицы (ведь в теплице в замкнутом пространстве идет испарение и от земли и от каждого листочка). Но а если вы еще подключите и подогрев -то при понижении температуры — в вечернее время, как раз когда влажность подскакивает, Вы и получите неплохое осушение. То есть осушение не простая задача. И с технической точки зрения необходим комплекс мер -а именно вентиляция, подогрев -при необходимости, использование материалов поглощающих влагу-известь и кирпич. Скажем дорожки в теплице из кирпича -это эстетично и влаго-полезно .
Вы, видимо, как и все, смотрите не в ту сторону (говорила выше — пытаюсь найти инфу про обогрев теплицы не весной, от заморозков, а летом, в августе, от перепадов температуры день-ночь: пока информации много, но она вся про заморозки ).
Во-первых, мне не нужно ПОДОГРЕВАТЬ теплицу на 5 градусов. Мне нужно не дать опуститься температуре ниже, ну, положим, +17 (еще не продумала точно про температуру — какая оптимально, но ориентируюсь на природные данные июля — когда у нас все отлично растет, включая томаты). Нагревать от холодного (особенно, если снаружи низкая температура, то есть, происходит процесс теплопередачи — потери тепла, сложно и энергоемко. Сохранять тепло, если снаружи все таки плюс, гораздо проще. Особенно, если это всего несколько часов, а потом утро и опять солнышко само все нагреет. Во-вторых, этот конкретный кабель — в качестве примера, они разные бывают. Эти же греющие кабели применяют, например, для изготовления инкубаторов. В-третьих, 100 метров — это только кажется, что много. Если у меня теплица длиной 10 метров (прошлая была такая, новая будет не меньше), то на сколько мне этих 100 метров хватит? А надежность и безопасность, как вы и сами написали, обеспечивается правильными соединениями (в данном случае — специальными гильзами-коннекторами (там внутри кабеля не проволочки, а карбоновое волокно), УЗО и автоматом, и терморегулятором. Который включит нагрев когда температура опустится ниже, условных +17 и выключится, как только нагреет до заданного значения. Не вижу особой сложности, в которой можно запутаться То есть, с точки зрения электрики мне все понятно (ибо, есть у меня опыт на эту тему ). Пока мне не ясно, сработает ли это все в борьбе с фитофторозом.
Для подогрева обычной теплицы из сотового поликарбоната длиной 6м на 5грд -необходимо затратить мощность приблизительно в 1 -1,5 кВт. По данным в вашей ссылке этой мощности соответствует кабель длиной 100м -Вы просто запутаетесь в этом хозяйстве, я уже молчу про надежность и безопасность. Гораздо проще обычный тепловентилятор, только при использовании подобных приборов нужно принять дополнительные меры по защите от поражения током и пожара — установить УЗО или диф автомат -это не сложно для любого электрика.
Юлия! Можно подробнее о Вашем положительном опыте несколько слов. Что выращиваете -культура и какой высоты? Как используете ИК нагреватели в каком режиме -по термо -выключателю?
Я думаю про карбоновый. Типа такого. Это воздушный кабель, его можно (и нужно) укладывать сверху, не закапывая. Там на картинках внизу примеры использования воздушного и для почвы.
Дмитрий, здравствуйте. Уже 6 лет использую в теплице 2 ИК обогревателя определённой мощности, подходящей для моей теплицы. Результат я вижу и по растениям и по урожаю.
Добрый день Наташа. Подогрев земли это хорошее решение, но здесь важно понимать, ка это должно быть реализовано. Скажем, если идти по минимальным затратам, то кабель укладывается в аккурат под местами посадки растений и сверху накрывается оцинкованной сеткой для предотвращения механического повреждения. Если рассматривать капитальный вариант с выемкой грунта -то необходимо утеплять весь периметр и дно маленького котловачика. В Вашем случае с высокими грунтовыми водами лучше сделать высокие теплые грядки- для начала можно с био подогревом. Через годик можно в них бросить кабель. У меня подогрев почвы решается с помощью проложенных в земле сантехнических труб, через которые гоняется воздух из верхней части теплицы -в дневное время. Тоесть за день идет накопление тепла в почве, а ночью его отдача -реально работает, но в Вашем случае с высоким уровнем грунтовых вод -? Поначалу я тоже сделал и радовался, но пошли проливные дожди и всю мою систему залило напроч. Пришлось откачивать воду и на следующий год делать дренаж -траншея ниже уровня прокладки труб и заполненая гравием. Теперь все работает и участок сухой но для такого дренажа потребовалось два камаза гравия и вывоз 17 маленьких грузовичков земли.
Здравствуйте Юлия! ИК лампы греют поверхность -но очень по разному, огромная зависимость нагрева от расстояния. Скажем если Вы встанете под такой нагреватель -то макушку Вам поджарит, а ноги будут в прохладе. Об этом минусе ИК нагревателей все молчат, но факт остается фактом. Солнышко с которым так часто сравнивают данные нагреватели находится от нас на расстоянии в 150 млн км и изменение температуры от ног и до протянутых ввысь ладошек Вы не почувствуете, в отличие от ИК нагревателей. Соответственно и для высоких растений где-то будет зона комфорта, а где то недогрев и перегрев.
Наташ, рассмотрите вариант с ИК лампами типа Алмаг. Они как раз очень хорошо и быстро греют и не просто воздух. Подсушивают тоже хорошо, тк греют поверхности
Как в НАТО — не знаю . У местных — ну у кого как — многие вообще помидоры не выращивают — говорят, «земля плохая». Другие как я — год на год не приходится. Вот прошлый был удачный — большая часть либо созрела, либо дозрело до бурого. Фоток, увы, нет — я уже все убрала.
Да, я и собираюсь греть землю. Или не землю — проходы. Пока не решила. Землю, наверное, это весной лучше, для более раннего старта. Что тоже вариант — если успеть до начала фитофторы. Вот, в связи с вынужденной реконструкцией теплицы, хочу, во-первых, переехать — ближе к дому (старая теплица была в 170 метрах, как выяснилось, не очень удобненько ) и эта часть участка выше — это с точки зрения грунтовых вод. Во-вторых, что-то сделать в проходах — камни-кирпичи положить, гравием отсыпать, ну пока не знаю. И вот под это что-то положить греющий карбоновый кабель.
Азота мало — раз в три года не больше лопаты на условный куст подстилки — это, ИМХО, вряд ли скажется как перекорм.
Пробуйте греть, но не воздух, а почву, хотя Вы пишете, что в теплице после дождей стоит вода в проходах, тогда электрический подогрев не Ваш метод, как видно и другой.
Внесение Азотных удобрений (подстилки) провоцирует болячки.
А у соседей как? Как в НАТО?))) Как другие борются? Есть фотки «Фитофтороза»?
🙂 Вот я и думаю — нужно греть, чтобы не было скачков температуры, а было как в июле — днем жарко, ночью — тепло. А то обидно — сейчас отличная погода стоит — днем до +28-30. А вот ночью — +10-+7. И сентябрь у нас тоже чаще всего теплый бывает — днем. А ночью может уже к 0.
Да, спасибо. Читаю. Я, правда, думала не про вентилятор с подогревом, а про теплые полы.
Наташа, видимо придется бросать работу и направляться в Псковскую область нашей страны, и на месте определятся.
Вот не в службу, а в дружбу, спросите у Марины Герасименко, как чувствуют её огурцы, они у неё особо не росли, правда если она их сеяла. Она знает о чем, я.
В Вашем вопросе нужно разбираться и думаю мы придем к положительному итогу.
Ну, видимо, лесом бесполезно прикрываться, если она (зараза) уже тут . Ветры у нас с запада, из НАТО (вот наверное поэтому и зараза 🤓😀😉) — Латвия в 25 км. Теплица стояла перпендикулярно основной розе ветров. Была самодельная (впрочем, как и будущая), большая (4х10), односкатная, высокая — в высшей точке почти 2,7, в нижней — 2,2. Азотные подкормки не употребляю — ибо, ленива . Раз в три года (ну, примерно) вношу в грядки подстилку из козьего хлева. Поливаю в бутылки — вкопаны почти под каждый куст, чтобы не лить на землю. И то не часто, только если жара и сухо неделю — чаще всего хватает дождей: высокие грунтовые воды. Теплица на холмике, но в сильный дождь вода все равно в проходе может стоять — подымается. Грядки и в теплице и в огороде высокие. На земле в грядке слой мульчи — скошенная трава, толстым слоем, сантиметров 15-20, чтобы закрыть землю, в которой ОНА, зараза. Между помидорами растет чеснок — вроде, помогает. Не скажу, что супер, но вроде как-то типа лучше. Начиная с июня — то есть, через месяц после посадки, опрыскиваю фитоспорином, сенной палочкой, триходермой, молочной сывороткой. Листья снизу обрываю, сажаю не часто. Часть томатов растет и в ОГ. К середине-третьей декаде июля (если год дождливый, то раньше) в лесу начинают появляться грибы, а в огороде — фитофтора. И в теплице, и в ОГ примерно одинаково. Более-менее приличный результат — помидоры начинают спеть на кустах — когда ранняя и теплая весна — то есть, жаркий май, до 30 градусов. Тогда 2/3 успевает созреть до красного и бланжевого состояния, остальные снимаются зелеными, потому что все равно что не делай — все почернеет к началу августа. В этом году в мае еще шел снег, половина июня было +15. В итоге — что-то расти начало только к началу июля. А в августе как обычно уже все кончилось. Я уже и картошку выкопала, ибо с ней тоже самое — вызревает только если сажать рано — я в апреле сажаю. И скорые сорта.
З.Ы. за гумат калия спасибо — нужно почитать
Просто лесом все прикрывается, даже в наших краях есть такие места, когда у всех Фитофтороз то у них его нет. Многие наши коллеги по 7 дач даже не знают про такую проблему, а только слышали.
Разместите новую теплицу по неправильному, на 180 градусов от основных ветров, чтобы «в двери не дули». Не покупайте полукруглую, а берите с вертикальными стенками. Внесите хороший перегной и особо не смотрите на Азотные подкормки. Используйте часто, очень часто Гумат Калия.
Все можно сделать было бы желание…
Если влажный воздух нагревать (например ночью -когда температура падает), то относительная влажность уменьшится. У меня при 95% на улице в теплице 75%, но это только при холодном наружном воздухе. Приточный канал 125мм с подогревом 1,2 кВт. Живу в Иркутске резко континентальный климат. Также хорошо помогает побелка, например фундамента внутри. Читайте ниже мои комментарии.