Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Сейчас обсуждают
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
На 40 соток, полагаю, семян с соседних полей море наносит…
Делаю опыты по производству АКЧ. Возникли вопросы, т.к. результат не такой, как у вас на картинках.
Сделал 3 раза с разными составами.
Исходный материал:
— компост 3 годичный, без червяков, запах земли приятный, на вид живности там мало (фото есть).
— навоз конский, перепревший с опилками 2 года. Запах приятный. На вид живности там много (фото есть).
— меласса с запахом специальным каким-то, рыболовная, другой не было.
1) Половина ч/л мелассы, пол стакана компоста (3год.) — аэрировал 24 часа — пены почти не было. Результат на фото 36 часов — пена средняя. Запах нормальный, не гниличтый, но не земли. Не хлебный.
2) Половина ч/л мелассы, пол стакана навоза (2год.) — аэрировал 24 часа — пена средняя. Результат на фото. Запах приятный, земляной. Не хлебный.
3) Половина ч/л мелассы, стакан компоста (3год.) — аэрировал 24 часа — пена средняя. Результат на фото. Запах приятный, земляной. Не хлебный.
Такой пены как у вас на фото не получается и хлебного запаха не получается.
Пожалуйста подскажите может что-то не так делаю?
Благодарю.
1. Половина ч/л мелассы, пол стакана компоста (3год.) — 36 часа
2. Половина ч/л мелассы, пол стакана навоза (2год.) — 24 часа
3. Половина ч/л мелассы, стакан компоста (3год.) — 24 часа
Компост 3 годичный, превратился в жирную черную землю
Навоз конский. 2 года. Выглядит очень живо, полно червей и живности. Приятный запах
Любые опилки, и сосны и березы не содержат азота и закисляют почву. К тому же хвойные содержат фенолы и угнетают всю почвенную биоту и корни культур.
Щепа из тонких веточек содержит сахара, и по сути близка по качеству к сорнякам (сидератам), быстрее превращается в компост.
Щепа положенная сверху и прикрытая землей стимулирует рост полезных грибов оздаравливающих экологию участка.
Вывод. Березовые опилки вносите на землю сверху слоем не больше 3-5 см и полейте чем нибудь сладким, или накройте свежескошеной травой богатой сахарами ( лебеда, крапива, сныть, отходы свеклы и капусты) и будет вам счастье.
А хвойные опилки не более 20% добавляйте в компостные кучи.
Вредители и болезни обычно видоспецифичны, и не поражают не родственные растения.
Часто ведь вы видите, что на одном сорте яблони много плодожорки или парши, а на другом сорте все яблоки чистые.
Это в промышленных садах, где десятки гектар заняты одним сортом, надо соблюдать «стерильность», как в больнице. А в саду, где разные деревья и кусты и сорные травы, любая органика должна перепревать на почве, ее просто надо перенести чуть в сторону.
Листовая подкормка калием неэффективна и экономически невыгодна из-за недостаточного и медленного усвоения через листву. Калий усваивается в 21 раз медленнее, чем азот, из раствора карбамида и в 15 раз медленнее, чем магний. Темпы листового усвоения калия (необходим в больших количествах) значительно ниже, чем микроэлементов (микроколичества). Ему сложнее проходить сквозь кутикулу листьев. Это связано с тем, что ион калия (К+) в два раза крупнее, чем ион меди (Сu+) и магния (Мg2+). Катионы калия составляют 2,66 А, а магния (Мg2+) – лишь 1,30 А, меди (Сu2+) – 1,38 А. Имеются данные о целесообразности листового внесения калия только в сухую погоду для поддержания тургора клеток листков.
Еще менее эффективна листовая подкормка фосфором, который поглощается листвой в 30 раз медленнее, чем азот из раствора карбамида. Причина – сильно затрудненное проникновение фосфора через кутикулу листка. Ион Н2РО4 составляет 9,97 А, что в 7,6 раза больше, чем ион магния, и в 7,2 раза больше иона меди. Кроме того, если фосфор содержится в большом количестве в удобрениях для листового внесения, это приводит к выпадению осадка и забиванию распылителей в опрыскивателях.
Таким образом, количество усвоенного через листья калия и фосфора сравнительно с его общей нормой очень мало. Эти два макроэлементы не вымываются из грунта и доступны растению в течение вегетации. Поэтому нет большой потребности в их листовом внесении.
Купите любые калийные удобрения и пролейте почву в саду. А перед листопадом опрысните листья 3% раствором мочевины.
-"..., что я планирую делать этой осенью и что вам посоветую.
Никаких костров! Сам я сад уже 20 лет не перекапываю. Собирайте листья и сухие стебли в кучи, пусть месяц полежат, попреют, накопят «живых почвенных инженеров», затем вы эти размножившиеся живые существа внесите под деревья и кусты. Листву из-под яблонь положите в малинник и под смородину, ботву томатов на будущие огуречные и капустные грядки, тогда вредители и болезни вас беспокоить не будут. Любой накопленной органикой перед морозами просто замульчируете землю. Вы представить себе не можете, насколько активны процессы, происходящие в зоне контакта усталой почвы и внесенной свежей органики, едоки органики, каждый день сменяя друг друга, формируют структуру почвы, грубую органику превращают в гумус, накапливают элементы питания на многие годы вперед.
Самое ценное, что есть у вас это тонкие сладкие веточки с ваших садовых деревьев, кустов после осенней обрезки, да и прилегающие к саду зарастающие ивой и березняком пустыри вам в помощь. Навоз нынче дорог, но, если веточки всю осень понемногу дробить в щепу и покрывать тонким слоем весь участок, это эффективней, чем привести машину навоза. Опилки из хвойников закисляют почву, убивают биоту, в них нет азота и легких доступных сахаров, а в тонких веточках из сада все это есть, это идеальный корм для почвенных грибов и бактерий.
Много опилок вредно для сада, навоз и свежая скошенная трава, внесенные летом и осенью, могут затянуть рост растений из-за избытка азота, а щепа никогда не навредит.
А вот в октябре органика с избытком азота усиливает зимостойкость растений, поэтому после заморозков я не боюсь навозом и травой мульчировать сад, просто перемешиваю все это с листвой и сухой травой. Стоит в это время опрыскивать органическую мульчу АКЧ и гуматами, обычно использую Агровит Кор, Оксидат торфа или лигногумат. Это усиливает почвообразование, всю зиму работают микроорганизмы формируя стабильный гумус, почва после схода снега остается пористой воздушной, быстро прогревается.
Яблони при отсутствии дефицита азота, после заморозков быстро накапливают сахара в ветках, готовятся к морозам, зимостойкость растений повышается.
Если сад под лугом, и вы вносите регулярно грубую органику, смысла во внесении фосфора и калия нет, в листве и скошенной траве этих минералов очень много, а вот в лунки внести азотные удобрения, лучше всего мочевину – стоит. Еще раз подчеркну, азот опасно вносить в августе вразброс, в октябре азот не стимулирует рост деревьев, доказано, локальное внесение мочевины в октябре морозостойкость усиливает.
Осенью это делать поздно, но в конце июля – начале августа в дождливое лето, когда продолжается бурный рост ветвей и затягивается их созревание я опрыскиваю молодой сад растворами калийных и фосфорных удобрений. Сейчас легко приобрести растворимые удобрения «для хвойников», в них повышенное содержание калия и мало азота. Сделайте 0.2% раствор и обильно опрыскайте листья в саду. Рост прекратится, а созревание ускорится.
С середины октября плодовые деревья и кустарники, если летом свирепствовали грибные болезни стоит опрыскать фунгицидами, лучше препаратом «Хорус», можно 3-5% раствором медного купороса, самый экологичный способ – обработать 2-3% раствором мочевины. Это профилактика парши, ржавчины, мучнистой росы, серой гнили. Однако важно хорошо смочить все мелкие веточки, чтобы раствор проникал и в трещины на коре.
После листопада нужно окончательно обрезать деревья и кустарники. И перед самым снегопадом надо не забыть внести в почву кальций и магний. Для этого лучше всего использовать доломитовую муку. Но в это время можно смело проводить известкование почвы и известью. Весной известь обжигает корни, а сейчас поверхностных всасывающих корешков нет и любые способы известкования не навредят растениям.
Во всех своих книгах я провожу главную мысль. Зимостойкость дерева зависит от того, как много питательных веществ накопили ветви за лето и сколько листья перегнали в них сахара именно в октябре.
Корни осенью тоже гонят последние соки, пополняют запас минералов в ветвях. Теплая погода в октябре — это хорошо, но и от садовода многое зависит. Не стоит перекапывать сад убивать живность и корни. Стрессы дереву осенью не нужны, чем дольше работает лист в октябре, а корень в декабре, тем более зимостойким становится дерево.
После листопада глюкоза в древесине превращается в крахмал, накапливаются жиры и идет синтез особых веществ, своеобразных антифризов. Окраска веточек меняется с зеленой на красно-бурую и вишнево-фиолетовую, древесина делается жесткой, ломкой. Но если к концу листопада верхушечная почка не сформировалась и верхний лист остается зеленым и не опадает, значит, сорту не хватило летнего тепла или в августе был азотистый перекорм, такая верхушка зимой замерзнет.
Почки разных сортов по-разному реагируют на смену холода и оттепелей. Иногда стоят морозы в октябре, а затем теплые дни в ноябре, и почки набухают, пробуждаются, а в январскую стужу гибнут. Дерево должно пройти медленный процесс закаливания, обычно в ноябре, когда при небольших морозах появляются кристаллы льда в сосудах, но не в клетках. Вода из клеток уходит медленно и концентрация веществ-антифризов, препятствующих кристаллизации клеточной воды, повышается.
Южные сорта и сорта на карликовых подвоях, перегруженные урожаем, такую закалку проходят плохо, но я их все равно рискую высаживать в саду в небольшом количестве, ожидая потепления климата, и часто в последние годы этот риск оправдывается.