Поделиться ссылкой

Копировать ссылку

Сейчас обсуждают

У меня в старой теплице среди огурцов, дынь и перцев сидит несколько томатов и до сих пор ттт было чисто. Причем их я вообще забываю чем-нибудь обрабатывать. Правда два дня не заходила днём, только поздно вечером, а тогда уже не видно что там.

Света, а у моих пока чисто, сама в шоке
пытался развиться, но я же поливала под корень всякими полезными грибками, может они его победили))
плюс перестала на ночь теплицу закрывать, а t была +7/8°.

Я эту кучу вопросов написал не потому, что не читал ваше сообщение, а для того, чтобы показать то многообразие факторов которые могли повлиять. Вы правы, я в цитрусовых не разбираюсь. Зато я разбираюсь в физике. И ЭТО НЕ ОЖОГ ИЗ-ЗА ЭФФЕКТА ЛИНЗОРОВАНИЯ! Так понятно теперь, надеюсь? P.S. И тем более фото вы так и не показали.

А вы потрудитесь мой комментарий, на который отвечали, перечитать внимательно. Там все ответы на ваши вопросы содержаться. Вплоть до того, какой мандарин, если вам это поможет.
Уж какая вода цитрусам нужна и как они на ее состав реагируют, знаю, смею предположить поболе вашего, имея такую не маленькую коллекцию дома. И уверяю вас, состав воды тут совсем не причем.

Зато в этом году в новой теплице проявился вообще не ждала

Где произошло? С каким мандарином? Что произошло? Как произошло? Вы же понимаете, что факторов от одного только полива огромное количество начиная составом воды и заканчивая фазой Венеры (утрирую). Для того, чтобы что-то утверждать, нужно исключить все возможные другие варианты.
Со всеми своими знаниями оптики я могу исключить ожог от капли находящейся непосредственно на листе (я уже объяснил почему). Значит причина в чем-то другом и знания оптики тут уже не применимы. Шерше ля другие факторы.

Тогда объясните, что произошло с мандарином. Со всеми своими знаниями оптики

После не значит в следствии. Если вы так свято верите в силу капель-линз, а не основываетесь на знаниях оптики, то возьмите большущую лупу и положите ее себе на ладонь. Попробуйте обжечься таким способом.

Я пока в сборе семян не имею большого опыта… Собирала простейшие: календулу, ипомею, варериану красную, ночную красавицу, декоративные подсолнухи, с городских газонов — сантолину, цинерарию, бархатцы…
Теперь у меня выросло из черенков два взрослых с семенами Лихниса корончатого… пока вызревают и я не понимаю- когда правильно выбрать момент сбора, чтобы не выпали семена в самосев, и не срезать их сырыми…

Когда же настанет правильное время для сбора этих семян?

Спасибо за пожелание ))
у нас на участке через каждые пару метров кислотность разная, да и в течении сезона она даже в теплицах меняется,
а доломитка — вещь.

А бесконечно тиражируемые советы о «раскислении» почвы вас не «улыбают»? Когда советуют сыпать известь, доломитовую муку и еще что там. И когда это читают люди, понятия не имеющие об уровне pH на своем участке, и применяют эти «мудрые» советы? А тут вдруг что-то «улыбнуло». Ну что ж, улыбайтесь на здоровье. Говорят, это продлевает жизнь.

Про уровень кислотности улыбнуло,
каждый сезон делать анализ почвы в лаборатории — это круто, не подскажете скоко это стОит((

Уважаемый Юзер, чтобы вам действительно по уму применять удобрения, вам необходимо сделать анализ почвы в лаборатории. Вы должны знать тип своей почвы, уровень ее кислотности, содержание необходимых элементов. Без знания этого применять минеральные удобрения не нужно. Например, горячо рекомендуемые многими калийные удобрения (сульфат калия, калимагнезия, хлористый калий) имеет смысл применять только на бедных песчаных почвах, каковые имеют место быть в южных регионах (Астрахань, Калмыкия, Ростовская обл.), и на дерново-подзолистых почвах (это в основном Западная Сибирь). Если вы не из этих регионов, то калийные удобрения вам, скорее всего, не нужны.
И таких нюансов много. Вы говорите: как и чем? Всё равно, если бы шахматист попросил разобрать его партию, не приведя никаких ходов этой самой партии. Здесь всё зависит от вас.

Дефицит калия крайне редкая вещь на большинстве видов почв (производители удобрений вам об этом, разумеется, не расскажут).

Пролейте раствором препарата Фитолавин, а через неделю внесите Фитоспорин.

У моих баклажанов корневая гниль, увядание. Триходерма не помогает! Хочу попробовать фитоспорин! Как Вы думаете, стОит ли?)

Может быть, подскажете, как полечить почву от фитофторы? Желательно без медь содержащих препаратов.

Юзер, приехав на место, выбираем более ровное место и пробуем копать. Если удачно попали, то освобождаем площадку размером 1Х1 м аккуратно от дёрна (когда будем уезжать, нам надо будет вернуть дерн на свое место). Берем из машины мешки и начинаем затаривать. Почву берём только до хорошего слоя, если дальше песчаник или что то другое, только до этого слоя. Достаточно набрав почву, дерн в таком же порядке квадратиками стели обратно на место. Приехали домой (на дачу), Стелим на землю большую плёнку, высыпаем 4 ведра почвы. Перебираем, убирая корни многолетних сорняков, червей и других букашек, мелкие камушки. Добавляем 5-и литровое ведро перегноя если нет то низинного торфа, два литровых банки золы и все тщательно перемешиваем. Если золы нет то вместо золы на это объем почвы можно добавить 100 грамм азофоски, или 100 грамм нитроаммофоски. Приготовленную таким образом рассадную почвосмесь можно сразу затарить в рассадные ящики и оставить на зиму под крышей на холоде, тогда весной остается за 5-6 дней занести ящики в теплоё помещение, чтобы до посадки успели прогреться и проснуться почвенные микроорганизмы и начали работать. Хотите, можно обратно затарить в мешки. Весной перед посевом семена, если уже производитель не протравил семена, или не инкруститровал, то надо перед самим посевом надо обеззаржить 20 минут в тёмно розовом растворе марганцовки.

3.07. 2021 годаЮзер, если вот так удобрить почву с осени. В основном до окончания сбора урожая остается две работы: поливать и пропалывать.
Теперь удобрение и работы до посева семян и до высадки рассады, которые делаются тоже с осени. Сначала основные отправные моменты. Если желаете чтобы рассада не болела, почву для рассадного ящика заготавливайте там, где раньше не росли огородные культуры выращиваемые через рассаду: на лесной поляне, с опушки леса, на берегу речки, или других местах, где находите. Так как раз там никогда не росли огородные культуры, значит там нет и их специфические болезни: ведь у каждой культуры, каждого растения СВОИ болезни, свои вредители. К примеру, болезнями липы, дуба, берёзы, перец, помидоры и другие огородные растения болеть не смогут. Почва желательно рассыпчатая, структурная. Второе, очень тщательно вычистить и дезинфицировать надо рассадные ящики. Конечно некоторые огородники мне возражают, что всегда берем хорошую рассыпчатую почву из своего сада и рассада не болеет. Но такая практика это до поры, до времени. Покупные, магазинные почвы это тоже «картёжная игра»: как добросовестно отнесётся производитель к своей работе. И так выбрали место где будем заготавливать почву. Дожидаемся солнечного осеннего дня и едем за почвой… Это уже следующий коммент.

Юзер_18917. Уже с осени определиться где будете сажать перец. Осенью перед перекопкой этого участка внести перепревший навоз, или перегной из расчета 5-10 килограмм на 1 квадратный метр. Это исходя из наличия у Вас навоза от 5 до 10 килограмм — чем больше тем лучше. Перед осенней перекопке внести двойной суперфосфат и сернокислый калий. Если у Вас почвы богатые питательными веществами по 20 граммов в расчете на 1 квадратный метр, если почвы бедные то по 3-4 килограмма и участок перекопать. Наступила весна, время высадки рассады, выкопать лунки. Для высокорослых сортов междурядья и расстояние между растениями 70х70 сантиметров, а если сажаете низкорослые не высокие сорта, то 60х60 сантиметров. Размеры: чтобы свободно разместить корневую систему рассады. В яму положить (если есть) небольшую горсть золы, все хорошо перемешать. Потом лунку полностью заполнить водой из шланга и после как вода впитается, принести ящик с рассадой, осторожно, стараясь, хорошо сохранить корни, вытащить рассаду из ящика и посадить лишь на 3-4 сантиметра заглубив место на каком перец рос в рассадном ящике. Вокруг рассады сделать лунку для полива. После посадки полить еще двумя- тремя литрами воды. Около рассады забить колышек, к колышку привязать шпагат. Если рассада ко времени посадки уже высокая, сразу и привязать к колышку. Поставить этикетку какой это сорт перца. Все. Одновременно сажать партию не более 5 штук рассады. Самый стрессовый момент для рассады это момент, когда рассада уже выкопана из ящика и корни оголены. Самое правильное — рассаду достали и посадили за минимальное время. Поэтому к моменту доставания рассады из ящика ВСЁ должно готово к посадке: лунка выкопано, зола положена, лунка полита, вода в лунке впитана. Если строго соблюдать эту технологию, то рассада даже не почувствует пересадку и не успеет даже завядать, СРАЗУ пойдёт в рост. Юзер, это удобрение и работы от рассады до посадки. Следующий коммент удобрение и работы от семени до высадки рассады.
Перец в теплице


Высокорослый перец Толстый барон.