Вот интересное видео пересадки.

Ирина, если яблоня от стены дома находится на расстоянии менее 3-х метров, пока еще не поздно, обязательно пересадил бы, на расстояние от стены дома не менее 3,5 метра. Посмотрите, на 20-30 летние яблони соседей, или где-то и мысленно представьте себе, что Ваша такая же яблоня на таком расстоянии от дома. Представили? Но возможно фото меня обманывает по расстоянию. Если близко, то постарайтесь четко себе представить будущую картину. Потом, яблоню около стены дома не желательно формировать чашеобразной формы: яблоня и так близко «сидит» около стены дома, а чашеобразная крона, естественно пойдет шире, чем классическая лидерная, штамбовая, что не желательно для яблони «сидячей» около стены. Потом боковую ветвь укоротил бы сильно, оставил бы сантиметров 40, при этом оставил концевой почку, находящейся на ветке на стороне ОТ СТЕНЫ, чтобы вырастающая из нее полускелетная ветка была направлена в наружную сторону от стены. Кол поставил бы строго-строго вертикально и привязал бы отклонившийся будущий лидер, чтобы тоже стоял строго вертикально и конечно, удалил бы пенечек от замерзшего побега.

Да, это так. Что то похожее может вырасти из косточки, но только если гибрид самоплодный. В остальных случаях все прививается на вишню.

На такой яблоне все что не отрежешь — все будет на пользу. Но только обрезать на перевод, пеньков и сучков не оставляем. И ветки, смотрящие вниз и почти касающиеся земли ну точно обрезаем. Ведь не подойти к дереву. Все что растет во внутрь кроны то же обрезаем. Дерево мощное, молодое. Помогите ему хоть немного. Удачи.

Тот вариант, который предложил Андрей К. (формирование классической ярусной кроны) я бы немного дополнил. А именно: Придать более высокой ветке строго вертикальное направление. Не обрезать ее, а стимулировать отрастение боковых веточек на ней верхней кебровкой. Вот так. Ранку закрыть черной пленкой. И в дальнейшем также побег из ее верхней почки стараться направлять строго вверх.

Я бы сучок удалил бы тоже. Ветку бы постарался бы растяжкой перевести в более горизонтальное положение, что бы угол отхождения был бы ближе к 90 градусам. Ну все на этот год. Удачи.

В любом случае постарайтесь оставить один ствол. Удачи.

Сухой сучок в серединке надо бы удалить. Если использовать обе отросшие веточки, то можно сделать из этого формировку в виде чаши. Укоротить каждую веточку немного сверху примерно на одном уровне так, чтобы верхняя почка смотрела в бок, а следующая — в противоположную сторону. Это будет основа для скелетных ветвей чаши.
В результате отрастания веток из этих почек должно получится 4 побега (потом 8), расположенных в плоскости так:


Вариант обрезки для начала формирования такой кроны. Я пририсовал дальнейшее формирование.

Для провоцирования ветвления (для последующего формирования штамба) можно укоротить обе макушки почек на 5-7. В итоге боковая должна оставаться визуально ниже.
Также, пока боковушка молодая, можно ее слегка отогнуть, чтобы угол был 45-60 градусов.

Дюки (гибриды вишни и черешни), Ирина, не бывают на своих корнях. Скорее всего дерево у вас привитое, а корневая поросль растет от подвойного дичка или полукарлика. Ожидать от нее плодов такого же качества, как от старой вишни нет смысла. Будет что-то совсем другое. И скорее всего малосъедобное. Так, что пока старые стволы живые, прививайте на поросль с них черенки или почки. И когда прививки приживутся, тогда уже удаляйте старые стволы. На поросль, идущую прямо от корневой шейки лучше ничего не прививать, а прививки делать на выбежки от корней подальше от ствола. Причина простая — старый ствол после спиливания будет гнить и от него зараза может перейти на ближайшую поросль. Лучше его совсем удалить, окопав и обрубив корни, обрубки протравить железным купоросом и залить «Триходермином».

Елена, фото очень темное, а яблоня слишком заросла. Точно определить что нужно вырезать не получается.
Эта фотография у Вас прошлогодняя. Теперь наверное что-то изменилось.
Для определения характера, объема и сроков обрезки нужно выяснить 3 вопроса:
1) Страдает ли ваша яблоня периодичностью плодоношения или урожай дает примерно одинаковый каждый год?
2) Если плодоношение периодическое, то какой намечается год — урожайный или нет?
3) Почки на дереве уже проснулись и увеличиваются в размерах или пока дерево спит?
Все это важно и довольно срочно.
И лучше сделать более читаемую фотографию.

Стробы — это профилактический фунгицид. А от парши хорошие препараты — Топаз, Топсин, Хорус, Раек. И скор поможет. Удачи.

Спасибо.

Про Строби написано следующее: «До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия, отличным от стробилуринов». Правильно ли я понимаю, что сначала, например, Скор, позже Строби, и потом еще какой-то фунгицид?

Прошлым летом аккуратно стирал сажистый налет, но эффект был небольшой. Да и объем работ, сами понимаете, на дереве — а это Лада около 10 лет. Груши вкус практически сохранили, но видок был неприглядный у плодов. А вот Чижевская не болела.

Здравствуйте. А у Вас именно сажистый грибок или парша груши? Сажистый грибок дают тля и белокрылка. У Вас они живут на дереве и дают медвяную росу для сажистого гриба? Или у Вас парша груши черного цвета?

Препарат Строби.

До сих пор помогал Скор, но на других растениях. Но насчет груш — сомневаюсь.

Здравствуйте. Особенность одна. Нужно сохранить максимально большой ком земли. И пересаживать наверное лучше осенью. Вокруг груши роем канавы, что бы оделить большой ком земли с корнями. И рядом сколачиваем большой ящик, по размеру кома земли. Затем краном, или компанией людей, ломами подталкивая ком земли снизу, переваливаем грушу с комом земли в ящик. У ящика приколачиваем ручки и везем это на новое место. Готовим яму соответствующего размера и переваливаем грушу с комом в яму. корневая шейка должна быть чуть выше земли, так как ком немного все равно осядет. Если это осень — обрываем часть листьев груши. А то корней стало меньше, а листьев так же. Вот вкратце и все. Удачи.