Света, мы вишню обкопали по кругу, немного подрубив корни, вместе с комом земли переставили на брезент и дотащили до нового места. Посадочная яма была выкопана точно такого-же размера, как и ком земли у выкопанной вишни. Она так удачно туда уместилась, как тут и было. По-моему наша вишня пересадку не заметила. Пересаживали мы летом, но так делать нельзя, а нам вот просто срочно понадобилось, но так как у нас вечно дожди, то и поливать практически не пришлось для приживаемости так сказать)). Главное не забудь разместить ее так, что бы стороны света совпадали с предыдущим положением и мужиков по-крепче надо)))

Юрик, думаю, надо цветы оставить, на то он и колоновидный. А Вы уверены, что он колоновидный?

Это просто практика на юге. Дерево имеет 6 лет (3-х летний саженец и плюс за 3 года выросли где-то на 30-40 см), а объем кроны никакой и корни тоже. Использованная часть жизнеспособности дерева 6 лет просто исключена — потеряна из общего возраста дерева. 
Это будет искусственно выращен полукарлик с укороченным периодом жизни, и если кому нравится — пожалуйста. Агроном для себя и плодового хозяйства такого не допустит, а для садоводов и так сойдет…

Да, насчет соседей надо поинтересоваться. Ленобласть Ленобласти большая разница. Граница САТ для яблони, в аккурат по югу Ленобласти проходит. Всё что северней — большой вопрос. 60 градусов северной широты — это испытание. Конечно, народ и в Архангельской области яблоки получает, но совсем не так, что посадил и забыл, а очень даже через большое терпение и труд.

А у соседей нормально плодовые растут?

Прежде чем начинать работы по пересадке «заглубленных» саженцев, неплохо бы определить насколько их «заглубленность» соответствует действительности.
Проще говоря, надо откопать до корневой шейки. Если действительно она закопана более чем на 5 см, то есть смысл что-то предпринимать.
На глинистой почве, поддающейся размачиванию до состояния грязи можно просто весной подтянуть деревца к поверхности при помощи рычага с грузом. Предварительно нужно дождаться полного оттаивания почвы на глубину залегания корней и хорошенько пролить приствольный круг, сделав в нем небольшие отверстия глубиной 50-60 см по периферии кроны.
Установить возле дерева прочную опору (например пару керамзито-бетонных кирпичей). Прикрепить 1 конец длинного рычага (труба, прочный брусок) жгутом из ткани к основанию саженца, на другой конец повесить груз с таким расчетом, что когда он коснется земли, саженец приподнимется до нужного уровня, и ждать.

Однако, насколько я знаю, в Питере встречаются места, где основу почвы составляет торф, и кислотность ее далека от идеала. Возможно также и наличие грунтовых вод близко к поверхности. Так что деревца вполне могут быть угнетены неблагополучным состоянием почвы.
Проверить кислотность даже проще, чем откопать стволик до корневой шейки. А уровень грунтовых вод подскажет вам ближайший колодец.

На глине вполне реально приподнять на несколько сантиметров.

Эти саженцы закалились, адаптировались к климату. И физиологически прожили несколько лет. И на несколько лет приблизились к возрасту плодоношения. И пересадка сократит возраст вступления в плодоношение. Если попадут в нормальные условия — все будет хорошо, и даже раннее плодоношение. Лишь бы были районированные. Как-то родственник посадил яблоню раннего сорта под водосток бани. И дерево встало в этом болоте. По моему совету пересадил. И через год уже ел первые яблочки. И дерево роскошное выросло на новом месте. Пишу о том, что видел. Такое правило агронома.
А Ваш девиз про замену ослабленного на новое применим к рассаде огурца. Удачи.

Большие ветки в любом случае придется пилить частями, начиная сверху. Иначе при падении они могут наделать много бед. Так что Ваша, Светлана, идея постепенного отпиливания ствола вполне верна. Я вообще обычно такие большие ветки сначала максимально облегчаю от обрастающих веток при помощи высотного секатора или пилы на длинной штанге, и только потом берусь за толстые скелетные. Про ветку ниже №4: мне на фото не видно, откуда она растет. Если мешает, то можно и убрать. Но предварительно прикиньте, как вы будете снижать эту часть кроны. Возможно эта «лишняя» ветка как раз будет и к месту после обрезки верхних.

Андрей, спасибо огромное.
Я вот тоже думала срезать по №1, убрав и №2, но смущает эта ранка на стволе. Думала, морозобоина может, но она на северной стороне ствола. Может сначала спилить по №1 и посмотреть на срез? Или чуть выше проблемной точки, может бы не видно болезни? Или саму ранку можно чем-то поковырять, чтобы понять что это?

По №4, да, руки уже так и тянутся к ножовке. А ветку, что чуть ниже по стволу под №4, оставлять? Я думала ее тоже убрать.

По № 5 я тогда лучше под другим ракурсом ствол сниму, там развилок тоже хватает больших.

Вы правы, отстал я от реальной жизни.

Франс Хасанович, спасибо огромное за подробное описание. Подскажите, а при выкапывании яблони какое лучше расстояние отступать от ствола, чтобы максимально не повредить корни? Пересаживать вместе с комом земли или вымыть его и оставить только корни?

Владимир, это слова только.

Владимир, денег много? Новые это 1000 руб. 2 шт. не менее, да?

Светлана, попробую Вам что-нибудь присоветовать: Ниже на картинке я обозначил "?" вероятные повреждения ствола и скелетной ветви грибными болезнями. На стволе утолщение очень похоже на разрастание древесины из-за внутреннего загнивания. Но возможно я ошибаюсь. И это просто с этого ракурса так выглядит. Если там нет гнилей, то резать выше по №1 и по Заодно удалить нехороший сухой сучок справа на стволе. При этом можно удалить и ветку по №2. Если на стволе место ниже №1 гнилое, то резать по №3. В этом случае №2 не трогать конечно. Хотя там боковая ветка №6 отходит под очень острым углом Я бы и ее удалил от греха. Кроме этого неплохо бы удалить волчки по №4. И поскольку Вы собираетесь снижать крону, то в месте №5 как раз можно начать это делать. Это все, что я увидел на Ваших снимках. Возможно с других ракурсов картина будет иная. Ну и советы тоже.

Удачи, и будьте осторожны при работе на высоте!


Обновил, а то №6 не попал на фото.

Жизнь и урожай

Может дело в плохой совместимости подвоя и привоя, а вообще на каждый мм толщины штамба яблони идет дополнительное увеличение урожая до 1,5 раз, причем в 20 летней
перспективе.

Не согласен. Докажите, ЧТО они потеряли?

На юге все по-другому, а они потеряли безвозвратно несколько лет, это не компенсировать.

А почему Вы считаете, что они ослабленные? Наоборот, закаленные и частично адаптированные.

Проще посадить новые, молодые, чем с ослабленными возиться, так мне в молодости в такой ситуации старики советовали.