Сыреет низ стенки. В чем может быть причина?

Добрый день Елена!
На ваш вопрос есть несколько ответов. Причем каждый, даже будучи правильным, не отвергает и другие версии. То есть, ответов может быть несколько.
Самый простой и маловероятный — с крыши капает дождь на отмостку, капли отскакивают от асфальтовой отмостки и увлажняют штукатурку стены.
Теперь копнем глубже в прямом и переносном смысле этого слова. Допускаю, на мои ответы-вопросы у вас пока не найдется ясного ответа.
Итак, из какого материала выполнен фундамент? Скажем, он сделан из силикатного серого кирпича. В таком случае он вбирает в себя влагу из грунта и «гонит», как насос, наверх. Это так называемое межмолекулярное подсасывание влаги снизу — вверх. Пока остановлюсь, чтобы не потерять текст и скоро продолжу. ОК?

Продолжаем… Допустим, у вашего дома фундамент выполнен из бетона. Это очень хорошо. Но в месте границы между бетонным фундаментом и стеновым материалом ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОЛОЖЕНА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРЕГРАДА. Чаще всего для этого используется лист рубероида, сложенного в два раза. Опять же эта гидроизоляция выполняет разрыв между СИЛИКАТНЫМИ материалами касающимися мокрого грунта и СИЛИКАТНЫМИ материалами, находящимися уже выше «нулевой отметки».
Три замурованных в стену стеклоблока наводят меня на мысль, что вы являетесь обладательницей полноценного подвала, или как минимум, эксплуатируемого подполья. Это так, Елена?
Если имеете подвал, то не сыро ли там? И тут же следом идет логический вопрос — а имеются ли у вас в цоколе продухи для проветривания подвала и снижения там влажности? И достаточно ли они велики?
Глубоко ли у вас грунтовые воды на участке? Имеется ли периметральный дренаж вокруг дома?
Давайте Елена ответим на этот ворох технологических вопросов ипотом попытаемся наметить пути освобождения вашей семьи от чрезмерной влажности. Думаю, это можно будет сделать уже в ближайшие праздники.

Прошу прощения, Елена, я задавал не один вопрос про ваш дом. Сейчас я насчитал пять знаков вопросов. Было бы замечательно, если бы ВАМ удалось ответить на них. Это даст ясную картину вашей технологической ситуации. Быть может вам будет достаточно простого вентилятора… Но надо понимать, как устроено подполье.

Добрый вечер, Елена! Становится яснее ситуация, то есть отбрасываются возможные варианты. Скажите, у вас только на одной стене влажность, или по всему периметру дома? Да, и не результат ли это короткого!!! кровельного свеса плюс отсутствие водостоков, позволяющее косым дождям хлестать именно по этой стене?

Доброе утро Елена! Спасибо за ответы, проясняющие вашу «переувлажненную» ситуацию. Надеюсь, наши читатели, многоопытные дачники, прочтя вашу вводную информацию тоже примут участие в борьбе с вашей технологической бедой. Разумеется, я сейчас выскажу свое мнение и рекомендации, но это вовсе не значит, что они — «свет в окошке» и стоит пропустить иные рекомендации мимо ушей. Как раз наоборот, было бы замечательно услышать и другие мнения наших читателей, живущих реально на земле.
Я буду отталкиваться от того, что по вашим словам, намокание ИМЕННО одной стены НЕ ВЫЗВАНЫ косыми дождями, которые может быть приоритетно хлестают именно с одной стороны. Также мы исключаем возможность попадание дождевой воды, капающей с кровельного обреза на асфальтовую отмостку и отскакивающую на нижнюю часть цоколя.
Если вы уверены в таких отправных позициях (и не хотите их достоверность проверить в ближайшие майские ливни закрыв цоколь скажем, куском фанеры с прикрепленными на ней листами бумаги, которые могли бы фиксировать попадание воды ), то будем считать, что в районе этой стены у вас нарушена фундаментная отсекающая гидроизоляция и происходит капиллярный подсос влаги снизу вверх.
Я сейчас заметил, что наш постоянный автор интересных публикаций, Дмитрий Якимов занес ваш вопрос и его обсуждение к себе в «избранное». Вы заметите запись об этом строго под своей фотографией. Кстати, совсем не зря он это сделал. Я помню, что у него схожая ситуация, так как он владеет старинным кирпичным домом с толщиной стен около метра. Традиционно, сделаю короткую временную отбивку, чтобы не потерять этот текст.

Итак, продолжаем. Чтобы полностью РАЗ И НАВСЕГДА избавиться от этой неприятности, следует по хорошему выполнить гидроизоляционную преграду между фундаментом и стеной. В вашем случае, это будет СТОЛЬКО РАБОТЫ по откапыванию фундамента с обидным разрушением отмостки, поочередной заменой фрагментов стены, «замораживанием» частей фундамента раствором «ЛАХТА проникающая» — ЧТО НЕ ОБРАДУЕТЕСЬ. У меня сердце не готово рекомендовать вам столько работы, результатом которой станет всего лишь отсутствие мокрых пятен.
Поэтому я порекомендую ВАМ паллиативный вариант действий. То есть, проблему мы снимем на то время, пока будем «бороться» с влагой. Итак, предлагаю изнутри подвала (подполья) максимально откопать (оголить) ту часть фундамента, которая поддерживает стену в проблемном месте.
Посмотрите нашу целевую статью В морозы на дачу: все о тепловых пушках и способах быстро прогреть дом
Именно такой тепловентилятор будет решать вашу проблему переувлажнения.
Просьба отнестись к этой «операции» — добросовестно. Обеспечить гарантированное проветривание объема подполья через ОТКРЫТЫЕ продухи.
Установить теплвентилятор на устойчивую! опору, исключающую его опрокидывание даже в случае непреднамеренного импульсного натяжения подводящего электрического кабеля. Разумеется, опора не должна быть токопроводящей. Скажем, под электротепловентилятор положите РЕЗИНОВЫЙ коврик. Проложите или подвесьте подводящий электрокабель надежно, не «на честном слове», так как он будет эксплуатироваться несколько месяцев.
В этой машине для вас главное не ТЕПЛО. а ВЕНТИЛЯТОР. То есть главное — снять с поверхности фундамента влагу, а не нагреть фундамент. Поэтому рекомендую включать нагреватель на минимум обогрева и на средний режим обдува. Сильный поток воздуха не оправдан — из силиката влага не скоро выйдет. Режим работы — круглосуточный. Сейчас сделаю еще одну отбивку по времени, но заключительную

Рефлектор

Все вышележащие рассуждения базируются на собственном опыте, когда еще в незапамятном 1991 году я столкнулся у себя дома с похожей проблемой. Тепловентиляторов в СССР в те годы я не помню, так что пришлось прогревать объем стены вот таким простеньким спиральным киловаттным элктрообогревателем. Благодаря сферическому корпусу, его называли рефлектором. Грел я стенку без перерыва считай два месяца. Июнь и июль. Результат был 100%. Сейчас бы я на таком деле — разорился бы. А тогда один киловатт х час стоил 4 копейки. За сутки — один рубль. За два месяца — 60 рублей.
Сейчас бы такое удовольствие стоило бы в городе 130 рублей в сутки.
Обращаю ваше внимание — вам нужно не тепло обжигающее, а свежий сухой ветерок, который бы проникал в толщу силиката и вытягивал бы оттуда влагу.

Теперь, порядок обдува. Сначала начинаете с нижних точек и за месяц выходите на верхние точки, включая вашу комнату.
Повторно обращаю ВАШЕ внимание на продуманность в обращении с нагревательным прибором НАХОДЯСЬ НА ГРУНТЕ.
Резиновый коврик — обязателен. Отлично понимаю, что знатоки «электричества» могут упрекнуть меня в чрезмерной осторожности. Про степени электробезопасности электроприборов я знаю. Двойная изоляция, электробезопасный корпус и так далее… И тем не менее. Кто от пробоя застрахован? Знал ли суперджет, что он умеет скакать по аэродрому? Находясь не в комнате, а на РЕАЛЬНОМ грунте — прошу, просто требую — внимательного, вдумчивого отношения к нагревательным электроприборам.
Сегодня к вечеру, Елена, обещают заметные дожди в нашем с вами регионе. Проверьте для очистки совести опытным путем возможность попадания косого дождя на наружную стену. Счастливо.

Здравствуйте, Елена! Ваша проблема с отсыреванием стены проста, но решение этой проблемы не столь просто. Из Ваших фотографий отчетливо видно, что влага проникает в стену через трещины в цоколе – следовательно, фундамент «пошел» и изгиб фундамента привел к образованию трещин на цокольном уровне, что отчетливо видно из фотографий, особенно из внутренних. После образования, даже незначительных трещин в кладке вода, за счет капиллярного переноса, поднимается внутри стены, а в результате просто разрывает стену после замерзания, расширяя трещину – и вот результат – стена отсыревает, хуже того, в таких трещинах может образоваться плесень. Да и отмостка, как можно видеть из Ваших фотографий, не просто потрескалась, но и выполнена она, к сожалению, без соблюдения основных правил – практически без уклона наружу, то есть от дома. И материал отмостки – асфальт, не может надолго гарантировать герметичность и долговечность этого важного элемента конструкции всего здания, и, как следствие, эксплуатационных характеристик дома в целом.
Проблема эта решаема, но решение ее не столь простое. Во – первых Вам необходимо обеспечить герметичность отмостки. В идеальном случае стоит удалить асфальт, затем, по периметру здания, на глубину, соответствующую глубине залегания фундамента, отрыть траншею, вдоль фундамента уложить гидроизолирующий материал (в простейшем случае – рубероид, но есть и более современные материалы), затем отсыпать основание отмостки песчаной подушкой, затем гравийной, и только после проведения вышеописанных действий приступать к восстановлению отмостки, которая будет выполнять свои функции надлежащим образом. Саму отмостку стоит выполнять из влагостойкого бетона, что обеспечит длительный срок службы.
После восстановления отмостки и усадки подушки можно приступать к «реанимации» цоколя дома. Трещины в стене необходимо сначала очистить от возможных загрязнений. Для этого наилучшим методом, пожалуй, будет штробление стены по образовавшимся трещинам на две трети кладки, а затем очистить получившиеся углубления мощной струей воды (желательно применить мойку «Кархер») затем просушить полость, и можно приступать к самой гидроизоляции. Штробление рационально производить при помощи болгарки с алмазным диском, поскольку такой метод позволяет минимизировать риск дальнейшего разрушения кладки.
Затем приступаем непосредственно к восстановлению цоколя дома. Для этого применяем гидроизоляционный состав на цементной основе, как пример можно привести смесь GIDRAUF. Ей заполняем штробу, так, чтобы смесь заполняла ее заподлицо к основной кладке.
И, наконец, для полного спокойствия, можно покрыть цокольный уровень дома гидрофобизатором на силон – силикатной основе. Такое покрытие гарантирует кладку от проникновения в нее влаги от брызг.
Вот, пожалуй, и все мои рекомендации, но я изложил идеальный вариант, и решать какие из работ выполнять, конечно, Вам. Стоит отметить, что работы эти более качественно выполнят специалисты, но, опять же – решение за Вами.
И, как абсолютно правильно Вам посоветовал наш уважаемый эксперт Олег Санько, обязательно стоит просушить подвал при помощи тепловентилятора, при открытых продухах. Удачи Вам, Елена!

Доброе утро Елена!
Теперь, после исчерпывающего алгоритма действий уважаемого Виктора Григорьевича, у вас на руках практически все варианты борьбы с нежелательной влагой в стене дома. Ясно, что вы начнете с ней эффективно бороться. Читателям нашего сайта было бы крайне полезно увидеть этапы вашей деятельности на этом фронте. Прошу ВАС, при возможности, выполнить последовательные фотографии своих действий и выложить тут же на этом посте. Благодаря нашим совместным действиям образуется качественная ссылка, которую мы будем предоставлять нашим читателям-дачникам, страдающим от такой же бытовой беды. Спасибо и удачи.

Доброго времени суток, Олег. У меня тоже сыреет низ стены. Стены в коридоре возле туалета и ванны и противоположная сторона.