Поделиться ссылкой

Копировать ссылку

Сейчас обсуждают

На полу ещё и темно рассаде)))

С моими кошаками поставишь на пол, ага(( когда было двое — ещё терпимо, осенью приблудилась, брошенная кем то кошечка, вроде на вид старенькая, какая то неухоженная, но жалко ведь на мороз выкидывать, оставили, думали помирятся,
угу, мечтать не вредно,
эта Масяня отъелась, хвост отрос, а пришла она к нам без половины хвоста, усы длиннющие, красавица, так вот со дня на день ждём от неё прибавления кошачьих)) она теперь моих кошаков строит в полный рост, они бедные или на шкафах, или на подоконниках прячутся от неё))
на пол рассаду))))

как увеличить место для рассады..(МС (мысли вслух). 1.На подоконнике «настроить» полочки этажи, только прозрачные, что бы свет проходил («проволочные» ящики из холодильника вериткально поставить например)2 Увеличить площадь подоконника — положить тонкую широкую доску, прижать по уровню подоконника чем-нибудь потяжелее 3. Не ограничивать подоконниким, посмотреть какую площадь в комнате можно занять по д это дело (главное свет и конечно ОТНОШЕНИЕ СОЖИТЕЛЕЙ (насколько у них тяжёлая степень содачничества), т.е. что-то поставить на пол, что-то на шкаф, наделать разных вериткальных конструкций.))))

Согласна, что аппетиты унять сложно, а места на подоконниках мало. Но, такова уж натура наша огородная)))

Замечательно, что семена проросли. Спасибо, что помните об обещании.

Третий год буду выращивать рассаду некоторых культур в «улитках» и это касается только цветов, таких как: циннии, георгины, можно даже астры.
На собственном опыте убедилась, что более 40/45 дней растениям в «улитках» находится не надо, они опускают листочки, не хватает питания, а вот семена растений, которые высеиваю в начале апреля, прекрасно развиваются в «улитках».
В прошлом году высеивала лук-порей в середине марта в ящичек и в то же время крутила улитку, ради эксперимента, в «улитке» порей взошел раньше, чем в земле дней на 5, раскрутила, добавила землю, лук просто попёр, но к моменту высадки рассады, а это было в первой декаде мая, лук из «улитки» уже начал желтеть, все корешки его проросли наружу.
Ну ладно бы только это, корешки я всё равно подрезаю перед высадкой в грунт, но надземная часть лука была сплошь желтая, а в ящике выглядела прекрасно, похвалила себя мысленно, что не понадеялась на «улитки», а то бы осталась без лука-порея, а вот с цветами очень даже понравилось, высаживать из «улиток» было сплошным удовольствием, посеянные в апреле астры прекрасно зацвели в середине августа.

Да, конечно, Андрей, про июльский посев огурцов это я сильно замечталась)) но вот середину/конец июня можно попробовать, земля будет уже согрета и они попрут, главное с сортами/гибридами разобраться.

Наталья, я не знаю будет ли толк в Томске от июльских посадок огурцов семенами.
Надо конечно ориентироваться на сроки созревания конкретных сортов и особенности местной погоды.
Я описывал свои личные приемы, применительно к нашему жаркому и сухому климату и длинному лету.

Спасибо большое за конкретный ответ на конкретный вопрос .

Уважаемая Ирина! Вы отлично справились с заданием.
К применяемым вами биопрепаратам рекомендую добавить фитоверм. Он хорошо снимает тлю и клеща. Что касается всех инсектицидов. Они обычно не действуют на яйца вредителей. Поэтому обработки нужно повторять через 5-7 дней. Экспериментируйте и находите оптимальный вариант защиты. Важна именно системная работа. Удачи вам.

С уважением, Огнев Валерий Владимирович
к.с-х.н, доцент, селекционер по пасленовым культурам, директор селекционного центра «Ростовский» Агрофирмы Поиск

Так и есть!

Андрей, да там и нет такого! И подобная диагностика хромает на обе ноги. Я привел эту тему, лишь для того, чтобы Вы понимали, о чем говорите. Уточню, что в основном пишу про закрытый грунт!

Если речь идет о томате, то на нем нет такой болезни, как ложная мучнистая роса. Это заболевание огурца. На томате с натяжкой ложной мучнистой росой наверное можно назвать фитофтороз (по аналогии с огурцом). Уверяю Вас отличия вирусной мозаики и фитофтороза настолько очевидны, что и вдаваться в подробности не имеет смысла. Однако, если очень коротко, вирусная мозика проявляется в основном на верхушке растения, на молодых листьях именно в виде мозаики желтых и зеленых пятен, в очень запущенном состоянии наблюдается общий хлороз листьев и отставание в росте. Изредка встречаются некрозы на плодах. Болезнь развивается достаточно медленно и главная черта вредоносности- растение перестает развиваться и завязывать плоды. Фитофтора съедает растение за неделю. Появляются на листьях быстро разрастающиеся черные пятна, на нижней стороне по краю язвы-белый налет мицелия и спороношения. Быстро развиваются темно-коричневые язвы на стебле, черные пятна на плодах. Вирусные заболевания практически не лечатся, можно на ранних этапах развития заболевания попробовать разбавленное молоко или формайод (опрыскивание). Против фитофтороза -медьсодержащие контактные препараты (полностью смываются водой) или специальные системные (безвредны, если строго придерживаться инструкции по применению).

С уважением, Терешонкова Татьяна Аркадьевна
к.с-х.н, селекционер по томатам, фитопатолог селекционного центра Агрофирмы Поиск

Вы хорошо справились с заданием. Присмотритесь к Гранатовой капле — сладкие, ароматные черри, пригоден для свежего потребления и цельноплодного консервирования. Волшебная арфа F1 — высокоурожайный индетерменантный гибрид черри с золотисто-оранжевой окраской плодов, отличными вкусовыми качествами. Большой стабильный урожай даже в стрессовых условиях, генетическая устойчивость к увяданиям, листовым пятнистостям, вирусу табачной мозаики.
Для засолки огурцов рекомендую следующие гибриду Атос F1 (ультраранний, холодостойкий) и Форсаж F1 (растения быстро восстанавливаются и переходят к плодоношению в случае длительного действия экстремальных факторов (похолодание, перегревы и пр).
Могу порекомендовать следующие сорта моркови: Неженка — корнеплоды с нежной, сладкой мякотью, пригоден для свежего потребления а также и для хранения; Ярославна — корнеплоды темно-оранжевой окраски, с высоким содержанием каротина; Шантенэ королевская пригодна для выращивания на различных типах почв.

С уважением, Ховрин Александр Николаевич
к.с-х.н, доцент, селекционер по корнеплодным культурам, руководитель Селекционного центра Агрофирмы Поиск

Андрей, про изолирования почвы пенопластом — даже в голову не зашло) буду весной пробовать, при сооружении насыпной гряды застилали землю толстым картоном, высота грядки 40 см,
прикапывали резанную солому, проливали её мочевиной,
наверняка слой картона уже перегнил, буду нынче укладывать пенопласт с дренажными отверстиями.

Андрей, спасибо за подробную агротехнику, даже не думала, что июльский посев успеет дать плоды, надо пробовать, тем более, что в июле почва в теплице уже согрета и готова, вот жеж торопыга я)

Да, Томск… Холодно у вас. Можно попробовать почву изолировать от подстилающего грунта. Например пенопластом или вспененным полиэтиленом. Огурцам нет необходимости в большом слое почвы. Корни у них поверхностные. Наверное сантиметров 25 -30 будет в самый раз. Такой слой почвы прогреется намного быстрее, если не будет охлаждаться низлежащим мерзлым грунтом. Конечно надо предусмотреть дренажные отверстия в слое изолятора., чтобы вода не застаивалась.
Как вариант можно изоляцию сделать из опавшей листвы. Слой прошлогодних листьев 8-10 см чуть смочить слабым теплым раствором мочевины и засыпать на 10- 15 см землей. Вместо мочевины можно использовать разведенный коровяк или старый навоз или куриный помет. Кроме чисто изоляции это еще даст и немного биотепла от процесса перегнивания листьев и довольно много углекислого газа очень полезного для растений.
Азотные удобрения нужны в данном случае для бактерий, разлагающих целлюлозу листвы.

Уважаемая Альфия! Вы отлично выполнили задание.Зеленных культур великое множество. Есть где разгуляться. Вы все делаете верно. Излишки зелени можно заготавливать впрок — сушить или делать приправы и специи. Они хороши и в качестве декоративного огорода.

С уважением, Огнев Валерий Владимирович
к.с-х.н, доцент, селекционер по пасленовым культурам, директор селекционного центра «Ростовский» Агрофирмы Поиск

Спасибо, Андрей, в нашем регионе совершенно невозможно достичь температуры почвы 20/24°,
высаживаю рассадой и досеиваю в два приёма семечками, когда температура почвы на глубине 8 см достигает +12°,
наверное рановато, но хочется пораньше побаловаться огурчиками)) буду нынче согревать в теплице землю перед высадкой — проливать кипятком и укрывать черным укрывным.

Удобрения «работают» при любой температуре выше точки замерзания воды, а вот корни у огурцов сильно снижают способность усваивать воду и питательные вещества при температуре почвы ниже + 14°С. Это агрономическая наука сообщает. Сам я такие опыты не ставил.
Оптимальная температура почвы и воздуха для выращивания огурцов определена в интервале 20-24°°С.
Это довольно «узкий» коридор и в открытом грунте совершенно нереальный. Да и в теплице сложно это реализовать. Приходится выкручиваться и всячески их обрабатывать и подкармливать для компенсации неблагоприятных условий. Но и это не гарантирует долговременную эксплуатацию растений. В открытом грунте проще сажать огурцы в несколько приемов с интервалом в 1 — 2 месяца и «снимать сливки», то есть урожай первой волны, пока растения еще не успели заболеть.
Например мы у себя на даче поступаем так:
Весной в начале мая высаживаем под пленку (низкий парник на дугах) рассаду на 1 грядку. Пленка только до гарантированного тепла.
После сбора урожая редиски сеем на ее место вторую грядку огурцов.
После сбора чеснока (в июле) сеем на его место 3 грядку огурцов (если первые 2 не внушают уже доверия).
При таком раскладе обычно не бывает особой нужды в химобработках. Только Фитоспорин и Фитоверм.