Поделиться ссылкой

Копировать ссылку

Сейчас обсуждают

Свет, конечно не проводил опыт, так ведь рано еще! На дворе — зима!

Максим, проводил опыт со свечой? Что датчики показали?

В Ютубе делают один конец трубы под потолком, а другой из-под земли выходит см на 30-40 в другом конце теплицы, и на один из выходов ставят вентилятор и он принудительно гоняет воздух — контур не замкнутый. Хотя у нас электричество проведено в теплицы, без присмотра на неделю включенный вентилятор и любой электрический прибор не оставлю. У нас на полу настил из фанеры, если я на настил насыплю гравий, то он загрязнится землёй, листьями и т. д. и т. п., а так я из шланга прошлась и грязь смыла. Хотела сделать замкнутый контур из труб не с воздухом, а с водой, с заходом под землю, но видимо, не получится, а может и получится, надо подумать и посчитать.

Под гравий положите геотекстиль, тогда он не будет смешиваться. И слой его должен быть потолще, не 5 см. Про воду в трубах — не поняла: там же воздух? Воздух в этих трубах и так циркулирует сам по себе, за счёт разницы температур — нагретый в теплице «залезает» в трубу, в которой холодный, потому что под землей.

Вы отлично справились с заданием. Сделали хороший выбор культур.
Могу порекомендовать следующие сорта моркови: 'Неженка' — корнеплоды с нежной, сладкой мякотью, пригоден для свежего потребления. Ярославна — корнеплоды темно-оранжевой окраски, с высоким содержанием каротина.
Разнообразить ассортимент свеклы столовой можно такими сортами, как 'Креолка', 'Сластена', 'Хуторянка', 'Эфиопка'.'Мулатка' один из лучших сортов свеклы столовой, корнеплоды с темно-бордовой окраской. Подходит для ранних и поздних сроков посева. Переносит загущенный посев.
По огурца можем Вам порекомендовать следующие гибриды: 'Атос F1' (ультраранний, холодостойкий, плоды темно-зеленые с высокими засолочными качествами).Холодостойкость позволяет получать урожай при перепадах температур в летнее время. Растения не сбрасываю завязи и формируют урожай.
'Форсаж F1' (отличные вкусовые качества в свежем виде, при мариновании и засолке, высокая товарность и продуктивность, даже в открытом грунте). Растения быстро восстанавливаются и переходят к плодоношению в случае длительного действия экстремальных факторов (похолодание, перегревы и пр).
Малыши-карандаши F1, Дачный Посол F1, Изумрудная россыпь F1 — это партенокарпический гибриды женского типа цветения (как сейчас принято говорить — с пучковой завязью). Они точно обеспечат вас урожаем. А в засолке они просто великолепны.

С уважением, Ховрин Александр Николаевич
к.с-х.н, доцент, селекционер по корнеплодным культурам, руководитель Селекционного центра Агрофирмы Поиск

Спасибо! Под грядками у нас пенопласт 10 см. Про трубы (они ещё и пластиковые) с воздухом насмотрелась в Ютубе (вентилятором гоняют), по-моему, это «Напрасный труд», от бутылок, положенных плашмя на грядки толку больше, тем более, что они работают без нашего участия. Вот бы как-то сделать, чтобы вода по трубам циркулировала сама, за счёт перепада температур, без нашего присутствия… Гравий не вариант — с землёй перемешается, а вот над плиткой тротуарной или кирпичом надо подумать и чёрной или тёмно-зелёной краской матовой покрасить (тёмные поверхности нагреваются больше, летом застелить светлым баннером). Я хотела, прежде чем «огород городить», посчитать, сколько надо добавить воды, чтобы в теплице было хотя бы плюс 8 при резком похолодании, данное количество поддерживает тепло, когда на улице постоянно минус 2-4 градуса. Мне проще посчитать теплопотерю одной бутылки и умножить на их количество, тем более это сделает компьютер в Excel.

Мне не сложно Конечно, по формулам, а как же ещё — это называется строительная теплотехника .
Теплопотери грубо рассчитываются по формуле: теплопотери=площадь * коэффициент теплопроводности материала * разница температур внутри и снаружи.
Площадь покрытия вашей теплицы — примерно 57 метров, коэффициент теплопроводности однокамерного поликарбоната толщиной 4 мм — 3,9 Вт/м2*K, разница температур — если на улице -15, а в теплице, допустим, +15, составит 30 градусов. Значит, при таких условиях, теплопотери = 57*3,9*30 — 6669 Вт в час. Следовательно, нужен источник тепла, мощностью не меньше 6,5 кВт.
Про воду.
Вы немного путаете. Есть разные понятия: ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ — способность тел передавать теплоту, определяется через коэффициент теплопроводности и можно условно понимать как скорость потери тепла. И ТЕПЛОЁМКОСТЬ — количество теплоты, поглощаемой или выделяемой телом. Вода не нагревает воздух или почву в теплице, их нагревает солнце — и воздух, и почву, и воду в ёмкостях. А потом, ночью, всё это остывает: и воздух, и почва, и вода. Но остывает с разной скоростью — потому что у этих материалов разные и теплоёмкость (возможность накопить тепло) и теплопроводность (скорость передачи тепла).
Процесс отопления (не важно — теплицы или чего ещё), грубо можно представить так: источник тепла (в данном случае, это солнце) выделяет тепло. Все предметы в теплице его поглощают (в зависимости от своей теплоёмкости) — больше или меньше. Затем, когда источник тепла отключается (ночью), тепло начинает передаваться от нагретых тел (внутреннее оборудование теплицы — почва, ёмкости с водой, растения, воздух, и чего у вас там ещё лежит/стоит) к холодным (окружающему теплицу воздуху): происходит потеря тепла — теплопотери. Этот процесс зависит от способности тел передавать теплоту (теплопроводности) — металл, например, остывает (как, впрочем, и нагревается) быстрее, и разницы между нагретым и холодным телом (температурой внутри и снаружи) — то есть, чем больше эта разница, тем быстрее происходит процесс потери тепла. В задачу по отоплению проектировщика/строителя/владельца теплицы входят два дела: снижение теплопотерь и их компенсация. Первое (снижение теплопотерь) достигается использованием теплоизоляции (материалов с низкой теплопроводностью — в случае с теплицей — увеличение толщины поликарбоната и его камерности) и материалов, обладающих большой теплоёмкостью (способных накопить много тепла) — например, ёмкостей с водой. Второе — включение обогревателя — источника тепла, компенсирующего теплопотери. На балансе этих двух параметров и базируется отопление. И его экономичность.
Вы можете не только воду использовать в качестве теплового демпфера — материала с высокой теплоёмкостью, увеличивающего инертность в системе «теплица-окружающий воздух». Можно, например, дорожки между грядками засыпать гравием, замостить кирпичом или камнем — теплоёмкость камня и кирпича выше, чем просто земли. Можно ещё гравий уложить и под грядки, а так же провести в слое этого гравия трубы, по которым будет циркулировать нагретый за день воздух.
А количество запасённой для сбережения тепла воды рассчитать сложно — её теплопроводность зависит от её температуры (коэффициент теплопроводности воды при 10 градусах — 0,588 Вт/(м*K), при 20 — 0,603 Вт/(м*K), а рассчитывается так же как и все остальное — в зависимости от площади теплопотерь и разницы температуры внутри бочки и снаружи. Так что тут проще эмпирически — чтобы не считать теплопотерю каждой отдельно взятой бутылки

Татьяна, сколько водорослей у меня было, и ничего не случилось. Кушают их другие микроорганизмы. Зачем химичить? Это же дисбаланс вносит.

Я так обрадовалась, что по формулам можно обсчитать, а не эмпирически..., что не подумала, что отвлекаю… Наташа, если не трудно, формулы отправьте, может сообщением в профиль, а я сама посчитаю. Спасибо.

Тань, я завтра посчитаю, хорошо?

Только сельское хозяйство не может обойтись без физики и химии и математики— электричество, удобрения, техника, сколько центнеров с гектара — это физика и химия и математика на практике.

Вот наконец-то встретила разумные рассчёты… Наташа, помогите мне, пожалуйста, посчитать теплопотери теплицы 3*8, ПК 4мм, только на улице не минус 2, а минус 15. И правильно ли я понимаю, что если в теплице 800 кг воды (бочки, ёмкости, бутылки) и она днём нагревается на солнце до 40 градусов (в среднем), утром остывает до 10 градусов, то выделяется 27,589 кВт в час. Вода эта и солнце прогревают землю в теплице до плюс 13 градусов (ещё и под плёнкой), когда ночные заморозки минус 2-4 постоянно, в отдельные дни минус 6. То есть хватит ли этой воды или надо ещё поставить ёмкости с водой.

Смородиновая стеклянница — наиболее трудноискоренимый вредитель смородины и крыжовника. Через 15-20 дней после цветения смородины бабочки стеклянницы откладывают яйца. Отродившиеся гусеницы проникают внутрь молодых веток и полностью выедают сердцевину, постепенно передвигаясь вниз. Там они и зимуют. Поврежденные ветки ослабляются, становятся ломкими, снижается их облиственность, листья становятся мелкими, светло-зелеными, а иногда ветки погибают. Куст сильно ослабляется и плохо плодоносит. Поврежденные побеги приходится вырезать и сжигать, так как в них находятся гусеницы вредителя, а при сильном повреждении приходится выкорчевывать и сжигать целиком куст. Уничтожению вредителя хорошо помогает своевременное (во время лета бабочек) опрыскивание кустов карбофосом. Лет бабочек по сроку обычно совпадает с цветением малины. НАДО ОПРЫСКИВАТЬ СВОЕВРЕМЕННО! Если стеклянница отложила яйца, яд уже на яйца не влияет. Тем более Вы уже ничем не «достанете» личинок стеклянницы, когда они уже внедрились в ветки.

Побег смородины поврежденная стелянницей. Развитие ветки поврежденной стеклянницей.

Здравствуйте! вот вы говорите опрыскать ту же смородину медом… а если ее постоянно атакует стеклянница, то как быть? И как вообще избавиться от этого вредителя? Уже руки опускаются… каждый год чуть ли не под ноль приходится выстригать ее! Помогите, пожалуйста, советом!!!

Песок с золой не очень хорошо помогают, а подсушивать боюсь! Недавно посоветовали опрыскать землю (полить) кальциевой селитрой, что можете сказать о таком способе?

ЭМками не извести никак, это если корни остались в земле обрубленные, они их переварят

Ирина, если у вас все очень близко растет, то возможно будет засолонение почвы, но это не мой случай и по другому никак. Так называемую химию вы зря боитесь, ей обрабатывают листья, но не в коем случае ни землю! Обработанные листья впитывают отраву и доставляют ее до корней и сорняк погибает. Это не происходит мгновенно, где-то 2-3 проходит от обработки до гибели сорняки.
Но те препараты, которые имеются в продаже, на деревья не действуют, они предназначен для сорняков! На моей практике максимум что можно обработать, кроме сорняков это малина, для малины потребуется неоднократная обработка. Для эффективности препарата надо строго исполнять инструкцию, т.е. соблюдать время использования (чтобы сорняки не были переростками) и дозу. Я приноровилась уже и очень довольна.

Ирина, я солью вокруг ствола березы и вишни сыпала. На вишню пачки 4 соли ушло, а под березы насыпала 5, муж говорит что мало. Я так убрала с участка хрен и сирень старую, но их я обкапывала, т.к. доступ к ним свободный на своём участке.
Не понимаю как ЭМками можно что-то извести, поделитесь.

Спасибо. Значит обойдусь без инсектицидов. 20 вёдер от 15 корней хватает всем — и детям, и внукам, и на заготовки, и на оладья.

Только Фитовермом!