Поделиться ссылкой

Копировать ссылку

Сейчас обсуждают

Вернуть семена продавцу, если существует договор купли-продажи подтверждённый, например, чеком и продавец находится в Российской юрисдикции.

Надеюсь, кто-то сможет мне подсказать, как все же отмыть Тирам. Умоляю! Я перепродаю семена. И вот, не глядя, взяла заказанные «необработанные» 4 килограмма семян арбуза. А в пакете (непрозрачном) оказалось все обработано Тирамом… Мне их через неделю нужно везти заказчику, а он принципиально не покупает обработанные семена. Мой косяк, я не проверила при покупке, была уверена, что раз заказала необработанные, такие они и есть. Теперь либо мне как-то отмыть эти семена, либо я в душе не знаю, куда деть 4 кг семян арбуза… это будет большой удар по семейному бюджету. Помогите, кто знает, как отмыть Тирам? И, пожалуйста, не пишите о его пользе или как работать с возражениями заказчика, и что надо проверять товар при получении…

Здесь идет речь о томатах, а как быть если вершинная гниль на саженце метельчатой гортензии? Тоже кальциевая селитра, но у нее много N, а сейчас осень, гортензии сейчас не нужен N В другом месте говорится о Хелате Са. Пока обработала ХОМом.У кого был опыт борьбы с вершинной гнилью, подскажите, что делать.

200 5 литровых бутылок = тонна воды -остывая на 1градус выделяет тепла примерно эквивалентно 1.16 квт часов -двадцать градусов разницы=23.2 квт часа если расход 3 квт часа -то на порядка 7-8 в режиме остывания этого хватит. 

И ещё вы заблуждаетесь насчёт влияния размера. Чем меньше модель — тем она быстрее остывает и нагревается, ибо обьём, а следовательно теплоёмкость растёт в кубе, а поверхность охлаждения или нагрева в квадрате. Потому большие теплицы нагреваются существенно медленнее и медленнее же остывают.

Наталья, на светопроницаемость влиять, конечно, будет, как и всякое другое затенение. Но вот в какой мере — это зависит от количества рисунков, их плотности. На температуру влияния едва ли окажет — у меня даже затеняющая сетка на теплице температуру нисколько не снижала.

Видела в интернете где то фото теплицы, разрисованное цветами.
Влияет ли это как то на теплицу в плане температуры внутри и на урожай (меньшая светопроницаемость, возможная?)?

Здравствуйте, не совсем поняла про «смывать с листьев». Через какое время? Каков срок действия при подкормке по листу?
Что будет, если не смывать?
Спасибо

У нас круглые сутки солнце и тепло 25, все равно падают цветки, само растение большое и крепкое и кормим как надо, а толку нет.

Даже если фокус сойдётся на листе, температура внутри капли повысится не сможет, потому что нагревающаяся вода тут же уходит вверх капли. Плюс поверхность у шаровидной капли намного больше поверхности контакта с листком — будет мощное испарение, уносящее энергию. В итоге, температура капли всегда будет намного ниже температуры листа, пока капля не высохнет.
Для сравнения, вспомните, что даже в чайнике, нагреваемом снизу на газе, температура никогда не поднимается выше 100*С, пока вся вода не выкипит.

Потому что ниже +4°С они погибнут ибо не образуют спор, а выше +35°С тоже погибнут, так как слишком активно выделят кислоты, жидкость покраснеет и эффективность снизится, так как бактерии переварят сами себя.

Приведу пример, как я делаю компост в мешках:
1. Нужен очень плотный мешок на 300 литров минимум чёрный (тонкий и слабый растворится и испортится от кислот и от солнца, так же от мороза).

2.  Байкал/Тамир/Экобактер берётся в расчёте либо 100 мл на 13-15л (нам нужна большая лейка у меня на 13л) либо 50 мл на 1.5-2л воды и садовый опрыскиватель чтоб смочить траву/листву и прочее равномерно (так даже экономнее и дешевле).

3. Используем только мягкую траву жёсткую мелко измельчаем и давим ногами чтоб избавиться от колючек.

4. Набиваем мешок плотно.

5. Заклеиваем его скотчем после обработки биопрепаратом.

6.  Складываем мешки лёжа в полутень (если летом) или под деревья стоя вплотную к друг другу либо лёжа один на другой (если осенью).

Молочнокислые бактерии, дрожжи и прочее в составе препаратов выделяют молочные и сиаловые кислоты, это убивает напрочь плесень, споры и прочую гадость без нагрева, а зимой и осенью температура в мешке не опустится ниже +5°С, и бактерии будут работать даже под снегом. Поэтому чем плотнее набит мешок и чем плотнее они к друг другу, тем там теплее и лучше будет результат.

Весной вытряхиваем из мешка похожий на навоз субстрат. Если он мокрый, сушим на солнышке — это и есть готовый компост из мешков и не нужно никаких огромных куч ворошения вилами, не нужно бояться обжечься об горячий компост, нет риска самовоспламенения и саморазогрева, очень удобно при этом в мешке летом и осенью иногда даже прекрасно растут грибы навозники и шампиньоны, то есть такой компост не уничтожает полезные грибы, но уничтожает вредные.

После такого компоста стал меньше применять фунгициды, так как кислоты убили всю гадость, и нет болезней, при этом сохраняется разнообразие грибов на участке.

Не погибнут, это анаэробный компост, как правило, делается в мешках для мусора выше +55°С, он не нагревается как правило, а зачастую и выше +30°С там не будет, там другой принцип уничтожения патогенов, основанный на действии кислот (например, молочной), то есть грибки и прочее уничтожаются молочной, иногда сиаловой кислотой (эта штука схожа с действием слюны собак а также человека), а не температурой, как при аэробном, поэтому не нужно ничего ворошить и аэрировать.

К сожалению, в споры переходить там нечему: 3-5 видов молочнокислых (споры они не образуют), 1 вид дрожжей и 1 вид хемофотосинтезирующих, но это в идеале, а на практике там, как правило, только молочнокислые и дрожжи, а значит, если препарат попал под замораживание, то это уже не бактерии, а мороженый квас.

Можете вылить на газон или в компост, но даже там толку будет мало, поэтому нужно следить, чтоб температура не упала ниже +4°С (на некоторых +5°С) и не выше +35°С, иначе покраснеет и тоже пропадёт.

Вот сухие биоактиваторы и сенные палочки могут пережить мороз, так как они сухие либо в спорах.

Позвольте внести поправки в статью.
1. При жировании томатов, правильно, нужно вносить калий и фосфор, свести к минимуму азот, и обязательно сделать листовую подкормку боросодержащими удобрениями. Бор способствует усилению генерации, закладке соцветий, лучшей опыляемости и сохранности завязей.
2. Распространению и активному росту аскомицетам (МР, ЛМР и пр...), как и всем грибам благоприятствует как раз теплый и влажный воздух. В холоде и засухе грибы не растут, или растут очень плохо.

Позвольте внести поправки в статью.
1. При жировании томатов, правильно, нужно вносить калий и фосфор, свести к минимуму азот, и обязательно сделать листовую подкормку боросодержащими удобрениями. Бор способствует усилению генерации, закладке соцветий, лучшей опыляемости и сохранности завязей.
2. Распространению и активному росту аскомицетам (МР, ЛМР и пр...), как и всем грибам благоприятствует как раз теплый и влажный воздух. В холоде и засухе грибы не растут, или растут очень плохо.

Выскажу личное мнение, основанное лишь на моих наблюдениях.
Сортов, устойчивых к пероноспорозу нет. Но даже если они и есть, вы их не найдёте.
1. Прочитал по поиску в интернете более 7 статей, которые перечисляют сорта устойчивые к пероноспорозу. В каждой статье называют от 5 до 10 сортов и даже более. НО!!! Ни в одной статье не назвали сорта, которые бы назвали ещё в других статьях. Что же получается? Получается что почти все сорта устойчивые. Ну или как минимум 50 сортов. Что этого не может быть, все огурцеводы давно убедились сами.
2. Я занимаюсь выращиванием огурцов на даче уже 6 лет. На севере не считаю, там из-за сильных зимних морозов большинство болезней отсутствуют. В молодости тем более не считаю, на родительском огороде огурцы росли просто на земле, без всякого затенения и их даже порой ни разу не опрыскивали. И росли они почти всё кубанское лето. Но упоминаю об этом, чтобы было понятно, с огурцами знаком с детства. За это время не встретил сорта, устойчивого к пероноспорозу.
3. Сваты занимаются тепличным выращиванием огурцов на продажу (250 м2 теплица) уже более 15 лет. Но даже они не смогли найти такие сорта, а ведь это их заработок.
4. Многие мои друзья и одноклассники имеют свои дома и огороды и все они хотели бы заполучить такие сорта. Увы, никто не смог.
Лучшее средство от пероноспороза — опрыскивать, опрыскивать и опрыскивать, начиная сразу, с первых дней высадки рассады. А ещё высаживать средние и поздние посадки, чтобы следующие заменяли заболевших.

Мы использовали только удобрения для голубики. Зачем вам сомнительные эксперименты? Пока почва была недостаточно кислая, ягоды выдал только один кустик, штучно. А как только добавили торф кислый, по инструкции и еще микоризу какую-то для голубики, так сразу все зацвело и в ягодах! Это все дочкино хозяйство, мы и свою голубику ей отдали, поэтому точно не скажу, что и как она делала. По инструкции!

Значит, для голубики, которой нужна именно кислая почва, гумат калия подходит?
И еще подскажите, пжлста, полезно ли для голубки удобрение «Эко-калий», Fertika? в кот. K-37%, Ca-11%, S — 16%(!) и тд. (много полезн эл-тов), но при этом написано, что данное удобрение раскисляет почву, хотя серу, как известно, используют для закисления.
Что-то все равно непонятно.

Спасибо большое. Так понятно пишете

Судя по листьям мы не трогали, ожидая поспевания чеснока.

Источник: Стоит ли выращивать чеснок рокамболь?
Вот, что было под стволом, похожим на чеснок.


Один зубчик разрезали попробовать, вкус сладкого лука, немного присутствует горечь, одним словом сладкий лук.


Судя по листьям мы не трогали, ожидая воспевания чеснока.