Поделиться ссылкой

Копировать ссылку

Сейчас обсуждают

Очень похоже на крапиву! А что же в итоге выросло?

Вот у меня на этом снимке совершенно очевидно какой заявлен сорт по цвету- ярко розовый:
Явно вскрылась пересортица: сорт не соответствует заявленному, но своей красотой он покорил наши сердца!


Амариллис был заявлен как ярко-розовый...

Дрожжи это НЕ замена удобрениям, они скорее стимуляторы. В них есть и NPK, и БЖУ, и минералы, и микроэлементы, и витамины, и аминокислоты. В пивных намного больше витаминов, а в пекарских NPK и БЖУ.

Пекарские стоят 22 р за 100 г (прессованные); пивные 300р за 50 г (чистые, в аптеке), 120 р за 100 г (возможно с добавками, у самогонщиков).

Яичная скорлупа растворится в уксусной кислоте.

А я землю проливаю кипятком и сразу сею семена и закрываю крышкой.Так делаю уже лет 7. Всходят в два раза быстрее и дружно. Так сею все семена.

Да, в почве растворяется очень долго, поэтому лучше мелко измельченную добавлять в компост, там черви её хорошо переработают и гумус будет качественнее.

Милена, ваш комментарий мы опубликовали отдельным вопросом. Переходим туда для обсуждения проблемы))
Поможет ли посадка фацелии в приствольном круге разрыхлению земли?

Василий, здравствуйте! Я посадила саженцы в этом году, а земля очень тяжелая, плотная при высыхании, как асфальт. Я хотела бы посадить фацелию в качестве разрыхления почвы корнями фацелии. Они вроде как трубчатые (или как-то так) у этого сидерата. Поможет ли это?

У нас есть такие же участки на даче. К сожалению их становится больше. Каких только удобрений и противирусных и противогрибковых препаратов не перебровали. На них не растут даже сорняки! Один участок за два года удалось сократить, но граница приствольного круга пропавшей яблони- с чего все и началось так пока и осталась как- будто ракета инопланетного корабля садилась. Сидераты на этих участках плохо всходят и всходы первоначально небольшие, а потом приобретают фиолетовый цвет и гибнут. В прошлом году поразился участок, где росла вишня- дерево одно погибло, здесь же недалеко рос хрен- тоже погиб, при перекопке даже корней не нашли. Заметила, что у посаженых растений нет или слаборазвита корневая система. Картофель, лук, гладиолусы, георгины всходили, чуть вырастали, но только за счет луковиц и клубней посадочного материала, а корни не развивались
Так начиналось

Препарат Атлет крайне токсичен. При скармливании собакам например те непременно подыхают. Проверено на практике.

Он и на участке-то не перерабатывается, так и лежит куча в первозданном виде, только подсохшая. А в комнате, наверно, скорее плесень заведется, чем компост. Мне очень жалко всякие очистки, я всегда на них с грустью смотрю в мусорном ведре. Тем более что неорганический мусор отношу в переработку. Склоняюсь поэтому к тому, чтобы просто собирать и отвозить на участок, все-таки не теряю надежды, что хотя бы через 5-10 лет они как-то перегниют там. Дома этого точно не произойдет.

Белосерые лёгкие комки в почве. Привезли с перегноем четыре года назад, раскидали по городу перегной сейчас почти везде. Атакует органику, создаёт грибницу… Ягоды в этом году не плодоносили, где это было. Атакует дерево, часть заглубленную в почву. Палки в теплице обволакивает плотной белой пленкой… Съели клубни бегоний.Куда обратиться за помощью? Как бороться? В теплице два раза за сезон перекапываю почву пробую выбирать… на открытом воздухе это адский труд.


Вот этот ужас.


Это не плесень, в теплице все лето поливала фитоспорином, кажется ещё больше стало. На запах приятный грибной. Помогите!!!

Конкретно, какие удобрения нужно вносить? Все говорят, но никто не говорит, конкретно об удобрениях!!! Сплошное словоблудие!

Измерил я РН Гумата Калия 2.5%-ного с минеральными добавками в концентрации 5мл на 5л воды. Нифига не кислый раствор, наоборот слегка щелочной, полоска стала зелёной. Надо будет ещё померять Гумат Натрия 60%-ный в концентрации 2-3 мл на 5л воды (именно при таком растворе все отлично у меня росло), просто почвы у нас щелочные удобряли много лет золой, а это сильная щелочь. Ясен пень, ничего не отмеряли, сыпали с ведра на землю перед дождём осенью.

Потому что подогрев и поддержание тепла — это разные вещи. Потому и разделяю. Яркий пример, который наблюдала своими глазами. Впрочем, и рассчитывала сама. Делали на одном объекте теплый пол как единственный источник тепла — водяной, на площади 40 м. Включали систему поздней осенью, в ноябре, то есть, «за бортом» было -5- -10 градусов. Пока система прогревалось — смысл теплых полов в инертности, большой теплоемкой массе, в данном случае — бетонная стяжка+плитка, общей массой почти 8 тонн. Так вот, пока прогревалось, котел молотил без перерыва, первые сутки точно, вторые — начал отключаться — делая все большие и большие паузы. Когда вышел на штатный режим — в помещении +22 по воздуху примерно в середине объема (там датчик установили), котел включался на 7 минут через 4 часа. Засекала. Так вот, первые двое суток происходил нагрев, а дальше — поддержание тепла. Согласитесь — разные вещи . При одинаковых теплопотерях — погода «за бортом» радикально не поменялась. То есть, меня не интересует ни подогрев (ибо я про лето) ни даже, собственно, поддержание тепла (ибо, опять таки — лето). Меня интересует точка росы. Поэтому я и говорю (не вам, Максиму где-то в этой ветке написала) что хочу, во-первых, перенести теплицу ближе к дому (помимо того, что просто удобнее, чем в 170 метрах — старая там была, дом у нас на 1,5-2 метра выше, то есть грунтовые воды дальше) во-вторых, что-то положить в проходах — теплоемкую массу: камень, кирпич, гравий — пресловутый аккумулятор. А в-третьих — греть. Не знаю пока — эту массу (в проходах), воздух — тот кабель, на который ссылку давала. Может грунт, но мне это не очень нравится — потому что тут копай, тут не копай (кабель может повредиться), и еще ИМХО, это актуально весной, когда как раз, нужно прогреть, и холодную землю, в том числе. Меня же пока занимает август — когда почва и без того прекрасно прогрета. А вентиляция — это да, важно. Но у нас и без парника влажность может быть до 90%. В этом случае теряется смысл: гонять влажный воздух из теплицы и заменять его на не менее влажный снаружи. З.Ы. и вы, ИМХО, радикально не правы, говоря «Тоесть задача любой системы подогрева обеспечить разницу температур». Задача любой системы подогрева — компенсировать потерю тепла в условиях разницы температур внутри-снаружи. И чем больше эта разница — тем выше потери тепла, а как следствие, необходимость подогрева и его мощность. Первый закон термодинамики, однако Именно эта разница температур провоцирует выпадение конденсата. Это как кивок топик-стартеру — Света, я не сильно оффтоплю

Наташа! Почему Вы разделяете подогрев и поддержание тепла -ведь это одно и тоже. При потерях тепла через поверхность теплицы происходит падение температуры и включается Ваша система ПОДОГРЕВА-ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕПЛА, либо у Вас должен быть аккумулятор тепла, который копит тепло днем и отдает ночью. Поскольку Вы говорите о технических решениях -то это система подогрева. По аккумуляторам тепла это отдельная тема. У меня теплица 3 на 8м -чтобы обеспечить разницу температур в 20 грд необходимо 5 кВт мощности (без учета вентиляции). Тоесть задача любой системы подогрева обеспечить разницу температур. Для борьбы с фитофторой самое главное снизить влажность. Этого одним обогревом не решить -проверено. Влажность существенно упадет даже при использовании одного вытяжного вентилятора, который будет выгонять влажный воздух из теплицы (ведь в теплице в замкнутом пространстве идет испарение и от земли и от каждого листочка). Но а если вы еще подключите и подогрев -то при понижении температуры — в вечернее время, как раз когда влажность подскакивает, Вы и получите неплохое осушение. То есть осушение не простая задача. И с технической точки зрения необходим комплекс мер -а именно вентиляция, подогрев -при необходимости, использование материалов поглощающих влагу-известь и кирпич. Скажем дорожки в теплице из кирпича -это эстетично и влаго-полезно .

Вы, видимо, как и все, смотрите не в ту сторону (говорила выше — пытаюсь найти инфу про обогрев теплицы не весной, от заморозков, а летом, в августе, от перепадов температуры день-ночь: пока информации много, но она вся про заморозки ).
Во-первых, мне не нужно ПОДОГРЕВАТЬ теплицу на 5 градусов. Мне нужно не дать опуститься температуре ниже, ну, положим, +17 (еще не продумала точно про температуру — какая оптимально, но ориентируюсь на природные данные июля — когда у нас все отлично растет, включая томаты). Нагревать от холодного (особенно, если снаружи низкая температура, то есть, происходит процесс теплопередачи — потери тепла, сложно и энергоемко. Сохранять тепло, если снаружи все таки плюс, гораздо проще. Особенно, если это всего несколько часов, а потом утро и опять солнышко само все нагреет. Во-вторых, этот конкретный кабель — в качестве примера, они разные бывают. Эти же греющие кабели применяют, например, для изготовления инкубаторов. В-третьих, 100 метров — это только кажется, что много. Если у меня теплица длиной 10 метров (прошлая была такая, новая будет не меньше), то на сколько мне этих 100 метров хватит? А надежность и безопасность, как вы и сами написали, обеспечивается правильными соединениями (в данном случае — специальными гильзами-коннекторами (там внутри кабеля не проволочки, а карбоновое волокно), УЗО и автоматом, и терморегулятором. Который включит нагрев когда температура опустится ниже, условных +17 и выключится, как только нагреет до заданного значения. Не вижу особой сложности, в которой можно запутаться То есть, с точки зрения электрики мне все понятно (ибо, есть у меня опыт на эту тему ). Пока мне не ясно, сработает ли это все в борьбе с фитофторозом.

Для подогрева обычной теплицы из сотового поликарбоната длиной 6м на 5грд -необходимо затратить мощность приблизительно в 1 -1,5 кВт. По данным в вашей ссылке этой мощности соответствует кабель длиной 100м -Вы просто запутаетесь в этом хозяйстве, я уже молчу про надежность и безопасность. Гораздо проще обычный тепловентилятор, только при использовании подобных приборов нужно принять дополнительные меры по защите от поражения током и пожара — установить УЗО или диф автомат -это не сложно для любого электрика.

Юлия! Можно подробнее о Вашем положительном опыте несколько слов. Что выращиваете -культура и какой высоты? Как используете ИК нагреватели в каком режиме -по термо -выключателю?

Я думаю про карбоновый. Типа такого. Это воздушный кабель, его можно (и нужно) укладывать сверху, не закапывая. Там на картинках внизу примеры использования воздушного и для почвы.