Поделиться ссылкой

Копировать ссылку

Сейчас обсуждают

Ольга, спасибо за совет, попробую ещё раз обработать Скором и дня через два каким-нибудь стимулятором-реаниматором.

У меня в этом году прихватило край розы, листья там облетели, но я дважды обработала Фундазолом и Скором с интервалом 10 дней и, вроде дальше болезнь не ползёт. Побеги так и останутся до следующего года голыми, но вот из пазух начали расти новые побеги с нормальными листьями. Обработки продолжу. Специально для Вас пошла и сфоткала больной край розы.
Чёрная пятнистость розы

Можно попробовать пролить куст под корень раствором Превикур-Энерджи. Это и системный фунгицид и стимулятор роста.

Так на голых ветках новые листья быстро не вырастут и больные листья не позеленеют, а тоже облетят, а вот если начнут расти новые побеги, то на них листики уже должны быть здоровыми. Если сразу не схватили болезнь и она сильно поразила куст, то это даже может привести к гибели растения. Обязательно повторите обработку ещё и другим препаратом и почву вокруг куста тоже. А в следующем году обязательно делайте профилактическую обработку не дожидаясь заболевания.

Спасибо, Скором обрабатывала, пока никакой реакции.

Алла, проблема скорее всего не в кормёжке розы, а в заболевании чёрной пятнистостью. Препараты Фундазол, Скор, Топаз и другие от чёрной пятнистости.

очень полезная информация

У меня в цветнике самая большая проблема — это тля. Борюсь с ней уже второй год, но периодически приходится опрыскивать растения химическими препаратами, потому что другие не помогают. На участке много муравьёв. С ними тоже приходится проводить постоянную борьбу.

Спасибо за полезную информацию. Я использую тяпку, садовый триммер, плоскорез Фокина пробовала. Сейчас приспособилась стричь сорняки ножницами, прочитала, что так они истощаются и не успеют дать семена. Еще в плане гербицид. Полоть с корнем мне тяжеловато, нагрузка на спину возрастает в разы. Еще помогает перекопка весенне-осенняя. А на дорожки — бетон или плотный материал вроде линолеума.

У меня на участке тоже много муравьёв, я их и выкапывала переносила, и кипятком поливала, и препаратами разными опрыскивала муравейник, всё равно где-нигде выходят и тлю разносят. У меня тля появляется то на персике, то на яблоне, то на розах. Приходится пользоваться химией.

Понимаю, но я на свои 4 сотки примерила, а туя много места требует.

Елена, ну не люблю я вьющиеся. Единственное, что я признаю, это актинидия, но там и красота и польза. Такие ягоды нигде не купишь. Но для актинидии у меня отдельная шпалера сделана, метров на 5 или больше высотой. А туечки поначалу растут медленно, а потом дают до метра в год. У нас дачам больше 25 лет и есть семейная пара, которая занялась черенкованием почти сразу, так у них туи сейчас больше 10 метров. Но желательно использовать стимуляторы для образования корневой системы, лучше Микокроп для хвойников или Экстрасол.

Алла, а вьющиеся растения никакие не сажаешь около заборчика. Они бы хорошо вились по рабице. Туйки, конечно, хорошо. Но так долго ждать пока вырастут.

Спросите карбид у сварщиков.Разложите по всем ходам и чуть водички и подожгите.

По характеру проявления болезни выделяют две формы – монилиальный ожог и плодовую гниль.
Монилиальный ожог – весенняя форма болезни, которая вызывает увядание и засыхание листьев, молодых веточек и побегов.
Плодовая гниль начинается с небольшого темного пятна, которое быстро разрастаются и охватывают весь плод.
Источником инфекции является мицелий гриба, который сохраняется на пораженных побегах, а также сухие мумифицированные плоды, оставшиеся висеть на дереве.
Поэтому, чтобы уничтожить источники инфекции необходимо провести сбор и удаление из сада больных плодов.
Обязательно в саду провести, искореняющие опрыскивания (осенью после листопада или весной до набухания почек) специальными препаратами.
Вырезка пораженных ветвей (через месяц после цветения).
Профилактические защитные опрыскивания перед цветением и сразу после цветения (для защиты от мониального ожога) и через 30 дней (для защиты от плодовой гнили) бордоской жидкостью или другими препаратами.
Кроме этого, необходимо бороться с вредителями, которые способствуют развитию плодовой гнили. Выращивание устойчивых и слабопоражаемых сортов.

Наташа, таблетки от кротов и грызунов на основе карбида сейчас есть в продаже — «Алфос Крот». Я сама покупала в интернет-магазине dacha-plus.ru/market/ot_grizunov/alfos_krot_30_tabl/. В прошлом году у нас было нашествие этих самых водяных полевок, а за ними и змейки подтянулись. В этом году, как ни странно, на участке нет ни одной… куда-то «переехали» — видимо, купленных таблеток испугались. Так пока и не пригодились.

У меня, вернее у всего СК, та же проблема. Это не крот, не мышь, не слепыш, а грызун — водяная полёвка. Зверёк похожий на ондатру, но поменьше. Ходы — рука пролезает и кое-где расплющенные бугорки вытолкнутой земли. Не берёт приманки и не идёт в ловушки. Съедает в земле картошку, морковь, петрушку, пастернак — всё что повкуснее. Делает гнёзда под строениями и под кустами, в августе роет в теплице: при поливе вода вскрывает ходы. Зимой не спит. Делает кладовки на зиму, объедает корни плодовых, иногда насмерть. Не пробовала только карбид закладывать (от него выделяется ацетилен и по всем ходам распространяется) — не нашла.

Какую репродукцию вы покупали?

Алла, может такой метод подойдет.
Делаем теплую грядку (настоящую!), полосой где то на 10-15 кустов пораньше. Для этого с осени копаем траншею глубиной не менее 50 см, шириной немного шире штыка лопаты. с осени траншею закрываем досками и еще пленкой, чтобы снег не попадал. Весной пораньше открываем и заправляем свежим навозом не уплотняя: горит только рыхло сложенный навоз. С осени не заправляем, боимся как бы осень не выдался теплым и навоз не сгорел уже с осени. Тогда же он весной тепла создавать не будет. Так заправили навозом и через каждые 1,0-1,5 метра ломом прокручивая воронки до дна и в каждое отверстие вливаем по 2 ведра очень горячей воды (хоть кипяток), то-есть «разжигаем» навоз.
В толщу навоза втыкаем до дна металлический прутик диаметром 8-10 мм. Через день вытаскиваем и проверяем, если навоз начал самосогреваться наш прутик будет теплым.
Если холодный нам процесс разогревания придется повторить.Через 5-6 дней от начала разогревания температура поднимется до +60 градусов, потом к сроку 10-12 дней температура снизится до + 35...+ 45 градусов и такая температура будет держаться в зависимости какой навоз 30-60 дней: от смешанного навоза 30-35 дней, а от конского до 60 дней. Вот тогда на навоз кладем слой почвы 20-25 см и сажаем картошку. Вот земля теплая, картошка будет расти. А остальное количество можно сажать обычным способом: пока эти съедите, подойдут с урожаем и другие кусты. Понятно, что надо сажать раннеспелые сорта.

Вы спрашиваете, может это совсем не реально? Реально, но видите, довольно трудоемко.

Франс Хасанович, большое спасибо за подробную инструкцию. Извините, что отвечаю с задержкой, просто на даче у меня нет компьютера. Я сажаю картошки очень мало, не более 40 штук, и сажаю её в различные емкости, но у меня не получается вырастить картошку в июне и даже в конце июня не получается, хорошо, если в середине июля. Может быть, это вообще не реально в нашей полосе. Спасибо ещё раз.