Поделиться ссылкой

Копировать ссылку

Сейчас обсуждают

Давайте разберемся, что такое долголетие и какие причины могут повлиять на него. Хорошо адаптированная к данной местности яблоня при соответствующем подвое и адекватном уходе может прожить минимум столетие, а то и больше. Почему же в наших садах так мало долгожителей? Во-первых, агротехника. Здесь я рассказывать не буду, стоит вокруг оглянуться, как порой уродуют яблони обрезкой или сколько раз и чем обрабатывают, не говоря о поливе и подкормках… Увы… Но сильнейшие выживут))) Во-вторых, выбор сортов. Тот же Имрус выведен южнее Подмосковья, неудивительно, что он не так зимостоек, как хотелось бы, опять же сорт не очень «качественный» в плане устойчивости к болячкам — упор был на паршу, а про рак как-то не подумали. Первая волна, бывает… Сейчас выбор большой, и наших, и зарубежных, только решите, какие качества важнее. Нужен размер, скороплодность — это к южанам. Хороша селекция у белорусов, сорта у них качественнее орловских, но, увы, еще менее зимостойки. Размер не важен, важнее устойчивость и зимостойкость — есть Екатеринбург, Алтай. Что интересно, новые сибирские сорта не уступают привычным нам ни в размере, ни во вкусе. Конечно, южные повкуснее и покрупнее, но вот наберут ли они у нас свой знаменитый вкус? Прошлое лето показало, что не всегда, особенно зимние. В-третьих, подвой. Именно он в бОльшей степени обеспечивает и скороплодность, и скорость старения, о которых говорит Антонина. От подвоя вообще многое зависит: размер и внешний вид дерева и плодов, урожайность, зимостойкость, а следовательно и устойчивость к болезням; подвой может даже частично влиять на вкус плодов и сдвигать сроки плодоношения. Хотите вечное дерево — сеете семена Антоновки прямо на то место, где собираетесь посадить яблоню, выбираете самый удачный сеянец (лучше бы на зимостойкость проверить — зимой поразгребать снег в самые морозы) и прививаете зимостойкий сорт. Заплодоносит, правда, лет через 10, и урожай скорее всего будет через год, но вырастет крупное неприхотливое дерево, яблоками с которого еще и внуки будут правнуков угощать, ворча, сколько места занимает монстр и куда девать столько яблок)) Нет времени ждать, яблоки нужны через год? Нет ничего проще: ставите надежную опору, сажаете саженец на карликовом подвое (зимостойкость как бы и не особо важна, важнее вкус) и принимаетесь ухаживать: капельный полив, прополки, водорастворимые удобрения, правильная обрезка, защита от всего на белом свете начиная от ветра и заканчивая мышами… Зато — первые яблочки на следующий год и несколько лет непрерывного плодоношения. Да, стареет обычно быстро, но при нормальном уходе старость можно и задержать лет до 15, а то и 20. Обычно да, не более 10 лет. Деревце метр с кепкой, поэтому яблок немного, но ведь можно посадить и не один саженец… Такое легче не покупать, а научиться делать самой. На самом деле рассаду помидоров вырастить труднее, чем купить клоновый подвой (10-50руб) и черенки нужного сорта (от бесплатно до 150-200 — безумные новинки мировой селекции)) и привить. Вложение одноразовое, дальше это все самовоспроизводится при вашем желании. И, наконец, полукарлики. Деревья на полукарликовых подвоях получаются невысокие, поддержку в виде шпалеры или кола лучше бы все-таки обеспечить, хотя риск не так велик, как на карликах. Уход и полив конечно приветствуются и благодарность в виде урожая будет выражена, но и без полива они не погибнут (но яблоки сбросить — это легко). Зато при хорошем уходе они легко проживут четверть века, в монстров не вырастут, урожая семье хватит, да и ждать тот урожай долго не придется. В общем, Вам надо просто выбрать, что Вы хотите — тенистый классический сад, экзотичную аллею, удобство в уходе и практичность — и идти к цели) А вот теперь в-четвертых. Где бы все это взять… Нарваться на мошенников легче легкого, особенно покупая на рынках и в тех чудо-питомниках, у которых и полей-то своих нет. Могут и подвои южные, и сорта неподходящие впарить, могут и вообще дикарей накопать. Здесь придется поискать… Если будет надо, поделюсь «рыбными» местами)) Зато как это интересно! Удачи Вам, Алла, и хорошего, долговечного, урожайного сада)

Скорее всего они гонятся за модными сортами в продаже для прибыли, и поэтому часто меняют сорта.

Алаа, могу ответить только на первый вопрос. Я была на мастер-классе по обрезке плодовых в питомнике. Хозяин сказал, что импорт живет 8лет — предел для домашнего сада, промышленные сады еще меньше, дают огромные урожаи и стремительно стареют — вырубка, посадка новых. Ценятся у него наши с привоем от старых советских сортов середины прошлого века антоновки, папировки, осеннее полосатое и т.д. Обратила внимание, что у него взрослая яблоня растет на дренажной трубе, прямо сверху на невысокой подложке из грунта, спросила, а как ей дальше? Ответил, что через год-другой она уже старая -выкорчевка и новая на это место. Развиваются очень быстро и так же стремительно стареют, а это болезни. Это тенденция мирового аграрного бизнеса. Наши утратили свою советскую селекционную базу, все на импорте.

Можно тонким слоем, она из тюбика выдавливается, как крем. Пальцем можно, но лучше хирургическую перчатку всё же на руку надеть, так как Живица сделана на основе хвойной смолы, и очень прилипает к рукам. Кстати, и пахнет смолой.
Она сначала тёмно-серая, а через 20 минут высыхает и становится как светлый цемент. Совершенно не бросается в глаза. Её можно на свежие срезы наносить, не ждать подсыхания даже. У меня один раз случилось — нечаянно ободрала виноград весной, задела железкой. Он, естественно, начал «плакать» просто неудержимо, и остановить смогла только Живицей. Сначала помазала, стало течь меньше, но всё равно замазка отошла, а после второго замазывания всё остановилось.

А каким слоем её наносите и довольны ли?
Чем наносите, и можно ли наносить её голыми руками (пальцем)?

После БлагоСада таких проблем не наблюдал — пока доволен им, и деревья он лечит

Я пользуюсь Живицей.

Вера! Скажите, пожалуйста, на каком расстоянии от взрослых елей должны быть вишни и сливы?

Алла, на моем участке хвойные часто соседствуют с плодовыми деревьями и тоже от недостатка места. Отрицательного влияния их друг на друга я не заметила. Напротив, взрослая (возможно видовая, растущая в 1,5 метрах) туя закрывает с северных тылов черешню, а уже 6 метровая голубая ель (растущая в 3 метрах) — ежегодно плодоносящую яблоню (сорт Услада). Также у меня под декоративной яблоней (Роялти) уже десяток лет произрастает стелющийся можжевельник, горная сосна и миниатюрные ели. Практически в обнимку с туей растет и плодоносит сортовая тернослива.

Черешня рядом с туей, весна.

Кроме прочего прием «бороздование» предполагает нарушение защитного панциря деревьев. В условиях повсеместного наступления таких карантинных заболеваний как монилиоз, черный рак, бактериальный рак, эрвиния такое самостоятельное нарушение иммунитета растений представляется неразумным.

Сколько «в штуках» не определялось, но по всему стволу в шахматном порядке где-то через 15-20 см.

Я таких рекомендаций по вишне и черешне не встречал.
Сам как-то делал бороздование на «затянутой» 5-6 летней груше. Был небольшой положительный эффект.
В основном применяю подобный прием на местах повреждения коры для быстрого прироста каллюса и зарастания ран.
Видимо такой прием имеет смысл применять на участках вишневого подвоя сортовых черешен. Поскольку черешневые привои гораздо быстрее утолщаются, а вишневый подвой отстает. В результате получается этакий культурист на ножке дистрофика. Но и здесь можно причинить больше вреда, чем пользы. Ведь придется делать надрезы практически у самой земли, а там риск заражения наибольший. Защищать такие ранки придется очень тщательно.

Андрей, давно это было, но рекомендация такая была. Говорили что смысл в том чтобы предотвратить разрыв коры и мол кора именно на черешне не даёт утолщаться стволу. Мне это не нравится, но лет 15 назад черт попутал

Алла, длина насечки 2см? Это точно? И сколько таких насечек рекомендовали?

Алла, действительно информация о бороздовании вишни и черешни была, я тоже эту рекомендацию встречал. Я так по ошибке сделал бороздовании на 2-х деревьях. Но деревья у меня не погибли, хотя кора разошлась и пришлось лечитьдеревья, правда кора почти заросла и без моей помощи. Но цельность коры была нарушена и в месте разреза кора была молодая. Камедетечения не было. Правда давно это было. Но после этого бороздование я не делаю.

Предотвратить появление глубоких трещин. Длина насечки не более 2 см. Лектор Бородачев М.Н.

Алла, а можно узнать, как этот специалист объяснял цель этой операции?

Андрей, я задала этот вопрос не из простого любопытства. Как-то присутствовала на лекции и там специалист советовал проводить бороздование именно на вишне и черешне. Так как я по профессии далека от агронауки, прислушалась к рекомендации и в течение нескольких лет делала бороздование. А в последние годы пропускала нужный период и как результат потеряла 2 черешни. После зимы ствол был в нормальном состоянии (дереву 3 года) и только в конце мая я увидела, что кора на стволе разошлась, причем разрыв был метровый, дерево спасти не удалось. Мне хотелось бы услышать мнение садоводов, которые делают бороздование.

Алла, вишня и черешня этого не любят. Если вы приглядитесь, то увидите, что у этих деревьев кора по строению похожа на кору березы. Т.е. имеет кольцевую структуру с тонким и прочным внешним слоем типа бересты.Этот слой содержит много дубильных веществ и защищает дерево от вредителей и болезней. При бороздовании эта структура будет нарушена и в местах прорезей может начаться заражение и камедетечение.
Бороздование обычно применяют для утолщения ствола «затянутых» деревьев. Т.е. таких, которые по различным причинам в раннем возрасте плохо росли и кора на их штамбе загрубела и не дает дереву утолщать ствол. Вишни и черешни даже в плохих условиях долго сохраняют эластичность коры и при возобновлении благоприятных условий нормально растут и утолщают ствол.

Ой, не знаю… Не видела я на деревьях ожоги… При том, что выше +50 у нас почти каждое лето… Редко, когда в летнее время погода балует дождиком…