Утверждаю: виноград в средней полосе можно и нужно выращивать, можно получать прекрасные урожаи и наслаждаться ягодами, выращенными в своём саду, своими руками. В средней полосе есть все условия для этого: и раннеспелые сорта винограда, и достаточно тёплого вегетационного периода, и достаточное количество солнечных дней и других необходимых условий. От нас, садоводов требуется любовь к этой культуре, вера в свои силы, найти зимостойкие сорта, посадить саженец винограда на самом солнечном, светлом месте сада и научиться ухаживать.
У меня в саду растут 5 сортов винограда: Алёшенькин, Русвен, Загадка Шарова, Памяти Домбковской и Агат донской. Все они успешно растут и плодоносят уже более десяти лет.
Да, в первые годы, нелегко было ухаживать за виноградом. Здесь основная трудность заключалась в полном отсутствии опыта по уходу за этой культурой и как не покажется странным, в том, что не было цельной простой и понятной методики его выращивания. Различных советов, методик в периодической печати много, но все они рассчитаны на более или менее опытных виноградарей. А вот для начинающих с нуля, с начальной точки отсчёта – нет.
С чего же начинать?
Подготовка посадочного места и посадка. Виноград культура солнца. В средней полосе ему в первую очередь нужно достаточно солнца. Поэтому его сажают на самом светлом, солнечном участке сада. Лучшее место для винограда это около стен с южной стороны. Также можно сажать вдоль юго-западной стены, несколько отступив от нее. Опытные виноградари эти стены окрашивают в светлые тона, тогда отражённый от стены свет намного улучшает освещённость. Нельзя сажать виноград около высокорослых деревьев, чтобы не оказаться в тени.
Для посадки винограда за 1,5-2 недели до посадки выкопал траншею шириной 60 и глубиной 70 см, и длиной равной длине планируемого виноградника. Её готовил довольно основательно. На дно траншеи слоем 10-15 см уложил дренаж из битых кирпичей, гравия, керамзита и др. Если почва участка глинистая, то при обратной укладки почвы в траншею, её на одну треть смешивают с крупнозернистым песком. А на кислых почвах (дерново-подзолистые почвы), нужно внести ещё и известь из расчёта 2-3 кг на один погонный метр.
Мой участок расположен на чернозёмных почвах, поэтому посчитал, что внесение удобрений не желательно. Это связано с тем, что на природно богатых питанием чернозёмах, дополнительное внесение удобрений может вызвать бурный рост побегов винограда, что в свою очередь привело бы продлению вегетационного периода. Нам же надо, чтобы виноград в наше довольно короткое лето успел вырасти, зацвести и отдать урожай. Если же его приходится сажать в саду с бедной почвой, то наряду с внесением извести, почву в посадочной яме приходится перемешать с перепревшим навозом или перегноем, добавляя к 3 частям почвы 1 часть перегноя.
После заполнения траншеи, по обе её стороны положил старые шпалы, и виноград оказался как бы в желобе и его очень удобно можно укрывать на зиму. После такой подготовки, почва до посадки должна оседать в течение 1,5-2 недель.
На обоих концах траншеи поставил крепкие дубовые столбы высотой 2,2 метра и протянул прочные шпалеры из изолированной проволоки. Хорошо подходят для шпалер, бельевые изолированные троса, самого толстого размера. Нижняя шпалера находится на высоте 25-35 см от земли. Остальные шпалеры протянул через каждые 35-40 см. В дальнейшем эти столбы под тяжестью побегов винограда могут наклониться, поэтому сверху столбы между собой скрепил прочной жердью.
Виноград я посадил весной с расстоянием между растениями 2 метра. Когда он хорошо укоренился и достиг высоты 40 см, укоротил и оставил всего 20-30 см. После этого начинают расти боковые побеги. Если их несколько, то через 2 недели удаляют все боковые побеги, кроме двух, самых сильных. В течение лета и на них могут появиться пасынки. Эти пасынки укорачивают, оставив на них только по 2 листа. К осени нижняя часть побегов начинает вызревать – становится коричневым. После первых заморозков побеги укоротил, оставив на каждом лишь по 4 почки, и пригнул к земле по обе стороны от куста, подложив сосновый лапник слоем 8-10 см. Затем побеги укрыл таким же слоем лапника, на шпалы положил специально изготовленные из тонких досок (20 мм) лёгкие щиты и укрыл плёнкой, оставив концы плёнки немного приоткрытыми для дыхания: иначе виноград зимой может сопреть. Плёнкой укрыл только для того, чтобы виноградник был сухой. В противном случае осенью, ведь, то снег то дождь и сосновый лапник с побегами винограда на зиму может уйти как глыба льда. Когда выпал первый хороший снег, дополнительно укрыл снегом. Так виноград зимовал первую зиму.
Весной (второй год), с наступлением тёплых дней (обычно это первая декада мая) виноград открыл, убрал лапник и лозам снова придал горизонтальное положение. Поставил дуги высотой 70-80 см и закрыл новой прозрачной плёнкой. Дуги изготовил из 4-5 мм проволоки. Под плёнкой намного теплее и виноград быстро начал расти. Плёнку снял после прохождения последних заморозков, что обычно у нас приходится на конец первой декады июня. Но перед тем как открыть постоянно, в тёплые, солнечные дни плёнку сначала открывал на короткое время, на 1-1,5 часа, далее время постепенно удлинял, и если стояла теплая погода, то открывал и на весь день. Из обеих горизонтально закреплённых лоз выросли побеги. Сначала их направил горизонтально, а после 15-20 см роста, придал вертикальное положение. Это делается для того, чтобы в дальнейшем их можно было легко, не боясь сломать, пустить по горизонтальным шпалерам. Так они росли до первых заморозков. После заморозков удалил все пасынки, вырезал 20-30 см верхушку. В таком положении виноград оставил ещё до первых морозов – до последней декады октября. Теперь на нижней лозе оставил только один нижний (которая ближе к корню) побег, и укоротил его, оставив 4 почки. Это будет сучок замещения. На второй лозе оставил два самых мощных (желательно нижних) побега. У них вырезал всю не вызревшую зелёную часть, оставив лишь хорошо вызревшую, коричневую. В дальнейшем эти вызревшие побеги уже будут называться лозой. В зависимости от сорта остаётся 0,5-1,5 м лозы. Это плодовые лозы. Виноград ещё совсем молодой, перегружать урожаем нельзя, поэтому эти лозы дополнительно укоротил, оставив на каждой лозе всего по 4 почки.
На траншею разложил сосновый лапник слоем 8-10 см и на них в обе стороны от куста горизонтально уложил лозы, сучок замещения и всё укрыл сосновым лапником слоем 8-10 см. А когда наступили постоянные отрицательные температуры, закрыл также щитами и плёнкой, оставив приоткрытыми концы. После снегопада дополнительно укрыл снегом.
Весной (третий год), как потеплело, виноград открыл, убрал лапник и обе плодовые лозы, а также сучок замещения закрепил горизонтально на нижней шпалере, на высоте 25-35 см. После этого снова сразу поставил дуги и закрыл плёнкой, пока не пройдут заморозки. Из сучка замещения начинают расти ростовые, а из плодовых лоз плодовые побеги. После окончания заморозков плёнку и дуги убрал совсем, протянул все шпалеры. Побеги из сучка замещения направил вертикально на верхнюю шпалеру. Они до первых заморозков будут свободно расти. После заморозков на них удалил все пасынки и вырезал 20-30 см верхушку.
А вот с побегами плодоношения приходится всё лето работать. По мере роста на них появляются боковые побеги – пасынки. Когда на пасынке будут 4-5 листа, его укорачивают, оставив только 2 листа. Эта работа проводится постоянно, всё лето. Каждый плодовый побег, в зависимости от сорта над 2-5 листом, считая от корня, образует одну или две цветочные кисти. Когда над верхней цветочной кистью образуется 9-10 листьев, побег укорачивают, оставив выше кисти, 7-8 листьев выше не дают расти. Этих семи, восьми листьев плюс по два листа на пасынках полностью обеспечивают, образование, рост и хорошее вызревание винограда. И так поддерживают эти побеги всё лето. Перед началом созревания урожая, со стороны солнца надо удалить ВСЕ листья, закрывающие гроздья от солнца. Когда созрел урожай и срезаны все гроздья, вырезают всю отплодоносившую часть вместе с лозой прямо от сучка замещения, оставив выше сучка замещения только 3-5 см пенёк. Побеги сучка замещения продолжают расти и вызревать до сильных заморозков. После заморозков не вызревшая, зелёная часть побегов погибает, их вырезают до вызревшей здоровой, коричневой части. Нижний побег сучка замещения дополнительно вырезают, оставив только 4 почки – он будет новым сучком замещения. Итак, на кусте остались будущий сучок замещения и 2-4 длинные вызревшие побеги (далее они уже называются лозой). Из них оставил 2 сильных, желательно нижних, то есть которые ближе к корню, остальные вырезал. Если эти лозы длинные их тоже надо укоротить, оставив лишь 4- 6 почек (узлов) в зависимости от толщины и мощности развития. Так мы с каждым годом удлиняем плодовые лозы. Эти оставленные 2 лозы направил горизонтально в разные стороны от куста и уложил на сосновый лапник, так же уложил короткий сучок замещения и всё подготовил к зимовке, как и в первые годы
Вот самая простая схема-агротехника винограда от посадки до получения первых урожаев в условиях сурового Татарстанского климата. Все операции, за исключением операций первых двух лет из года в год повторяются: осенью оставляют сучок замещения, две плодовые лозы. Весной из сучка замещения вырастают ростовые побеги, из лоз – плодовые побеги и с ними работают всё лето, как описано выше: вершкуют и постоянно удаляют пасынки. В дальнейшем так поступают из года в год. После четырех лет виноград уже зрелый и плодовые лозы оставляем в 8-10 почек, и потом ежегодно оставляем 8-10 почек. Больше не желательно ягоды винограда могут не вызреть и будут не сладкими. (Жадничать не стоит)!
Последнее. Виноградари различных регионов по разному называют части виноградного куста, и создаётся большая путаница в терминах. А это в свою очередь затрудняет взаимопонимание и работу с виноградным кустом. Давайте попробуем внести ясность и в этом.
Побег – зелёный росток, появившийся этой весной. За лето вырастает до 2-4 м. Осенью он вызревает, коричневеет и дальше называется лоза. Побеги бывают ростовые и плодовые. Ростовые побеги – это побеги выросшие из сучка замещения. К следующему году, нижний из побегов с коротким кусочком ветки, превратится в новый сучок замещения. Плодовые побеги – выросшие из плодовых лоз. В это же лето они плодоносят и осенью их вырезают.
Пасынки – это боковые веточки побега.
Лоза – это побег после вызревания осенью (когда стала коричневой) и весь следующий год, до вызревания новых побегов. Из почек лозы весной вырастают новые побеги. По другому, лоза это 2 летний побег. После вызревания побегов, выросших на ней, она уже становится веткой.
Ветка – это лоза 3 и старше лет. Ветка намного толще лозы, кора её мочалистая.
Вызревшая часть побега – это часть его, которая к осени приобрела коричневую окраску. Не вызревшая часть побега остается зелёной. В зависимости от сорта лоза вызревает на 30-50 и более % длины.
Сучок замещения – самая нижняя (ближняя к корню) укороченная лоза на ветке. На нём оставляют всего 3-4 почки.
