Поделиться ссылкой

Копировать ссылку

Сейчас обсуждают

У нас, в Новосибирской области, морозы доходили до -50, колорадскому — по барабану. Живет и жрет из года в год нашу картошку.

У нас в Сибири морозы не меньше, чем на Д.Востоке, а бывает и покруче… но вся эта *рень выживает и живет.

Вернуть семена продавцу, если существует договор купли-продажи подтверждённый, например, чеком и продавец находится в Российской юрисдикции.

Надеюсь, кто-то сможет мне подсказать, как все же отмыть Тирам. Умоляю! Я перепродаю семена. И вот, не глядя, взяла заказанные «необработанные» 4 килограмма семян арбуза. А в пакете (непрозрачном) оказалось все обработано Тирамом… Мне их через неделю нужно везти заказчику, а он принципиально не покупает обработанные семена. Мой косяк, я не проверила при покупке, была уверена, что раз заказала необработанные, такие они и есть. Теперь либо мне как-то отмыть эти семена, либо я в душе не знаю, куда деть 4 кг семян арбуза… это будет большой удар по семейному бюджету. Помогите, кто знает, как отмыть Тирам? И, пожалуйста, не пишите о его пользе или как работать с возражениями заказчика, и что надо проверять товар при получении…

Здесь идет речь о томатах, а как быть если вершинная гниль на саженце метельчатой гортензии? Тоже кальциевая селитра, но у нее много N, а сейчас осень, гортензии сейчас не нужен N В другом месте говорится о Хелате Са. Пока обработала ХОМом.У кого был опыт борьбы с вершинной гнилью, подскажите, что делать.

200 5 литровых бутылок = тонна воды -остывая на 1градус выделяет тепла примерно эквивалентно 1.16 квт часов -двадцать градусов разницы=23.2 квт часа если расход 3 квт часа -то на порядка 7-8 в режиме остывания этого хватит. 

И ещё вы заблуждаетесь насчёт влияния размера. Чем меньше модель — тем она быстрее остывает и нагревается, ибо обьём, а следовательно теплоёмкость растёт в кубе, а поверхность охлаждения или нагрева в квадрате. Потому большие теплицы нагреваются существенно медленнее и медленнее же остывают.

Наталья, на светопроницаемость влиять, конечно, будет, как и всякое другое затенение. Но вот в какой мере — это зависит от количества рисунков, их плотности. На температуру влияния едва ли окажет — у меня даже затеняющая сетка на теплице температуру нисколько не снижала.

Видела в интернете где то фото теплицы, разрисованное цветами.
Влияет ли это как то на теплицу в плане температуры внутри и на урожай (меньшая светопроницаемость, возможная?)?

Здравствуйте, не совсем поняла про «смывать с листьев». Через какое время? Каков срок действия при подкормке по листу?
Что будет, если не смывать?
Спасибо

У нас круглые сутки солнце и тепло 25, все равно падают цветки, само растение большое и крепкое и кормим как надо, а толку нет.

Даже если фокус сойдётся на листе, температура внутри капли повысится не сможет, потому что нагревающаяся вода тут же уходит вверх капли. Плюс поверхность у шаровидной капли намного больше поверхности контакта с листком — будет мощное испарение, уносящее энергию. В итоге, температура капли всегда будет намного ниже температуры листа, пока капля не высохнет.
Для сравнения, вспомните, что даже в чайнике, нагреваемом снизу на газе, температура никогда не поднимается выше 100*С, пока вся вода не выкипит.

Потому что ниже +4°С они погибнут ибо не образуют спор, а выше +35°С тоже погибнут, так как слишком активно выделят кислоты, жидкость покраснеет и эффективность снизится, так как бактерии переварят сами себя.

Приведу пример, как я делаю компост в мешках:
1. Нужен очень плотный мешок на 300 литров минимум чёрный (тонкий и слабый растворится и испортится от кислот и от солнца, так же от мороза).

2.  Байкал/Тамир/Экобактер берётся в расчёте либо 100 мл на 13-15л (нам нужна большая лейка у меня на 13л) либо 50 мл на 1.5-2л воды и садовый опрыскиватель чтоб смочить траву/листву и прочее равномерно (так даже экономнее и дешевле).

3. Используем только мягкую траву жёсткую мелко измельчаем и давим ногами чтоб избавиться от колючек.

4. Набиваем мешок плотно.

5. Заклеиваем его скотчем после обработки биопрепаратом.

6.  Складываем мешки лёжа в полутень (если летом) или под деревья стоя вплотную к друг другу либо лёжа один на другой (если осенью).

Молочнокислые бактерии, дрожжи и прочее в составе препаратов выделяют молочные и сиаловые кислоты, это убивает напрочь плесень, споры и прочую гадость без нагрева, а зимой и осенью температура в мешке не опустится ниже +5°С, и бактерии будут работать даже под снегом. Поэтому чем плотнее набит мешок и чем плотнее они к друг другу, тем там теплее и лучше будет результат.

Весной вытряхиваем из мешка похожий на навоз субстрат. Если он мокрый, сушим на солнышке — это и есть готовый компост из мешков и не нужно никаких огромных куч ворошения вилами, не нужно бояться обжечься об горячий компост, нет риска самовоспламенения и саморазогрева, очень удобно при этом в мешке летом и осенью иногда даже прекрасно растут грибы навозники и шампиньоны, то есть такой компост не уничтожает полезные грибы, но уничтожает вредные.

После такого компоста стал меньше применять фунгициды, так как кислоты убили всю гадость, и нет болезней, при этом сохраняется разнообразие грибов на участке.

Не погибнут, это анаэробный компост, как правило, делается в мешках для мусора выше +55°С, он не нагревается как правило, а зачастую и выше +30°С там не будет, там другой принцип уничтожения патогенов, основанный на действии кислот (например, молочной), то есть грибки и прочее уничтожаются молочной, иногда сиаловой кислотой (эта штука схожа с действием слюны собак а также человека), а не температурой, как при аэробном, поэтому не нужно ничего ворошить и аэрировать.

К сожалению, в споры переходить там нечему: 3-5 видов молочнокислых (споры они не образуют), 1 вид дрожжей и 1 вид хемофотосинтезирующих, но это в идеале, а на практике там, как правило, только молочнокислые и дрожжи, а значит, если препарат попал под замораживание, то это уже не бактерии, а мороженый квас.

Можете вылить на газон или в компост, но даже там толку будет мало, поэтому нужно следить, чтоб температура не упала ниже +4°С (на некоторых +5°С) и не выше +35°С, иначе покраснеет и тоже пропадёт.

Вот сухие биоактиваторы и сенные палочки могут пережить мороз, так как они сухие либо в спорах.

Позвольте внести поправки в статью.
1. При жировании томатов, правильно, нужно вносить калий и фосфор, свести к минимуму азот, и обязательно сделать листовую подкормку боросодержащими удобрениями. Бор способствует усилению генерации, закладке соцветий, лучшей опыляемости и сохранности завязей.
2. Распространению и активному росту аскомицетам (МР, ЛМР и пр...), как и всем грибам благоприятствует как раз теплый и влажный воздух. В холоде и засухе грибы не растут, или растут очень плохо.

Позвольте внести поправки в статью.
1. При жировании томатов, правильно, нужно вносить калий и фосфор, свести к минимуму азот, и обязательно сделать листовую подкормку боросодержащими удобрениями. Бор способствует усилению генерации, закладке соцветий, лучшей опыляемости и сохранности завязей.
2. Распространению и активному росту аскомицетам (МР, ЛМР и пр...), как и всем грибам благоприятствует как раз теплый и влажный воздух. В холоде и засухе грибы не растут, или растут очень плохо.

Выскажу личное мнение, основанное лишь на моих наблюдениях.
Сортов, устойчивых к пероноспорозу нет. Но даже если они и есть, вы их не найдёте.
1. Прочитал по поиску в интернете более 7 статей, которые перечисляют сорта устойчивые к пероноспорозу. В каждой статье называют от 5 до 10 сортов и даже более. НО!!! Ни в одной статье не назвали сорта, которые бы назвали ещё в других статьях. Что же получается? Получается что почти все сорта устойчивые. Ну или как минимум 50 сортов. Что этого не может быть, все огурцеводы давно убедились сами.
2. Я занимаюсь выращиванием огурцов на даче уже 6 лет. На севере не считаю, там из-за сильных зимних морозов большинство болезней отсутствуют. В молодости тем более не считаю, на родительском огороде огурцы росли просто на земле, без всякого затенения и их даже порой ни разу не опрыскивали. И росли они почти всё кубанское лето. Но упоминаю об этом, чтобы было понятно, с огурцами знаком с детства. За это время не встретил сорта, устойчивого к пероноспорозу.
3. Сваты занимаются тепличным выращиванием огурцов на продажу (250 м2 теплица) уже более 15 лет. Но даже они не смогли найти такие сорта, а ведь это их заработок.
4. Многие мои друзья и одноклассники имеют свои дома и огороды и все они хотели бы заполучить такие сорта. Увы, никто не смог.
Лучшее средство от пероноспороза — опрыскивать, опрыскивать и опрыскивать, начиная сразу, с первых дней высадки рассады. А ещё высаживать средние и поздние посадки, чтобы следующие заменяли заболевших.

Мы использовали только удобрения для голубики. Зачем вам сомнительные эксперименты? Пока почва была недостаточно кислая, ягоды выдал только один кустик, штучно. А как только добавили торф кислый, по инструкции и еще микоризу какую-то для голубики, так сразу все зацвело и в ягодах! Это все дочкино хозяйство, мы и свою голубику ей отдали, поэтому точно не скажу, что и как она делала. По инструкции!

Значит, для голубики, которой нужна именно кислая почва, гумат калия подходит?
И еще подскажите, пжлста, полезно ли для голубки удобрение «Эко-калий», Fertika? в кот. K-37%, Ca-11%, S — 16%(!) и тд. (много полезн эл-тов), но при этом написано, что данное удобрение раскисляет почву, хотя серу, как известно, используют для закисления.
Что-то все равно непонятно.