Убираем пни. Экономное корчевание подручными средствами

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Бывает так, что пней слишком много на квадратный метр участка. А случается, что пень торчит из земли и прямо жить мешает! И вид он портит, и клумбу не поставить, и газон не засеять, и красоту не навести! Вот надо его убрать, и точка! О том, как это сделать, мы сейчас и поговорим.

Бывает что пней слишком много...
Бывает так, что пней слишком много...

Эпиграф.

— Могу копать — могу не копать.
— А лестницу сделать сможешь?
— Смогу. Но копать долго придется...

Третий год чистим дачный участок. Опыта поднабрались, с чем только не встречались! Теперь достаточно структурировать этот самый опыт и поделиться им. Самое первое и важное знание — нет ничего невозможного! Возможно все! Вопрос лишь времени и терпения! А с какой стороны подойти к ненавистному пню, я сейчас расскажу.

Классификация пней.

Для начала определимся с корнями. Корни бывают разные! Хотя бы потому, что деревья бывают разные. На еловый корень уйдет очень много сил — древесина одна из самых прочных. Так что нужно заранее запастись терпением. Ну и молодые еловые пни размером свыше 30 см лучше не трогать.

Сосна смолистая и рукава в землю пускает мясистые, тоже придется помучиться. Но сосна поддается благодаря хрупкой древесине. Береза и осина тоже имеют довольно хрупкую древесину (как это странно не звучит). Поэтому в ряде случаев при работе с нетолстыми рукавами корней достаточно не брать пилу, а просто подналечь на лом. Да и гниет древесина лиственных деревьев не в пример быстрее смолистых сосны и ели.

Бывают и корни победители, которые так и остались догнивать на грядке...
Бывают и корни — временные победители, которые так и остались догнивать на грядке...

Размеры корня влияют лишь на длительность процесса. Для корчевки большого корня придется дольше копать.

Возраст корня — это время со дня, как дерево спилили. Свежие корни требуют сил для опиливания поверхностных рукавов, но вертикально уходящие в землю рукава откалываются быстрее и эффективнее. Особенно хороши в этом плане годовалые пни. Сокодвижения больше нет (пень очень долго сохраняет сокодвижение при летнем спиливании), древесина еще прочная, уже не вязкая от сока и еще не вязкая от гнили. Но! Только не елка! А вот сосны и березы-годовасики корчуются нормально.

Разный возраст пней
Разный возраст пней

Пни среднего возраста — 3-6 лет — коварны и имеют непредсказуемый характер. К примеру, для нашего мастер-класса нам попался сосновый пень среднего возраста 3-5-летка. В начале все шло как по маслу — пень трухлявеньким казался. Но мягкая древесина не колется, а распускается на волокна. В общем пни этого возраста довольно внезапны и порой весьма упрямы.

Ну и совсем старенькие пни, как правило, можно вытащить, просто «пощекотав» их ломом. Впрочем без лопаты и тут, скорее всего, будет не обойтись.

Знакомство с пациентом.

Итак, наш мастер-классный пациент — сосновый пень в три ладони. Но это только вершина айсберга. Этот небольшой с виду трухляш занял 3,5 часа интенсивного целенаправленного труда двух человек — мужа и меня.
 
Пень уберем
Пень уберем

Следующая в ряду грядочка клубники должна встать ровно посередине этого пня. Смещение грядки приведет к хроническому воспалению перфекционизма в моем мозгу и к очень неудобной смене размера проходов между грядками. Надо! Надо убирать!

Альтернативные методы.

Сразу напишу пару слов о том, «почему нет»:

1. Лебедка. Есть у нас лебедка! Но нет! Потому как должен быть:
  • опыт, а при отсутствии опыта — слабоумие и отвага;
  • спец.снаряжение типа тросов и прочего крепежа;
  • точка, куда лебедку повесить;

А самое главное — лебедка предназначена для втягивание яхты или катера на прицеп, вытаскивания машин из труднодоступных мест и прочего, где весовая нагрузка на трос известна и не меняется, и есть уверенность, что эта самая нагрузка соответствует возможностям лебедки.

Корень сидит в земле не под своим весом, а цепляется за нее, а у нас еще и за камни. И мы абсолютно не можем быть уверены, что трос не порвется, что камень не выскочит и не случится никакого форс-мажора. Мы за технику безопасности! То же касается и фаркопа автомобиля.

2. Трактор и экскаватор. Это прекрасно! Есть возможность — используйте! У нас такой возможности, увы, нет.

Трактора и бульдозеры отказались сюда заезжать
Трактора и бульдозеры отказались сюда заезжать

3. Можно рассверлить корень и засыпать в него селитры. Сгниет быстрее. Но вместо 10 лет придется ждать 7...

4. Можно максимально раскопать корень и развести костер, чтобы сжечь его прям там. Можно, но долго. Корень мокрый от земли и гнили. Жечь придется пару дней. Гниль тяжело горит. Но силы это, конечно, сэкономит, особенно женские!

Ads by

Инструмент

  • лом
  • тяпка
  • пила, которую не жалко
  • клинья, 4 или больше
  • кувалда

Очень хорошо бы добавить грубую мужскую силу, это сокращает процесс от нескольких дней до нескольких часов. Лом и тяпка заменяются на лопату и совочек в мягких грунтах.

Мы используем классический набор инструментов буквально для всего на участке. Лопатой у нас много не выкопаешь, поэтому лом и тяпка. Если земля у вас мягкая, то запаситесь еще несколькими плоскими камушками к лому-рычагу. Кирпич будет крошиться, а рычагу нужна прочная опора в точке приложения. К счастью, для не имеющих камней, лом не обязательный инструмент. Нам он подходит только из-за характеристик почвы.

Ход работ

Ну, поехали… Только не думайте, что пень трухляв и все тут просто! Лом в 1,5 метра воткнулся в пень где-то на сантиметр и уверенно в нем стоит! Внутренняя часть пня крепкая, не прогнившая.

Пень держит лом
Пень держит лом

Перво-наперво обкапываем пень. Рыхлим, снимаем землю, оголяем поверхностные рукава корней. Они — самое простое. Обкопал — опилил. Или оттяпал топором, если нервы уже сдают.

Обкопал, опилил
Обкопал, опилил

Или сломал ломом, если рукава достаточно тонкие и хрупкие. Или оттяпал тяпкой :) Тут к чему больше душа лежит и рука привычнее.

Обломал ломом
Обломал ломом

Продолжаем упражнение до тех пор, пока пень не будет окопан со всех сторон и все уходящие в стороны корни не будут опилены. Нам нужен пень, стоящий на основном корне, уходящем вниз. На этом этапе мы меняем тяпку и пилу на клинья и кувалду. Разумеется, при наличии грубой мужской силы.

Меняем инструмент
Меняем инструмент

Без грубой мужской силы рекомендую обложить пень дровами и спалить все, что сгорит, а дальше уже изучать по обстоятельствам. Возможно, этого будет уже достаточно для ровного газона. Нам спалить мешают грядки в буквально 40 см от ямы. Не рискну!

Работа проста. Загоняем клин в древесину — откалываем кусочек. Загоняем еще один. Завяз — еще один. Завяз — еще один! Пока не отколется или не закончатся клинья. Если клинья все в пне… выбиваем клинья кувалдой или ломом и вбиваем их в другое место. Главное, не в центр, это же не калабашки для дров :) Откалываем по кусочку.

Отгрызаем по кусочку
Отгрызаем по кусочку

К сожалению, верхняя часть пня довольно сильно подсгнила. Древесина не колется, как дрова под колуном (как колется свежий или годовалый пень), а скорее распускается на волокна. Клинья вязнут частенько, не откалывая кусков. Местами и тут может помочь топор и Озверин. Но это опционально.

Работа клиньями
Работа клиньями

Когда площадь пня почти закончилась, мы получили букет из волокон. Больше с этим ничего не сделать. Клинья выбили ломом и кувалдой.

Почти
Почти

Далее такой букет легко и бесстрашно удаляется пилой. Можно даже цепной, так как теперь есть полная уверенность, что в начале букета точно нет камней, железок и прочего пилопортящего мусора,
а размер воронки уже позволяет подлезть пиле, так как пенек довольно сильно похудел за счет отколотых кусков.

Удаляем расщепленную часть корня бензопилой
Удаляем расщепленную часть корня бензопилой

Насечки для клиньев показывают, как примерно выбираем, куда вгонять клин. В центр — никогда!

После спила муж сделал насечки под клинья. И вставлять удобно и рисунок понятен
После спила

Если наметились вертикальные рукава, отдельные от основного корня, уходящего вниз, их можно и нужно отсечь клиньями в первую очередь.
Дальше цель в расшатывании. Ломом, как рычагом или кувалдой — вертикальный корень ломается под землей и выходит приличным куском. То что остается под землей нам уже точно не помешает.

Удаление отдельного вертикального рукава
Удаление отдельного вертикального рукава

После удаления всего того, что можно расколоть и удалить, выбираем следующую итерацию:
  • если уже хватит мучать несчастное дерево и наши тушки, то просыпаем селитрой или свежим навозом останки пня и закапываем; чаще всего происходит именно так;
  • если корень достаточно подгнивший как у нас, то выбиваем остатки кувалдой (или выламываем ломом, если можно подцепить), корень сломается где то в глубине, нам не принципиальной и выйдет;
  • если корень свежий, то обкапываем дальше и повторяем предыдущий этап;

Ну вот и все! 3,5 часа не так уж много. Копали мы корни и по 11 часов!
Корень лежит кусочками справа, подсохнет — сожжем! Корни вообще горят долго и жарко.

Последние шаги
Последние шаги

А на место воронки ровненько встала грядочка из паллетных бортов под белую землянику.

Результаты тяжелого труда - ровные ряды грядочек
Результаты тяжелого труда — ровные ряды грядочек

Красота! И никакого безумства! ;)

Запись размещена в разделах: , , ,
16 комментариев 16 спасибо за запись   в избранное 3089 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор записи:


Комментарии (16)
Оксана, а я не поняла, почему нельзя вбивать клин в центр пня?
Вот вы тестировщик
Потому что клин просто завязнет, причем и два и четыре клина. Центральный корень уходит глубоко вниз и колоть его нужно по всей длине, а это совершенно невозможно. К тому же пень как правило влажный, иногда подгнивший.
Иногда и кусочек с краю не отколупывается, приходится выбивать клинья и менять место отколупывания. А если откололся, то его можно уже оторвать как щепку от основного корня или отрубить поглубже топором.
Фактически, если можно было бы засунуть пилу буквально в воронку максимально близко к земле и срезать все, что торчит, то клиньями и заниматься не надо было бы.
Но есть две проблемы — воронка маловата, размаха пиле не хватает. Только длинна рабочей поверхности бензопилы 35 — 40см, плюс движок и ручка еще столько же. То есть радиус воронки должен быть ближе к метру, чтобы подойти пилой. Но еще и нет гарантии, что там внутри пня нет вросшего камня или какой пакости, типа проволоки, гвоздя… Чего мы в корнях уже не находили Пилу жалко.
Пилить вязкую, мокрую, размочаливаемую древесину ручной пилой тоже не то удовольствие. Основание пня как правило очень широкое, пилить придется долго и муторно
Оксана, спасибо! Все так подробно и понятно!
Мы пилили центральные корни сабельной пилой. Она компактная и влезает в яму, вдобавок не боится, если чиркнуть по земле, поскольку лезвие в механизм не заходит. Но легко справляется только не с самыми толстыми корнями, монстров приходится подпиливать по кругу и надеяться сломать.
Да, такая штука у нас тоже есть
Подпиливала ей боковые рукава корней когда под теплицу расчищали площадь, скорость была нужна прям очень. Но есть пара нюансов. Два полотна пришлось выбросить, а они у нас для боша по 20 евро. В механизм не заходит, но само полотно все таки убивается. У нас не земля же, а гранит в разной фракции. Зубики маленькие, самостоятельно не заточить. Решили, что силы после ржавой ножовки можно и котлетой восстановить, а полотно покупать жалко

И еще ее очень ровно надо держать, иначе полотно изгибается и начинает застревать. Впрочем как и ножовка, выпиливаем частенько клинья, чтобы полотно не застревало.
Что же касается основного корня — да У нас деревьев тоньше 3 — 4 ладоней пока не было Трухляша можно действительно с разных сторон подпилить. В молодых, свежих корнях полотно вязнет, древесина в корне, как правило, с неравномерно расположенными волокнами, а с различными завихрениями. И эти завихрения при распиле могут расширяться в спонтанных направлениях зажимая полотно. Опять же сабельная пилка аккумуляторная, чуть подсела и работать не возможно — застревает на каждом сантиметре.
Для вырезания сучков и подлеска прикупила маленькую дешевенькую аккумуляторную цепную пилку — дамский вариант У нее длина шины около 15см, легенькая. А за счет выпиливания толщины цепи, что то около полусантиметра она выгрызает, ее меньше клинит и она легче расклинивается.
Для меня это важно, потому как представьте — лежит макушка мачтовой сосны, у нее ветви в руку толщиной и на них она и лежит и их надо отпилить. Клинит под весом центрального ствола регулярно.
А сосен таких у нас каждый год пара десятков кладется. Надо как то расчищать территорию
С тепличной площади вынули 8 пней разного размера и возраста. Апрель поджимал
С тепличной площади вынули 8 пней разного размера и возраста. Апрель поджимал
Ну да, это не радикальное спасение, но хоть чуток облегчает жизнь. Просто упомянула, потому что про цепные написали, но цепные в яму совать — такое себе занятие.
У меня была электрическая сабельная, которую украли, вот это был зверский инструмент, я им сливы выпиливала. Но ножовки летят только так, да.
Ну так мастер класс пишите! Может и я научусь, как корни легко и просто бензопилой из земли выколупывать У меня еще полгектара пней некорчевано
Чирканье по земле бензопилой чревато почти мгновенным затуплением пилящей цепи. Причем имею ввиду обычную землю, глину и т.п, а вовсе не каменистую.
Корни всегда грязные, в земле. Если вы чирканете по земле — цепь затупится, и очень быстро (плавали, знаем). Если пилить только высоко — какой прок макушку пня расслаивать??

По опыту не надо пытаться являть никаких чудес. Надо тупо рыть широкую яму, доставая до кончиков корней, и неспеша обрубать их один за одним, окапывая пень всё дальше и дальше. Когда останется ни то ни сё кочерыжка — рубится корень под ним. сам пень валится на сторону, а с корнем уже по настроению и/или необходимости. Если там фундамент планируется — придется дальше копать, если нет — ну, можно и не надрываться особо.

Задача всё равно состоит в том, чтобы выдрать корни, идущие не очень глубоко. В противном случае, даже если вы исхитритесь пень весь искромсать и вытащить — их ВСЁ РАВНО придется выкапывать. Вы просто работу утяжелите себе, только и всего.
Полазил по сети и, признаться, на ручные мотопилы никаких цепей не увидел. Возможно, плохо искал, возможно просто не явилось чудес. Обнаружил только вот такие технологии, ротоваторы или как там. Но это весьма солидные «дубины» и навешиваются они как минимум на трактор.
1
1

2
2
Опыт, знаете ли. Дерево сидит в земле, чиркануть пилой по земле или по грязи. находящейся на стволе, корне и т.п. — вероятность очень велика. А это, поверьте, цепь тупит не быстро, а практически мгновенно. И мало того что тупит, она еще и теряет, как бы выразиться, линию, и пилить такая пила, даже если долго потом и нудно точить, начнет по кругу, с уводом, как правило, влево, и мало того что с уводом, так еще и с застреванием, и нет, не вызванным зажиманием щели распила, а уводом вкривь. Зажимание это еще ладно, это лечится ломом.
А если не точить такую испорченную цепь — пилить не будет вовсе, будет гудеть, реветь, дымить, перегревая шину и уродуя её (еще и у шины кромки будут внезапно срезаться, особенно на конце и потом её придется только куда-нить для сварочных работ использовать как кусок металла и не более), и да, это будет происходить уже ни в какой не земле, а даже при пилке банальных чистых дров.
Т.е. пилить вы будете примерно как если цепь поставить задом наперед, тупой стороной, да еще и скошенную, искривленную.

Причем это не домыслы, а абсолютно проверенные, уж поверьте, не за один год вещи.

Поэтому на пилку корней обычно принято брать или совсем дрянные, видавшие виды шины и цепи (попилить и «выбросить») и или не мучить себя. а спокойно копать периметр хорошей крепкой и острой лопатой, и обрубать корни. один за одним, причем топор придется частенько точить на станке, зазубриваться он будет только в путь.

В прочем, возможно я и отстал от жизни, если есть какие-то устройства — ну мы на форуме, чего ж, обмен информацией. Дайте ссылки, выложите фотки. Буду рад узнать новое и полезное.
Что я могу сказать Кирилл…
Обучение это не только книги и практика. Это еще и обмен опытом. Если конференции, круглые столы или те же мастерклассы (что и есть именно обмен опытом в разном масштабе) с вашей точки зрения бесполезны, то позвольте спросить, а что вас вообще привлекает на Семидачье? Здесь это вроде бы главная тема.
Что же касается меня с ломом или с пилой, так это всё сугубо ваши личные стереотипы. Если вы видите вокруг себя только женщин с надутыми губами и длинными ногтями, то это не значит, что все женщины такие
Впрочем, если целью было запустить комплиментом в слабый пол в моем лице, то признаюсь, попали Приятно, спасибо!
Так, по опыту могу сказать, что легче вытащить две-три сосны или ели, нежели одну такого же диаметра березу.
Единственная хитрость, если кончевание пня несрочное и его можно оставить на пару лет, отвлекшись на что-то другое — то это хорошо, мелкие корешки подгнивают, земля чуть отстаёт от корней и пень выдернуть несколько легче. Не легко, но легче )))
Дергать автомобилем — сомнительное занятие. Сцепление можно сжечь, как минимум. Не говоря уже о том, что мощности не хватит. Доводилось, помнится, безобразничать, дергая трехосным кразом и тросом не помню уже какой толщины, было это хулиганство чистой воды и нежаление государственной машины. Крепилось это на монтировку, причем стальная монтировка, с ломик толщиной — постоянно ломалась и отлетала снарядом в непредсказуемом направлении 😀 Все заранее прятались, залегали за пнями и деревьями. А водился вжимался в кабину и дергал. Дураки, в общем 😀

Так, по опыту — копать надо как можно шире, начиная очень издалека. Тогда всё легче. А если копать у самого пня — то шишь. Мук много, толку мало.
Как мне это знакомо. Пока выкорчевала только 3 корня сосны. Лопата и ручная пила. Ни цепная, ни циркулярная не подошли.

Вот такой красавец.

Вот такой красавец.
Еще один. А яма должна быть широкой.

Еще один. А яма должна быть широкой.

И так на каждом шагу на участке. И старые и новые.

И так на каждом шагу на участке. И старые и новые.
Елена! Тяжеленный труд для нас девочек! Каждый раз смотрю с содроганием! Ну а что делать, надо как то дальше плыть. И красоту навести очень хочется