Минимальный комплект оборудования и принадлежностей для заточки и правки
На самом деле процесс заточки, хотя и кажется поначалу утомительным и непонятным, требует только практики и терпения. Тренируйтесь, точите, точите, точите, и в качестве неожиданного подарка в один момент, добившись красивой и ровной режущей кромки, вы вдруг осознаете, что заточка сродни приятной медитации.
Заточной станок
Затачивать с нуля или перетачивать стамески и ножи вручную на камнях довольно утомительно и долго, поэтому купите обычный заточной станок мощностью не менее 200 ватт. Чем мощнее станок, тем стабильнее будет скорость вращения круга при нажиме на него резцом. Для моих стамесок и ножей небольшого размера вполне достаточно 200-ваттного станочка, хотя есть в хозяйстве и 500-ваттный станок, и даже профессиональный ленточный гриндер для ножеделов.Заточные станки продаются в комплекте с грубым и более тонким абразивными кругами. Грубый камень снимите вместе с кожухом, а на его место установите кожаный или войлочный круг.
На моем станочке установлен нештатный алмазный круг на алюминиевой основе, поэтому я снял защитный кожух. При работе со штатным абразивным кругом защитный кожух должен быть установлен (для защиты мастера в случае, если камень треснет и разлетится в разные стороны).
Рекомендую на вашем базовом заточном станке использовать штатный абразивный круг – он лучше подходит для заточки стамесок с нуля. Алмазный круг жестче и больше годится для небольшой правки лезвий. Менять круги в процессе работы нежелательно, поскольку они со временем прирабатываются и центруются на валу двигателя. Большинство мастеров предпочитает затачивать инструмент на весу, поэтому снимает опорные площадки заточного станка.
Домашняя мастерская с заточным станком
Совет по технике безопасности: обратите внимание, что станок на фото развернут в обратную сторону и прикреплен к столешнице струбцинами. При таком положении станка вращение кругов происходит «от себя» – такое направление необходимо для безопасной правки инструмента на войлочном или кожаном круге.
Немного теории
Существует огромное количество видов стали, используемых для изготовления резчицких стамесок и ножей. Здесь мы не будем углубляться в металловедение; особенности заточки и правки резцов из разных марок стали вы поймете самостоятельно на практике. В первую очередь важно уяснить, какой угол и геометрию лезвий нужно выдерживать при заточке.Угол заточки
Очевидно, что чем меньше угол заточки, тем легче должны резать стамеска или нож. Вспомните, как выглядит опасная бритва – у нее угол заточки лезвия всего несколько градусов, но если ею резать дуб, то режущая кромка мгновенно раскрошится. Отсюда общее правило: угол заточки должен быть оптимальным для работы с конкретными породами древесины, с учетом особенностей стали, из которой изготовлен резец.Поясню на примере. Допустим, у вас есть две стамески разных производителей, изготовленных из разных видов стали. Вы затачиваете обе стамески под 20° и пробуете резать дуб. Одна стамеска прекрасно справляется с испытанием – лезвие не заминается и не крошится, режущая кромка остается острой долгое время. Вторая же стамеска при резьбе быстро садится (предположим, заминается кромка), но это не обязательно означает, что стамеска изготовлена из некачественной стали или плохо закалена. Попробуйте переточить ее под 25° или сделать на кромке микрофаску с внутренней стороны и повторно порезать дуб.
Твердость стали зачастую не главный показатель – так же немаловажно, насколько мягко инструмент режет древесину и поддается заточке. Перекаленные стамески мастера называют «сухими» из-за звука, с которым режется стружка.
Угломер
Каких-то жестких канонов по углам заточки не существует, только условные ориентиры. Допустим, для стамесок: под липу – 15-20°, под дуб – 20-25°. Ножи затачивают даже с меньшим углом.
Некоторые профессиональные резчики используют в работе два комплекта стамесок: одну партию они затачивают под мягкие породы древесины, а другую – под твердые. Но большинство мастеров выбирают для своих резцов усредненный угол заточки – скажем, 22° – и режут одними и теми же стамесками по разным породам древесины.
Со временем вы научитесь определять нужный вам угол заточки резцов визуально и тактильно, а на начальном этапе можете обзавестись специальным угломером или изготовить его самостоятельно из латунной пластины.
Геометрия лезвия
На рисунке представлены два основных варианта правильной заточки лезвий (вид в продольном сечении): обычный клин и вогнутый клин.
Варианты правильной заточки лезвий
Фаска «обычный клин» образуется при ручной заточке на плоском абразивном камне или на ленточном гриндере. Фаска «вогнутый клин» образуется при заточке стамески на точильном станке с цилиндрическим абразивным камнем. Многие мастера предпочитают формировать фаску «вогнутый клин», потому что последующую ручную правку на плоском абразивном камне выполнять будет легче, поскольку придется стачивать не всю поверхность фаски, а только ее края.
Пяточка
На рисунке слева пунктирной линией обозначена «пяточка» резца. Иногда полезно эту «пяточку» сточить, чтобы повысить маневренность инструмента.
Слева: разные варианты заточки с «пяточкой».
Справа: лезвие отлогой стамески со сточенной «пяточкой»
Аналогичная геометрия в сечении используется и для ножей. У ножей с двусторонней заточкой фаски выполняются симметрично.
Микрофаска
Можно увеличить стойкость кромки лезвия и при этом не потерять режущих качеств, если выточить на кромке микрофаску. Стойкость лезвия повышается за счет увеличения итогового угла заточки. Микрофаску особенно полезно делать на хрупких лезвиях с высокой степенью закалки. На стамесках микрофаска выполняется с внутренней стороны лезвия.
Слева: микрофаска на лезвии стамески. Справа: микрофаска на лезвии ножа
Ширина микрофаски – не больше 1 мм. Угол микрофаски подбирайте экспериментально, но не более 15°. На плоских лезвиях микрофаску удобно стачивать на плоских абразивных камнях, а на радиусных стамесках ее можно сформировать цилиндрическим оселком или твердым рулончиком тонкой наждачки.
Дефекты заточки
На следующем рисунке показаны типовые дефекты, которых нужно избегать при заточке.
Дефекты заточки: 1 – «Ноготок», 2 – «Седло», 3 – «Линза»
- Дефект «Ноготок»: уголки стамески скруглены и становятся нерабочими. Следует заметить, что в некоторых случаях, например для вырезания кудринского орнамента или для подрезания фона рельефа на границах с фигурами, мастера специально делают у стамесок заточку «ноготком» (стамески так и называются – «ноготки»).
- Дефект «Седло»: проваленная седлом режущая кромка. Резать такой стамеской будет очень неудобно. Дефекты кромки могут быть самыми разными: «волна», щербинка и другие нарушения прямой линии.
- Дефект «Линза» (стамеска показана в продольном сечении) – самый коварный. Режущая кромка может быть ровной и острой, но работать такой стамеской будет тяжело. Мастеру придется сильно поднимать лезвие и подковыривать древесину, из-за чего резьба будет получаться неопрятной, а работа – утомительной.
Если суммировать, правильно заточенная стамеска имеет:
- Прямые углы на кончиках лезвия;
- Прямую режущую кромку;
- Плоскую или вогнутую фаску.
Допускается формировать микрофаску на режущей кромке и стачивать плечики.
Заточка
Итак, уяснив, к какому результату нужно стремиться, приступаем к заточке. Здесь предполагаем, что стамеску нужно затачивать с нуля (специализированные магазины зачастую продают стамески незаточенными, только с обозначенной фаской), или перетачивать на другой угол, или восстанавливать «убитую».Лучше всего начинать самообучение с заточки узкой плоской стамески, а затем переходить к полукруглым стамескам, уголкам и ножам. Поначалу можно пустить в расход даже старый плоский напильник или надфиль, потренироваться на недорогих и/или ненужных резцах.
Капитальную заточку выполняем в три этапа:
- Формирование фаски на станке;
- Тонкая доводка режущей кромки вручную на камнях;
- Окончательная шлифовка и полировка на войлочном или кожаном круге.
Перед началом работы проверьте поверхность абразивного круга. Круг должен быть целым, без трещин и сколов. При необходимости выровняйте торцевую поверхность с помощью специального Т-образного алмазного бруска для выравнивания абразивных кругов.
1. Формирование фаски
Позаботьтесь о том, чтобы рабочая зона хорошо освещалась. Налейте в неглубокую баночку обычной воды, поставьте ее рядом со станком. Обязательно засучите рукава, наденьте защитные очки, фартук, усаживайтесь на стул поудобнее и включайте станок. Сначала проверьте геометрию режущей кромки и, если линия кромки кривая, выровняйте ее, стачивая неровности, перемещая лезвие под углом 70-80° к абразивному кругу.
Положение инструмента и рук при заточке на абразивном круге
Далее расположите в руках лезвие под (примерно) необходимый угол заточки и начинайте точить стамеску на весу, систематически остужая ее в баночке с водой. Поначалу такой способ покажется вам сложным и неудобным, поскольку нужно непрерывно удерживать в руках стамеску под одним углом к камню. Но с другой стороны, у вас появляется полная свобода движения инструмента при заточке.
Теперь важные нюансы:
- Во время заточки не давите сильно стамеской на абразивный камень, но при этом удерживайте надежно лезвие, чтобы оно не скакало. Прочувствуйте пальцами, как лезвие ложится фаской на камень – и этот угол удерживайте при заточке. «Ощущение фаски» – почти медитативный процесс, запоминайте это ощущение!
- Плавно перемещайте лезвие по вращающемуся камню, чтобы равномерно и ровно затачивать всю режущую кромку. Кончики стамески или ножа точите с особой внимательностью и без сильного нажима – тонкие места очень быстро перегреваются.
- Систематически контролируйте процесс, убирая стамеску от камня, охлаждая лезвие, и внимательно рассматривайте фаску и режущую кромку. При необходимости корректируйте угол заточки.
- Часто охлаждайте лезвие, выдерживая его в воде 1-2 секунды. В идеале, при заточке капельки воды все время должны быть на режущей кромке. Если увлечься и упустить момент охлаждения, то лезвие пережигается, место перегрева становится иссиня-черным, и металл теряет свои свойства, становится хрупким. Это брак заточки, и, к сожалению, всю фаску лезвия нужно заново перетачивать, полностью снимая наждаком сожженный участок металла. После стачивания сожженной кромки вы теряете 1-2 мм рабочей части лезвия.
Рекомендую пользоваться увеличительной лампой-лупой для контроля заточки режущей кромки. Также рассматривайте торец режущей кромки, чтобы контролировать ее толщину по всей длине. Поначалу довольно сложно получить идеальную плоскую фаску и ровную кромку. Не расстраивайтесь, если поверхность заточки будет получаться мятой, главное на первом этапе самообучения добиться нужной остроты и постараться избежать дефекта «Линза».
Слева: брак заточки – перегрев режущей кромки. Справа: переточка на кромке стамески. Равномерность образования переточки можно контролировать, слегка покачивая переточку пальцем
Переточка (заусенец)
При стачивании металла вы дойдете до этапа, когда на кромке резца появляется характерная бахрома – ее называют переточка. Это сигнал, что нужно завершать операцию на станке и переходить к следующему этапу. Переточка, в идеале, должна образоваться на всей линии режущей кромки – это означает, что заточка прошла равномерно по всей ширине стамески (длине ножа). В зависимости от пластичности металла, переточка может быть разной высоты, от долей миллиметра до нескольких миллиметров.
2. Тонкая доводка режущей кромки
Добившись переточки, многие начинающие мастера для экономии времени сразу переходят к шлифовке и полировке лезвия на войлочном круге, но это ошибка. После того как вы сбили переточку на войлоке, режущая кромка остается недостаточно острой, поэтому правильнее будет сначала сделать тонкую доводку кромки вручную на камнях.Теперь о камешках для правки-доводки (хонингования). Они бывают алмазными, водными и масляными, разной степени зернистости. Для доводки и правки резцов годятся любые камешки с зернистостью от 600 до 1500 грит. По характеру работы, если сравнивать бруски одинаковой зернистости, алмазные бруски наиболее агрессивные, масляные камни «Арканзас» более «интеллигентные», а водные абразивные камни – самые мягкие.
Точильный камень «Арканзас»
У некоторых мастеров, особенно ножеделов, популярны для доводки лезвий притиры – отшлифованные пластины из чугуна, дюралюминия и даже из самшита, на которые во время работы наносят алмазные пасты разной зернистости. Попробуйте камешки и бруски разных типов в работе.
- Водные камни предварительно замочите в воде на 10 минут и в процессе периодически смачивайте их поверхность.
- Бруски с алмазным покрытием просто смачивайте при заточке.
- На камень «Арканзас» нанесите несколько капель специального масла для хонингования. В качестве смазки масляных камней вполне годятся вазелин, лампадное масло или жидкость WD-40. Вода или смазка предохраняют поверхность камня от заcаливания частицами металла.
Во время доводки периодически очищайте ветошью поверхность камня и заново смачивайте (смазывайте) камни.
- Смочите поверхность алмазного бруска.
- Установите резец фаской на поверхность бруска, прижмите его и выполняйте плавные движения фаской по бруску.
При доводке полукруглых стамесок выполняйте покачивание фаски, чтобы равномерно производить заточку по всей ширине лезвия. Не спешите и не пытайтесь отломить переточку пальцами. В процессе доводки бахрома-переточка на режущей кромке начнет истончаться и отваливаться сама, а на ее месте останется тончайший заусенец. Этот заусенец загибается во внутреннюю поверхность стамески (на обратную сторону ножа), и его тоже нужно сточить.
Доводка плоской стамески на алмазном
брусочке
— Плоскую стамеску достаточно перевернуть обратной стороной, положить плоскостью лезвия на поверхность камня и аккуратными движениями сточить заусенец. При необходимости повторяйте доводку режущей кромки с обеих сторон.
— У полукруглых стамесок доводку внутренней поверхности делайте полукруглым абразивным камешком (оселком). Двигайте камешком по внутреннему желобу в направлении от ручки к режущей кромке.
— При доводке ножа периодически поворачивайте лезвие и стачивайте заусенец с обеих сторон лезвия.Вы можете самостоятельно изготовить бюджетные, но вполне эффективные доводочные оселки.
- Наклейте тонкую наждачную бумагу хорошего качества на гладкую керамическую пластину или на стекло – получится плоский оселок.
- Наклейте тонкую наждачную бумагу на ровную круглую палочку из твердого дерева – получится цилиндрический оселок для доводки внутренних поверхностей полукруглых стамесок.
- Доводку внутренних поверхностей стамесок-уголков выполняйте клиновидной палочкой, оклеенной наждачной бумагой, либо наждачной бумагой, сложенной уголком.
Рекомендую пользоваться увеличительной лампой-лупой для контроля процесса доводки. Как только вы сточите переточку и заусенец и попробуете стамеску в работе, то будете разочарованы: резать лезвие будет тяжело, хотя на ощупь кромка будет острой. Дело в том, что на фаске еще остаются риски и шероховатости от абразивных камней, а на режущей кромке образуется микропила (ее можно увидеть под микроскопом). Исключение составляют случаи, когда доводка выполнялась на масляном камне «Арканзас» – этот камешек работает чрезвычайно интеллигентно и тонко. Но в любом случае приступаем к финальной стадии.
3. Окончательная шлифовка и полировка
Окончательную шлифовку и полировку оптимально выполнять на станке. Войлочный (кожаный) круг рекомендую слегка пропитать обычным минеральным машинным маслом, чтобы на нем лучше удерживалась абразивная паста (на слуху у всех знаменитая отечественная паста ГОИ, но сейчас на рынке появились более эффективные составы, например французская паста Dialux. Мастера-заточники облюбовали бруски Dialux зеленого и голубого цвета. В ходу также белая паста Dialux – ее используют для самой тонкой полировки инструмента).Включите станок, равномерно нанесите на вращении на полировальный круг абразивную пасту. Учитывайте, что паста в процессе шлифовки расходуется, поэтому периодически обновляйте слой пасты на круге.
Совет: сделайте на кожаном или войлочном круге с краю пару надрезов — в них можно будет погружать лезвие.
Поскольку вращение кругов на станке происходит «от себя», то абразивная паста со шлифовального круга будет отлетать за станок. Поставьте защитный экран позади станка, чтобы не запачкать стену или окно.
Полировку лезвий стамесок нужно делать как с внешней, так и с внутренней стороны, поскольку лезвие во время резьбы должно скользить в толще древесины, как гоночная машина с хорошей аэродинамикой. Особенно тщательно полируйте внутренние желобки узких полукруглых стамесок и уголков: снимаемая стружка должна беспрепятственно проходить по идеально гладкому узенькому каналу.
- Прижмите лезвие фаской к войлочному (кожаному) кругу и полируйте равномерно все лезвие как снаружи, так и внутри.
- Старайтесь сильно не нажимать на войлок или на кожу самой режущей кромкой стамески или ножа, иначе вы заовалите лезвие (образуется дефект «линза», который мы рассматривали выше). Это требование особенно актуально при шлифовке на войлоке, поскольку он более мягкий, чем кожа.
- Следите за тем, чтобы не перегреть лезвие; при необходимости охлаждайте его в воде.
Посмотрите, как выполняется шлифовка и как выглядят отполированные лезвия стамески и ножа:
Слева: шлифовка внутренней поверхности узкой полукруглой стамески.
Справа: внешний вид отполированных лезвий стамески и ножа
Проверка качества заточки
И вот лезвие заточено, доведено, отполировано и блестит как драгоценность. Проверим качество заточки. Одни мастера режут бумагу, другие бреют волосы на руке, третьи накалывают лезвием ноготь. Это несерьезно. Качество заточки проверяйте на древесине. Возьмите липовый брусок и делайте на нем резы стамеской или ножом в разных направлениях, поперек волокон, вдоль волокон, на торце.
Процесс резьбы по дереву
Срезы должны быть гладкими и блестящими, а ход резца – свободным. Стамеска (нож) должна одинаково хорошо резать всеми частями лезвия, и на дереве не должно оставаться никаких посторонних рисок и разрывов. Если на поверхности реза остается линия, мы говорим «стамеска пишет». В этом случае проверьте: на кромке лезвия во время заточки или тестирования образовался скол или замятие.
После тестирования на липе можно проверить стойкость лезвия – для этого порежьте дубовый брусочек в разных направлениях, а затем вернитесь к липе – после твердого дерева резы на липе покажут возможные дефекты заточки. Не расстраивайтесь, если на кромке во время испытаний образуются микросколы или микрозамятия. В большинстве случаев такие маленькие дефекты можно поправить на доводочных брусках, не повторяя заточку с нуля на станке.
Чтобы увеличить стойкость режущей кромки стамески, можно сделать доводочным брусочком микрофаску с внутренней стороны лезвия. Итоговый угол заточки увеличится, возрастет и стойкость кромки.
Особенности заточки стамески-уголка
Заточка стамески-уголка представляется многим резчикам непроходимой задачей, вызывающей досаду и раздражение. Давайте разберемся, в чем же здесь проблема.
Стамески для резьбы по дереву
Обычно начинающие мастера точат уголок как две плоские стамески, сходящиеся в точку, и в результате в самом уголке образуется трещина или провал. Но посмотрите внимательно на уголок: на самом деле там не строгий геометрический угол, а скругленная поверхность. Поэтому при заточке визуально разбивайте стамеску-уголок на три части: две плоских грани, и, как бы маленькая полукруглая стамесочка.
- Первым делом вытачивайте боковые грани как обычные плоские стамески, не затрагивая уголок.
- Потом аккуратно вытачивайте сам уголок как полукруглую стамесочку.
- При заточке кончика-уголка на станке не доходите самую капельку до переточки, а доводите его уже вручную на бруске и в заключение – на войлочном (кожаном) круге с пастой.
Чтобы стамески и ножи всегда оставались острыми
Опытные мастера в шутку говорят, что заточный станок – это высшая мера наказания для резчика. Если вам доведется поработать в профессиональной бригаде мастеров-резчиков, понаблюдайте: станок для заточки включается очень и очень редко. В чем секрет? У профессионалов особые стамески, из сверхпрочной стали? Нет. Просто мастера знают и придерживаются двух правил:- Стамески нужно поддерживать в остром состоянии, не доводя их до кризиса;
- Резать дерево стамесками и ножами нужно правильно.
Наверняка многие помнят кадры из старых фильмов, где пожилой парикмахер правит опасную бритву. Перед началом бритья, во время бритья – вжик-вжик бритвой по кожаному ремню. Так же и мы, резчики, должны относиться к своему инструменту. Чуть почувствовали, что стамеска подсела, резьба пошла туго или стамеска начала «писать» – правим лезвие. Несколько движений по финишнику – и лезвие в боевом состоянии. Если нужно, подправьте лезвие на доводочном бруске и потом отполируйте на финишнике.
Слева: финишник — дощечка с приклеенной полосой из толстой кожи.
Справа: универсальные резчицкие ножи (лезвия 35 и 50 мм)
Техника доводки лезвия на финишнике:
- Натрите финишник абразивной пастой.
- Поставьте лезвие фаской на поверхность кожи и прижмите фаску.
- Протяните длинным движением фаску по коже, стараясь не нажимать на режущую кромку.
- В конце движения (в конце финишника) поднимите лезвие вертикально вверх. Важно в конце не поворачивать лезвие, чтобы не заовалить режущую кромку.
- Повторите движения с шага № 2 несколько раз.
Многие мастера выполняют легкую правку лезвий на станке. Это быстрый и эффективный способ привести стамески «в чувство», но лезвия при частой правке на войлочном круге довольно быстро заоваливаются и через короткое время требуют капитальной заточки. А чем чаще мастер будет делать капитальную заточку, тем быстрее сточится лезвие. Чаще пользуйтесь финишником.
Теперь о том, что такое «неправильная резьба». Вспомните дачную историю «вскапывание грядок лопатой». Втыкаем лопату в землю, нажимаем на нее ногой, и… делаем то, чего делать при резьбе по дереву ножами и стамесками нельзя ни в коем случае – поддеваем, поднимаем и переворачиваем массив. То есть при резьбе нельзя вонзать в дерево стамеску и затем поддевать, подковыривать древесину как землю лопатой – лезвие садится моментально, да и резьба получается неопрятной.
Ну а правильные приемы резьбы освоить не так уж сложно. В этом вам поможет следующая публикация – и книга Олега Смирнова «Резьба по дереву. От ложки к скульптуре».
Текст: Олег Смирнов
