Разрешается ли использовать простую фанеру для опалубки бетона?

Добрый день, Юрий! Спрашивая «разрешения» на использование фанеры вы подразумеваете, что опалубка будет испытывать заметные нагрузки. А откуда, казалось бы в сметанообразной массе бетонной смеси нагрузки? Следует подчеркнуть, что любую бетонную необходимо уплотнить. Есть такие замечательные исторические кинокадры документальной хроники, как бетонное тело плотины электростанции ДнепроГЭС уплотняет бригада девушек, дружно топая ногами по бетонной массе. Теперь девушек приглашать не надо, достаточно приобрести или взять в аренду глубинный вибратор. Без этого обязательного технологического этапа уплотнения, любой объем бетона теряет в будущем свои замечательные потребительские качества. Значит, главные нагрузки на фанеру пойдут от вибратора. Таким образом, если опалубка будет хлипкой, то обычный киловаттный вибратор ее разнесет «на раз». Ведь прорабатывая весь объем бетонной смеси, наконечник вибратора должен «пройти» и рядом со всей поверхностью опалубки. Иной возможный подводный камень – использование современного бетононасоса с мачтой подачи раствора через шланг. Раствор, падая с высоты в несколько метров, тоже может разнести хлипкую конструкцию. И даже если и не сломать, а выпучить ее. Таким образом, получаются, например, бочкообразные, выпуклые колонны при бетонировании вертикальных опор. Зная теперь все технологические препятствия, можно обдумано подойти к выбору ограждающих опалубочных материалов. Итак, если вы собираетесь использовать традиционную фанеру, то ее толщина должна быть не менее двух сантиметров. Для защиты от намокания можно использовать такой распространенный состав, как гидростеклоизол. Маленькие хитрости можно найти в каждом деле. В данном случае — не забудьте добросовестно дополнительно помазать всю внутреннюю поверхность фанерной опалубки какой-либо маслянистой жидкостью, даже можно использовать «отработку». Это делается для того, чтобы после затвердения бетона, от его массива легко отошла бы сама опалубка. А не прилипла бы к ней на «веки вечные». Тогда без лома и монтировки будет не обойтись. Все-таки самый лучший вариант для опалубки – приобретите листы бакелитовой фанеры. Допускаю, что у кого-то из ваших соседей остались листы этого замечательного материала и они еще раз послужат доброму делу. Да после ваших монолитных работ такая фанера сможет к кому-нибудь перейти по «наследству». Удачи.
Если хотите, могу вам дать ссылку (статья нашего портала) на советы опытного вибраторщика по использованию глубинного вибратора для уплотнения бетонной смеси.

Можно использовать и обычную фанеру, никто не запрещает. Толщина допустима, по моему мнению, от 16 мм, но лучше 20 мм. (прочность опалубки больше зависит от опорных элементов — каркаса опалубки). И как пишет выше Олег, внутреннюю часть фанеры стоит защитить от соприкосновения с бетоном (чтобы легко демонтировать опалубку в последствии), можно обработать например «веретёнкой» или проложить обычный полиэтилен.

Франс Хасанович! То что Олег — опытный строитель, это мне понятно больше чем Вам... А вот кто «встрял», это мне не совсем понятно.О каких воротах идёт речь? Или, Вы запрещаете мне советовать, или высказывать своё мнение? Тогда попросите администрацию и пусть меня «забанят»Не хочу разводить флейм, но, Вы, прям провоцируете

Михаил, я никак не ожидал, что вы так отреагируете на мое спокойное замечание. Извините, не хотел Вас обидеть, совершенно. Мы с Вами всегда понимали др. дуга. Я администрацию (или модераторов, кто этим занимается) прошу удалить мой комментарий с замечанием Михаилу. Да… неожиданно…

Здравствуйте, ребята выше все правильно описали. Тем не менее, хочу заострить внимание на одном моменте. Бетон, чтобы создать очень большое давление, совершенно не обязательно должен падать с большой высоты.
Когда я работал активно в строительной сфере, нашей бригаде поручили благоустройство и ремонт одного колбасного заводика. Было решено сделать перегородки между некоторыми помещениями таким образом:
Металлический каркас.
С двух сторон крепится плоский шифер.
Пространство (ширина около 5-7 сантиметров) между шифером наполняется бетоном.
Каркас сварили, установили, шифер зафиксировали саморезами с широкой шляпкой и резиновой подкладкой. Начали заливать в первую секцию бетон.
Первую секцию заливали спокойно, не думая, что будут какие-то проблемы. Но как только уровень бетона начал подниматься к концу листа, неожиданно для себя обнаружили, что шифер начался выгибаться. Итог — листы лопнули. Пришлось все переделывать заново. После этого начали заполнять с перерывами, плюс увеличили количество саморезов. Так что внутреннее давление бетона способно порвать опалубку.

Крайне поучительный пример привел Владимир. Разумеется, монолитные работы по тонкостенным мембранам, которые он отливал — это вообще — высший пилотаж. Но есть и вопрос к Владимиру — была ли предусмотрена в конструкции арматура?

Да, Владимир, «грыжи» в бетонной заливке случаются, к сожалению. На фотографии изображена строительная площадка, где прорабом был мой сын. На фото — идет бетонирование стенок подвала. А вот когда они взялись бетонировать несущие колоны (на фото видны только их арматурные каркасы ), то не озаботились жесткостью ограждающих поверхностей опалубки. А подача смеси шла как раз из этого автобетононасоса. Так вот, пару колон приобрели несколько бочкообразные формы. Вы поверите Владимир, со временем эти грыжи срезали «болгарками». Но для Юрия, задававшего первичные вопросы, эти знания наверное уже чрезмерны. Я надеюсь, он ограничится обычным ленточным фундаментом и «грыжи» ему не страшны.

Подача бетонной смеси

Вот, Владимир, НАШЕЛ фотографию!!! Это те самые неудачные опалубки, которые частично выгнулись под напором давления оказываемое бетонной смесью. Не все опалубки, но штуки две -точно.
Опалубка несущих колон