Как вырастить лимон из косточки?
Это может быть полезным:
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
Задать вопрос
Все ответы и комментарии (17)
3
мандарин из косточки тоже только прививать? если да, то в моем случае проще купить))
По очередным вопросам о цитрусовых, виден соблазн дачников вырастить лимонное, апельсиновое, мандариновое деревце! И это не случайно, ведь семена цитрусовых хорошо прорастают. Для этого их сразу же заделывают на глубину 1- 1,5 см в субстрат легкого перегноя и речного песка и поливают. Находясь внутри плода, семя цитрусовых на протяжении нескольких месяцев сохраняет всхожесть. Будучи вынутым из плода, не имея периода покоя, оно способно при наличии тепла и влаги прорасти, а при высыхании и растрескивании наружной пленки потерять всхожесть. До появления ростков держат в теплом (+20+25 град С), притененном месте, при этом следят за влажностью субстрата. Примерно через 2-3 недели ( у мандарина – 1-1,5 месяца) появляются всходы.
Но сеянцы из семян купленных в магазине плодов развиваются медленно, поэтому лучше взять семена хороших качественных плодов, вызревших на здоровых комнатных растениях, имеющих небольшое количество колючек.
До сих пор семенной способ размножения цитрусовых используют в Индокитае, где первое плодоношение в открытом грунте наступает через 5-6 лет. В комнатных условиях этот период увеличивается в 2-3 раза (исключение – лимон ‘Meyer’, дающий плоды при таком способе размножения на 4-5 год). Мандарин, выращенный из семян, зацветает не раньше, чем через 5-8 лет. Если есть возможность, лучше покупать растения в специализированных магазинах.
Основная причина замедления развития растений — несоответствие продолжительности светового дня в комнатных условиях субтропическому дню: летом она более велика, а зимой — мала.
Но сеянцы из семян купленных в магазине плодов развиваются медленно, поэтому лучше взять семена хороших качественных плодов, вызревших на здоровых комнатных растениях, имеющих небольшое количество колючек.
До сих пор семенной способ размножения цитрусовых используют в Индокитае, где первое плодоношение в открытом грунте наступает через 5-6 лет. В комнатных условиях этот период увеличивается в 2-3 раза (исключение – лимон ‘Meyer’, дающий плоды при таком способе размножения на 4-5 год). Мандарин, выращенный из семян, зацветает не раньше, чем через 5-8 лет. Если есть возможность, лучше покупать растения в специализированных магазинах.
Основная причина замедления развития растений — несоответствие продолжительности светового дня в комнатных условиях субтропическому дню: летом она более велика, а зимой — мала.
Людмила, а у меня такой вопрос. Летом была на отдыхе и не у держалась перед отъездом срезала несколько веточек с плодоносящих больших лимонных и мандариновых деревьев. Дома посадила, как обычно выращиваю черенки, в стаканчики: внизу легкий грунт, сверху песок. Пакет надула и завязала. Стояли в теплице. Осенью забрала домой. Листья вроде живые, зеленные, а потянув за растение, понимаю, что корней нет. Надежда есть, что дадут корни? Укореняла в середине июля...
Таня, то, что вы сделали – вы проверили степень укоренения черенков. Они не укоренились; при хорошем корнеобразовании черенки из субстрата уже не вытянуть. Вывод – надо еще ждать. На будущее привожу несколько советов по вегетативному размножению цитрусовых.
Самый быстрый и простой способ вегетативного размножения — черенкование. Главное его преимущество – получение саженцев в любое время года в отличие от окулировки, которая возможна только в период активного роста растения. Основной недостаток – большой расход растительного материала. Лучше всего таким способом размножаются лимон и цитрон, несколько хуже апельсин, грейпфрут, мандарин, который даже при соблюдении всех условий (зелеными или одревесневшими черенками с 3-5 почками в специальных теплых теплицах) укореняется лишь на 25-30%.
Совет 1. Оптимальное время для черенкования – апрель-июнь, позднее (это ваш случай, Таня) — июль — начало осени процесс укоренения будет растянут во времени.
Совет 2. Черенки заготавливают со здорового плодоносящего растения с однолетних побегов длиной 8-12 см с 3-5 листьями. Косой срез делают острым, продезинфицированным ножом, или секатором под 1-й почкой, а верхний – в 0,5 см над последней.
Совет 3. Прекрасно дают корни черенки, которые срезаны под прямым углом к вертикальной оси.
Совет 4. Укоренение не зависит от того, из какой части кроны (нижней, средней, верхней) они взяты.
Совет 5. Удалять или укорачивать на половину или четверть листья цитрусовых при черенковании не надо, т.к. именно в листьях находятся питательные вещества, которые способствуют корнеобразованию, поэтому лучше удалить только нижний лист, который может в песке просто загнить.
Совет 6. Хорошо дают корни черенки с 3-я листьями, хуже – с усеченными на 1/2 листьями, или 1, или 2-я листьями.
Совет 7. Чтобы черенки не загнили, нижние срезы присыпают толченным древесным углем, некоторые цитрусоводы обрабатывают их обыкновенной зеленкой.
Совет 8. Лучше проводить укоренение черенков цитрусовых в недоступном для прямых солнечных лучей месте во влажном песке при температуре +20+27 град C; при черенковании лимона эффективен подогрев субстрата до +27 град С. Черенки заглубляют в песок только на 1,5-2 см, спрыскивают водой из пульверизатора и накрывают стеклянной банкой. Потом, повторяя опрыскивание утром и вечером, можно обойтись без полива песка. За 1,5-2 месяца получают готовые саженцы (Таня, это при оптимальных сроках взятия черенков!). Перед пересадкой саженец приучают к комнатным условиям, снимая банку сначала на несколько часов, а потом убирают совсем.
Совет 9. Улучшает укоренение черенков цитрусовых выдержка их перед посадкой в слабом растворе гетероауксина (на 1 л – 1 таблетка препарата). Для ускорения процесса обработки применяют спиртовой раствор: на 1 мл 50% спирта берут 8-10 мг стимулятора + 50 г витамина С + 20 мг витамина В. Черенки опускают не более чем на 15 секунд.
Совет 10. После появления корней хорошему развитию саженца способствуют подкормки слабым раствором аммиачной селитры (0,25%) и навозной жижи (1:15).
Совет 11 Укоренившиеся черенки высаживают в субстрат: дерновая земля, листовая, песок (2:1:0,5) с хорошим дренажом. Укорененные черенки в течение первых двух лет не образуют мощной корневой системы в отличие от окулированных сеянцев, которые развивают глубокую корневую систему, поэтому перевалку начинают с 4-5 лет.
Самый быстрый и простой способ вегетативного размножения — черенкование. Главное его преимущество – получение саженцев в любое время года в отличие от окулировки, которая возможна только в период активного роста растения. Основной недостаток – большой расход растительного материала. Лучше всего таким способом размножаются лимон и цитрон, несколько хуже апельсин, грейпфрут, мандарин, который даже при соблюдении всех условий (зелеными или одревесневшими черенками с 3-5 почками в специальных теплых теплицах) укореняется лишь на 25-30%.
Совет 1. Оптимальное время для черенкования – апрель-июнь, позднее (это ваш случай, Таня) — июль — начало осени процесс укоренения будет растянут во времени.
Совет 2. Черенки заготавливают со здорового плодоносящего растения с однолетних побегов длиной 8-12 см с 3-5 листьями. Косой срез делают острым, продезинфицированным ножом, или секатором под 1-й почкой, а верхний – в 0,5 см над последней.
Совет 3. Прекрасно дают корни черенки, которые срезаны под прямым углом к вертикальной оси.
Совет 4. Укоренение не зависит от того, из какой части кроны (нижней, средней, верхней) они взяты.
Совет 5. Удалять или укорачивать на половину или четверть листья цитрусовых при черенковании не надо, т.к. именно в листьях находятся питательные вещества, которые способствуют корнеобразованию, поэтому лучше удалить только нижний лист, который может в песке просто загнить.
Совет 6. Хорошо дают корни черенки с 3-я листьями, хуже – с усеченными на 1/2 листьями, или 1, или 2-я листьями.
Совет 7. Чтобы черенки не загнили, нижние срезы присыпают толченным древесным углем, некоторые цитрусоводы обрабатывают их обыкновенной зеленкой.
Совет 8. Лучше проводить укоренение черенков цитрусовых в недоступном для прямых солнечных лучей месте во влажном песке при температуре +20+27 град C; при черенковании лимона эффективен подогрев субстрата до +27 град С. Черенки заглубляют в песок только на 1,5-2 см, спрыскивают водой из пульверизатора и накрывают стеклянной банкой. Потом, повторяя опрыскивание утром и вечером, можно обойтись без полива песка. За 1,5-2 месяца получают готовые саженцы (Таня, это при оптимальных сроках взятия черенков!). Перед пересадкой саженец приучают к комнатным условиям, снимая банку сначала на несколько часов, а потом убирают совсем.
Совет 9. Улучшает укоренение черенков цитрусовых выдержка их перед посадкой в слабом растворе гетероауксина (на 1 л – 1 таблетка препарата). Для ускорения процесса обработки применяют спиртовой раствор: на 1 мл 50% спирта берут 8-10 мг стимулятора + 50 г витамина С + 20 мг витамина В. Черенки опускают не более чем на 15 секунд.
Совет 10. После появления корней хорошему развитию саженца способствуют подкормки слабым раствором аммиачной селитры (0,25%) и навозной жижи (1:15).
Совет 11 Укоренившиеся черенки высаживают в субстрат: дерновая земля, листовая, песок (2:1:0,5) с хорошим дренажом. Укорененные черенки в течение первых двух лет не образуют мощной корневой системы в отличие от окулированных сеянцев, которые развивают глубокую корневую систему, поэтому перевалку начинают с 4-5 лет.
Девушки, в свое время очень много черенковал лимонов и даже раздавал своим знакомым. естественною и лимоны сами выращивал и прочие цитрусовые. Первый свой привитый лимон привез лет 30 назад ещё из Батуми из питомника. Потом через какое-то время все это забросил за ненадобностью — лимоны проще было купить в магазине ))))). Но опыт черенкования у меня колоссальный. Так вот, не со всеми советами уважаемой Людмилы из Ялты я согласен, хотя по большинству остальных пунктов я с ней согласен полностью. Итак:
1) при нарезании черенков абсолютно все равно какой у них срез. Принципиальное значение имеет срез уже у черенка, который вы укореняете. А он точно должен быть перпендикулярным к оси черенка и располагаться миллиметра на 2-3 ниже нижнего узла (или иными словами, нижней почки). В этом случае новые корни образуются особенно интенсивно именно в этом месте. ну и действительно непло хо бы подержать несколько часов черенки в гетероауксине или просто окунуть смоченный кончик черенка в Корневин, Корнерос и прочие стимуляторы корнеобразования. причем есть некоторые уже на основе или с примесью порошка древесного угля, который и выполнит роль антисептика;
2) При нарезке черенков обычно оставляю 3 хорошо развитые почки, иногда 4-5, если расстояние между ними совсем небольшое, такое тоже иногда бывает. Но чаще все же 3 — 4 почки. С двух нижних почек, а иногда и с третьей с низу листья аккуратно убираю обязательно. Иначе они будут гнить и пропадет весь черенок. Черенок заглубляю не на 1-3 сантиметра, а почти на половину, а иногда и больше. Так они в субстрате сидят устойчивее и хорошо увлажняются имеющейся в субстрате влагой.
3) все черенки обычно укореняю в индивидуальных стаканчиках, иногда в один стакан ставлю 2-3 черенка одновременно. Стаканы беру одноразовые, по 0,5 литра (в народе их называют пивными), продаются в каждом супермаркете. В качестве субстрата для укоренения использую либо только вермикулит, либо чистый пропаренный речной песок, либо вниз (примерно на 1/3 или на 2/5) добавляю немного земляной смеси. В частности, для лимонов лучше использовать только чистый вермикулит. При желании можно добавить несколько гранул гидрогеля. Насыпаете вермикулит на дно стакана примерно на 1,3 ...2,5 его глубины. В крайнем случае при необходимости насыпаете субстрат на половину глубины стаканчика.
4) Черенок заглубляете на половину или на 3/5 его высоты предварительно окунув в порошковый стимулятор или выдержав его несколько часов в гетероауксине. Листья оставляю либо только на верхней почке, либо на 2-х верхних почках. И как раз таки обрезаю их на половину или немного больше. При этом обрезаю лист не под прямым углом, а делаю стреловидный срез под углом примерно 45-65 градусов к оси листа. То есть на виде сверху на лист, линии среза образуют угол примерно в 110-130 градусов. В этом случае:
а) меньше испаряется влага с листа и со всего черенка
б) не надо делать частые опрыскивания по несколько раз в день. Поливаю один раз и забываю о черенке как минимум на 2 недели. И то только чтобы посмотреть жив ли он. Примерно через 2-3 недели уже становится ясно, будет ли укоренение или нет. Если листовые пластинки и их черенки зеленые и сочные, то скорее всего, черенок через неделю — другую даст первые корни. Если листочки пожелтели и отвалились или совсем почернели, то эти черенки смело выбрасывайте на помойку;
в) обрезанные таки образом листовые пластики, как правило, помещаются в горловину одноразового стаканчика, который в данном случае как бы играет роль защитного ограждения. И черенки при этом стоят в субстрате более устойчиво и не раскачиваются, что тоже способствует их лучшему укоренению
г) при открытии пакета аккуратно обрезанные листовые пластинки не касаются защитного пакета и не расшатываю ваш черенок в горшочке или стаканчике
д) оставшейся площади обрезанных листочков вполне хватает для питания всего черенка!
5) Вермикулит обычно засыпаю в стакан сухим, черенки тоже вставляю в сухой вермикулит или песок, ну песок иногда бывает чуть влажным. Так удобнее вставлять черенки. А только потом тонкой струйкой слегка увлажняю субстрат и желательно чтобы эта струйка попала именно на черенок и место его входа в субстрат. В этом случае субстрат хорошо уплотняется вокруг черенка и как бы засасывает его. Поливать, кстати, можно как раз тем слабым раствором гетероауксина, который вы ранее использовали для обработки черенков. Только не перестарайтесь с концентрацией. Не менее 1 литра на 1 таблетку. Потому что любое лекарство является лекарством только в том случае, если оно применяется в правильной дозировку. При передозировке лекарство легко может превратиться в яд! это же касается и стимуляторов корнеобразования. Первый (и последующие тоже) полив должен быть умеренным. Субстрат должен быть хорошо увлажнен, но не должно быть избыточной влаги на дне стакана!
6) Ну и наконец, ставите ваши стаканчики с черенками в индивидуальные пакеты и завязываете их плотно сверху на узел или резинкой. При необходимости можете в пакет ставить по 2 или 3 стакана, но с одинаковыми растениями. Просто не всегда все растения совместимы. Но я предпочитаю одевать на каждый стакан свой индивидуальный пакет. Мне кажется, что так гигиеничнее для черенков.
Дальше все пакеты со стаканами ставите на антресоль, кухонные шкафы или окно. Можете вынести и на балкон. Но в любом случае место должно быть светлым, но без прямых солнечных лучей и сквозняков в течении всего дня. Это принципиально. А дальше просто забываете о ваших черенках на месяц — полтора. Можно. конечно, посмотреть на них недели через 2-3, но только для того, чтобы отсортировать живые черенки от умерших. Но можно этого и не делать, чтобы лишний раз не тормошить ваших питомцев.
Я обычно не трогаю их недель 6-7. это для большей и пущей уверенности. Первые корни могут появиться уже в конце 4-й недели, а могут и немного позже.
7) Примерно на 7-8 неделе корневая система уже обычно хорошо развита и растение можно аккуратно пересадить в отдельный небольшой горшок. Я обычно и его тоже укрываю прозрачным полиэтиленовым пакетом ещё недели на 2 до полной приживаемости черенка, а уже спустя эти 2 недели начинаю приучать растение к новым условиям жизни, открывая пакет сначала на час, потом на 2 часа в день, а через неделю или несколько дней пакет снимаю вообще. Все это время прямые солнечные лучи не должны попадать на новое растение. когда пакет полностью снимете и убедитесь, что ваш лимон в полном порядке, уже после этого можете его иногда побаловать прямыми солнечными лучами и то очень осторожно, чтобы не пересушить его горшок или вообще не сжечь все растение.
надо следить всегда за тем, чтобы земляной ком не пересыхал, иначе лимон сбросит листья. И резко его не вращать на 180 градусов, тоже они этого очень не любят, часто сбрасывают листья, особенно более старые экземпляры. Если надо повернуть растение для формирования равномерно развитой кроны, то это надо делать постепенно, примерно на 15-20 градусов в 2-3 недели, а лучше ещё меньше и ещё реже.
8) При таком способе укоренения процент укоренения черенков доходит до 70-75% весной и в первой половине лета и до 50% в конце лета и в первой половине сентября. Позже процент приживаемости постепенно снижается и почти полностью прекращается с конца октября по февраль, когда у растений наступает период покоя. В это время их надо содержать в прохладе, без избыточного солнечного света и при умеренной влажности земляного кома. Центральное отопление этому всему обычно весьма вредит. И влажность в комнате сильно снижается, и температура обычно гораздо выше оптимальной. Тут подходят для этих целей слегка отапливаемые веранды, зимние сады, отапливаемые теплицы или холодные комнаты, в которых редко включается отопление.
9) Плоды обычно созревают от 9 месяцев до года, в зависимости от того, когда они завязались. Если поздней зимой или ранней весной, то созреют в ноябре, как в естественных условиях, если завяжутся в мае и позже, то, скорее всего, плоды пожелтеют только в следующем апреле или мае. При этом практически все листья на ветках с плодами в течение периода их созревания обычно опадают.
Ну может быть останется всего 2-3-4 листа. Поэтому отплодоносившие ветки я обычно обрезаю или укорачиваю примерно на 1/3 или даже на половину. Ну вот как-то так ...
Удачи Вам всем во всем и в выращивании цитрусовых, в частности
1) при нарезании черенков абсолютно все равно какой у них срез. Принципиальное значение имеет срез уже у черенка, который вы укореняете. А он точно должен быть перпендикулярным к оси черенка и располагаться миллиметра на 2-3 ниже нижнего узла (или иными словами, нижней почки). В этом случае новые корни образуются особенно интенсивно именно в этом месте. ну и действительно непло хо бы подержать несколько часов черенки в гетероауксине или просто окунуть смоченный кончик черенка в Корневин, Корнерос и прочие стимуляторы корнеобразования. причем есть некоторые уже на основе или с примесью порошка древесного угля, который и выполнит роль антисептика;
2) При нарезке черенков обычно оставляю 3 хорошо развитые почки, иногда 4-5, если расстояние между ними совсем небольшое, такое тоже иногда бывает. Но чаще все же 3 — 4 почки. С двух нижних почек, а иногда и с третьей с низу листья аккуратно убираю обязательно. Иначе они будут гнить и пропадет весь черенок. Черенок заглубляю не на 1-3 сантиметра, а почти на половину, а иногда и больше. Так они в субстрате сидят устойчивее и хорошо увлажняются имеющейся в субстрате влагой.
3) все черенки обычно укореняю в индивидуальных стаканчиках, иногда в один стакан ставлю 2-3 черенка одновременно. Стаканы беру одноразовые, по 0,5 литра (в народе их называют пивными), продаются в каждом супермаркете. В качестве субстрата для укоренения использую либо только вермикулит, либо чистый пропаренный речной песок, либо вниз (примерно на 1/3 или на 2/5) добавляю немного земляной смеси. В частности, для лимонов лучше использовать только чистый вермикулит. При желании можно добавить несколько гранул гидрогеля. Насыпаете вермикулит на дно стакана примерно на 1,3 ...2,5 его глубины. В крайнем случае при необходимости насыпаете субстрат на половину глубины стаканчика.
4) Черенок заглубляете на половину или на 3/5 его высоты предварительно окунув в порошковый стимулятор или выдержав его несколько часов в гетероауксине. Листья оставляю либо только на верхней почке, либо на 2-х верхних почках. И как раз таки обрезаю их на половину или немного больше. При этом обрезаю лист не под прямым углом, а делаю стреловидный срез под углом примерно 45-65 градусов к оси листа. То есть на виде сверху на лист, линии среза образуют угол примерно в 110-130 градусов. В этом случае:
а) меньше испаряется влага с листа и со всего черенка
б) не надо делать частые опрыскивания по несколько раз в день. Поливаю один раз и забываю о черенке как минимум на 2 недели. И то только чтобы посмотреть жив ли он. Примерно через 2-3 недели уже становится ясно, будет ли укоренение или нет. Если листовые пластинки и их черенки зеленые и сочные, то скорее всего, черенок через неделю — другую даст первые корни. Если листочки пожелтели и отвалились или совсем почернели, то эти черенки смело выбрасывайте на помойку;
в) обрезанные таки образом листовые пластики, как правило, помещаются в горловину одноразового стаканчика, который в данном случае как бы играет роль защитного ограждения. И черенки при этом стоят в субстрате более устойчиво и не раскачиваются, что тоже способствует их лучшему укоренению
г) при открытии пакета аккуратно обрезанные листовые пластинки не касаются защитного пакета и не расшатываю ваш черенок в горшочке или стаканчике
д) оставшейся площади обрезанных листочков вполне хватает для питания всего черенка!
5) Вермикулит обычно засыпаю в стакан сухим, черенки тоже вставляю в сухой вермикулит или песок, ну песок иногда бывает чуть влажным. Так удобнее вставлять черенки. А только потом тонкой струйкой слегка увлажняю субстрат и желательно чтобы эта струйка попала именно на черенок и место его входа в субстрат. В этом случае субстрат хорошо уплотняется вокруг черенка и как бы засасывает его. Поливать, кстати, можно как раз тем слабым раствором гетероауксина, который вы ранее использовали для обработки черенков. Только не перестарайтесь с концентрацией. Не менее 1 литра на 1 таблетку. Потому что любое лекарство является лекарством только в том случае, если оно применяется в правильной дозировку. При передозировке лекарство легко может превратиться в яд! это же касается и стимуляторов корнеобразования. Первый (и последующие тоже) полив должен быть умеренным. Субстрат должен быть хорошо увлажнен, но не должно быть избыточной влаги на дне стакана!
6) Ну и наконец, ставите ваши стаканчики с черенками в индивидуальные пакеты и завязываете их плотно сверху на узел или резинкой. При необходимости можете в пакет ставить по 2 или 3 стакана, но с одинаковыми растениями. Просто не всегда все растения совместимы. Но я предпочитаю одевать на каждый стакан свой индивидуальный пакет. Мне кажется, что так гигиеничнее для черенков.
Дальше все пакеты со стаканами ставите на антресоль, кухонные шкафы или окно. Можете вынести и на балкон. Но в любом случае место должно быть светлым, но без прямых солнечных лучей и сквозняков в течении всего дня. Это принципиально. А дальше просто забываете о ваших черенках на месяц — полтора. Можно. конечно, посмотреть на них недели через 2-3, но только для того, чтобы отсортировать живые черенки от умерших. Но можно этого и не делать, чтобы лишний раз не тормошить ваших питомцев.
Я обычно не трогаю их недель 6-7. это для большей и пущей уверенности. Первые корни могут появиться уже в конце 4-й недели, а могут и немного позже.
7) Примерно на 7-8 неделе корневая система уже обычно хорошо развита и растение можно аккуратно пересадить в отдельный небольшой горшок. Я обычно и его тоже укрываю прозрачным полиэтиленовым пакетом ещё недели на 2 до полной приживаемости черенка, а уже спустя эти 2 недели начинаю приучать растение к новым условиям жизни, открывая пакет сначала на час, потом на 2 часа в день, а через неделю или несколько дней пакет снимаю вообще. Все это время прямые солнечные лучи не должны попадать на новое растение. когда пакет полностью снимете и убедитесь, что ваш лимон в полном порядке, уже после этого можете его иногда побаловать прямыми солнечными лучами и то очень осторожно, чтобы не пересушить его горшок или вообще не сжечь все растение.
надо следить всегда за тем, чтобы земляной ком не пересыхал, иначе лимон сбросит листья. И резко его не вращать на 180 градусов, тоже они этого очень не любят, часто сбрасывают листья, особенно более старые экземпляры. Если надо повернуть растение для формирования равномерно развитой кроны, то это надо делать постепенно, примерно на 15-20 градусов в 2-3 недели, а лучше ещё меньше и ещё реже.
8) При таком способе укоренения процент укоренения черенков доходит до 70-75% весной и в первой половине лета и до 50% в конце лета и в первой половине сентября. Позже процент приживаемости постепенно снижается и почти полностью прекращается с конца октября по февраль, когда у растений наступает период покоя. В это время их надо содержать в прохладе, без избыточного солнечного света и при умеренной влажности земляного кома. Центральное отопление этому всему обычно весьма вредит. И влажность в комнате сильно снижается, и температура обычно гораздо выше оптимальной. Тут подходят для этих целей слегка отапливаемые веранды, зимние сады, отапливаемые теплицы или холодные комнаты, в которых редко включается отопление.
9) Плоды обычно созревают от 9 месяцев до года, в зависимости от того, когда они завязались. Если поздней зимой или ранней весной, то созреют в ноябре, как в естественных условиях, если завяжутся в мае и позже, то, скорее всего, плоды пожелтеют только в следующем апреле или мае. При этом практически все листья на ветках с плодами в течение периода их созревания обычно опадают.
Ну может быть останется всего 2-3-4 листа. Поэтому отплодоносившие ветки я обычно обрезаю или укорачиваю примерно на 1/3 или даже на половину. Ну вот как-то так ...
Удачи Вам всем во всем и в выращивании цитрусовых, в частности
4
Почвенный субстрат следует подготовить: дерновая земля, перегной, песок (2:1:1); со временем количество дерновой земли увеличивают в 2 раза.
Полив. Летом полив обильный с опрыскиванием листьев 2-3 раза в день и не реже 1 раза в 2 недели, зимой умеренный, не допуская застоя воды в поддоне.
Подкормки. В период массового завязывания плодов (май-июнь) подкормки каждые 10 дней комплексным или жидким удобрением «Радуга» или «Эффектон», можно использовать специальное удобрение «Лимон». Такие подкормки чередуют с внесением коровяка (1:10). С сентября до февраля подкармливают 1 раз в месяц раствором меньшей концентрации.
Температура. Температура содержания зимой +10+14 град С и не ниже +3+5 град С. Может расти и цвести в помещении с обычной комнатной температурой, но оптимальная температура +14+18 град С.
Месторасположение светлое, солнечное, летом хорошо выставлять на открытый воздух, обязательно притеняя и оберегая от сквозняков и вредителей.
Все остальное. Зимой следует применять досвечивание, чтобы увеличить длину светового дня до 11-14 часов (короткий световой день – частая причина опадания листьев зимой). Для формирования кроны и ускорения плодоношения необходима регулярная обрезка и прищипка побегов. Пересадка не чаще, чем 1 раз в 2 года, лучше в конце февраля – начале марта. Особенно критический период в жизни лимона – от массовой бутонизации до начала летнего роста, в этот период растение особенно требовательно к почвенной и воздушной засухе! А, начиная с летнего периода роста, весь осенний рост, зимний относительный покой, до весеннего роста — лимонное дерево может страдать от избытка влаги. Учитывая это, следует более внимательно относится к поливу и влажности воздуха!