Самая удобная и бюджетная тара — это молочные пакеты, но мы, как назло, пользуемся бутылками и копим их для совсем других целей (теплонакопители на грядках тоже нужны, да). Поэтому было решено купить поллитровые стаканы, благо сейчас, в связи с близостью массовых пикников, пошла распродажа на одноразовую посуду.
Итак, стаканцы были обрящены. Пора начинать перевалку и сортировку.
Я внимательно наблюдала за рассадой на протяжении всего её роста, и заметила, что и у «Бони ММ», и у «Волгоградского 323» в кассетах есть по одному ростку, сильно — в полтора-два раза — отстающему от собратьев. Это очень нехороший признак: или пересортица, или вирус. Лучше не дожидаться, пока признаки станут более очевидными, и безжалостно отбраковать такие растюхи при пересадке.
Вот, попыталась сфоткать разницу. Прошу прощения за размыленный снимок, дело было в ванной в девять вечер, на ноге висел орущий ребёнок, которого надо было срочно кормить и спать, так что всё делалось на бегу.
Видите, насколько росток на переднем плане ниже двух других? При этом он не выглядит слабым или перевытянувшимся, просто он… карлик. Важный момент: вирусня не передаётся через почву, зато вот через сок — запросто, даже с помощью наших пальцев. Поэтому я сперва вытаскиваю все здоровые кустики, а уже потом спишу болезного из экипажа.
Итак, ребята перевалены в большие стаканцы. Два отбракованы, осталось десять, по пять каждого сорта.
Вопреки ожиданию, они довольно спокойно восприняли измывательство, даже «уши» не свесили. Тем не менее, пару часов дополнительного освещения я им всё-таки дала.
А вот они уже утром:
Почему стаканы обмотаны газетой.
Доказано опытным путём (не мной, правда))), что в прозрачных стаканах рассаде хуже. Но белые и цветные стаканы стоят раза так в два дороже бесцветных. Поэтому берём старую газетку и канцелярские резинки, и быстренько делаем из бесцветных стаканов белые.
Почему не досыпана земля.
Томаты ещё не сбросили семядольки, и те ещё фотосинтезируют. А значит, оборвать их — лишить рассаду куска питания. Когда семядоли сами отсохнут, я досыплю грунт до первого настоящего листа, чтобы стебель дал дополнительные корни. Потому так глубоко помидорки и посажены.
И ещё момент, хотя моя стандартная смесь (кокочипсы+вермикомпост в пропорции 4:1) должна быть достаточно питательной, я замечаю, что растюхи всё же бледноваты, и на них появляются признаки хлороза (листья начинают желтеть везде, кроме жилок). Поэтому на дно стаканов я положила 4 ложки смеси плюс одну ложку компоста сверх норматива, и с ближайшим поливом добавлю хелат железа (ампула ферровита на двухлитровую лейку). Это не удобрение, это микроэлемент для улучшения фотосинтеза.
А вот что происходит во втором лотке, ещё недостаточно разросшемся:
Разница между новыми и прошлогодними семенами сказывается до сих пор. «Агата» всё ещё мелкая и кривая, хотя куста четыре имеют шансы пойти в перевалку, а не быть отбракованными. Но в целом, растениям ещё пока хватает места, чтобы не драться за солнце, поэтому смысла в перевалке никакого. Может, через недельку… Зато теперь подсветка достаётся им: предыдущая партия уже высунула четвёртый настоящий лист, для них уже не так принципиален свет.
P.S. Задумалась вот я, зачем пишу этот помидорный блог. Опыта-то немного, даже толком поделиться нечем. А потом поняла — для себя всё пишу в первую очередь, чтобы на будущий год, перечитывая, сделать выводы из текущих ошибок (а они точно будут). Задача, которую я себе поставила в отношении огорода, это вообще — получать урожай без теплицы и при минимуме физических затрат. В прошлом году у меня получилось почти не тратить сил на уход за кустами, но из-за посаженных ошибок вегеация затянулась, и мне не удалось получить ни одного красного помидора прямо на кусте, пришлось снимать плоды в технической спелости (бело-зелёные с рыжеющим бочком в самом лучшем случае), за исключением, может, парочки черри. И все ошибки гнездились в подготовке рассады.
Итак, прошлогодние ошибки, и как я их решаю в этом году.
1. Слишком холодный грунт. В холодной земле томат не в состоянии усваивать фосфор, даже если его много в почве. От этого листья фиолетовеют, особенно с изнанки, и закручиваются наружу, а растение мелкое и тощее. Как бороться — подложить утеплитель под горшки (пенопласт, изолон или хотя бы кусок плёнки-пупырки в два слоя).
2. Недостаток света при высокой температуре воздуха. Из-за этого рассада хилая — стебли тонкие, листья небольшие и светлые, междоузлия длиннющие. Понизить температуру в городской квартире довольно сложно, не простудив стоящие на подоконнике томаты, а утеплённый балкон есть не у всех. Но есть два способа борьбы, которые лучше работают вместе. Первый — досветка. В идеале — светодиодные фитолампы, но если нет такой возможности, то сгодится любая лампа, не нагревающая воздух. Довольно просто проверить — поставить лампу над рассадой на оптимальной высоте и поставить ладонь над листьями. Если рука не чувствует тепла, значит, лампа годится. Также очень полезно завести светлые шторы — дневной отражённый свет, возвратившийся от шторы обратно к рассаде, изрядно досвечивает днём томатики. Если вы сомневаетесь в эффективности такой меры — я вам так скажу, у меня при закрытых шторах подоконничные томаты НЕ поворачиваются за солнцем. Второй способ — более поздняя посадка. В прошлом году я посадила томаты едва ли не в середине февраля и получила лысые хлысты. В этом году посадила в начале второй декады марта, кусты растут более коренастые, листья крупнее и здоровее, но уже дали три-четыре листа, и в какие «деревья» они превратятся к концу мая, я даже затрудняюсь представить. Поэтому в следующем году я посажу их ещё на десять дней позже.
Что же делать, если рассада перевытянулась и ослабела? Обычно такую рекомендуют взять и выбросить, потому что урожай с неё будет слабый. Но у Казарина в «Дневниках умного дачника» я вычитала совет, который в прошлом году буквально меня спас — сажать «в лёжку». То есть, сделать траншею глубиной сантиметров пять, как следует пролить, у томата ободрать нижние листья, положить его в эту траншею, утопив в грязи, присыпать сверху, обязательно замульчировать сантиметров на 5-7, а торчащую макушку бережно загнуть вверх и подвязать к колышку. Загиб затрудняет передвижение соков, и таким образом, растение на две-три недели переключается на наращивание дополнительной корневой массы. Во-первых, в сочетании с мульчой, это сделает томаты более засухоустойчивым (как вам полив раз в две недели? Но учтите, что моя дача к северу от Москвы, на Кубани, наверное, потребуется полив раз в неделю...), во-вторых, они резко и заметно окрепнут. Есть и минус — цветение отложится на эти самые две-три недели, пока куст не наберёт силу, поэтому и урожай припозднится. Мульча, конечно, задерживает фитофтору, но холодные росы ей не по зубам. Так что если у вас обычная, а не тёплая, грядка, урожай, как и мне, придётся собирать недозрелым.
