Терновник болен или это нормальное его состояние?

Здравствуйте. Это наверное не терновник, а такой сорт сливы, близкий к родителю. Понятно, что ему на севере плохо, он Вам это показывает. Готов начать камедетечение, но пока не начал. Пока ничего серьезного не случилось. Желаю всем здравствовать. Удачи.

Оксана, добрый день! На мой взгляд, надо было вообще не трогать дерево. Вы изменили его индивидуальную среду, и оно вам ответило вот таким образом. А еще скорее всего вашему терну для полного восстановления не хватает минеральных и органических веществ. До зимы вы еще успеете провести 1 поддерживающую, комплексную и 1 для лучшей перезимовки подкормку с калийным удобрением. Очень важно провести подкормки задолго до начала холодов и первых осенних заморозков. Вот здесь на сайте о них как раз и идет речь: Какие удобрения вносить осенью

Оксана, такие трещины могут возникать на стволе дерева, если несколько лет до этого оно плохо росло и ствол почти не утолщался, кора огрубела, а потом дерево резко начало расти. Например из-за интенсивных подкормок или улучшения состояния корневой системы дерева, или из-за избавления от паразитов, которые раньше сильно его угнетали. Огрубление коры может также быть следствием применения разного рода обмазок и агрессивных побелок, если их наносить на молодое деревце с нежным гладким верхним слоем коры не покрытым пробковым слоем. Например негашеная известь. Загрубевшая за время голодания или болезни или от ожога побелкой кора не может расширяться вслед за увеличением диаметра ствола и трескается. Если в этих трещинах видны новые слои коры, то особо беспокоится не надо. Просто осенью убрать аккуратно отставшие и засохшие участки коры по краям трещин, чтобы там не зимовали паразиты. Для побелки молодых деревьев лучше применять составы на основе мела. Кстати, дерево наверное все-таки не слива, а терн садовый. Плоды у него интенсивной фиолетово-бордовой окраски и не более 3 см. в диаметре. В недозрелом виде слегка вяжут. Дерево довольно зимостойкое и устойчивое к болезням. Удачи!

Это уже особенности климата.
У нас в ноябре-декабре «сезон дождей» и 0..+2...+4.
Поэтому я сначала все закрываю от дождей, а в январе уже от первых морозов.
Нет, может конечно шарахнуть -8...-10 на пару ночей. Может даже снега полметра навалить. Но дальше снова дожди смывают все.
Финны расстраиваются каждый год — опять «черное» рождество". Означает, что земля черная, без снега.
Температура падает и снег уже не тает только в январе.
В морозы все не укрытое уходит мокрым. В прошлом году верба и некоторые кустарники (включая жимолость) с распустившимися почками ушли в морозы.
Так что хорошая побелка здесь на вес золота =)
Укрытие кокосом и мешковиной мне не нравится по причине опять же абсолютной сквозной сырости и гнили.
Хотя все равно надо. У нас бегают зайцы и косули — парк рядом.
В прошлом году навострилась укутывать штамбы тканью, а поверх уже заматывать вплотную полиэтилен.
Но нужно ловить момент, когда все просохнет и до снега. Можно и не поймать =)
И очень сложно все это распаковывать в апреле. Сверху солнышко, тепло, сухо. Снизу лед держит «хвосты» полиэтилена и ткани.
Поэтому взрослые и хорошо зимующие деревья с хорошей толстой корой оставляю только в побелке.

А как побелку в феврале восстановить? Прямо по морозу? Деревьям не вредит такое мероприятие? И нормально высыхает?
Если добавить чуть ПВА, то держаться должно лучше. Побелку в Петербурге покупаю, но с добавками ни разу не видела.
И краска есть, благо мы в состоянии ремонта находимся =)
Надо попробовать.
Какой % содержания клея\краски? Сколько добавлять на 5 литров (у меня побелка на 5 литров в разведенном состоянии).
Могу и миллилитр отмерить и стакан. Но как эффективнее и без лишнего вреда для дерева\саженца\кустика?

Основная функция побелки — защита от повреждений, вызванных нагреванием коры зимой солнцем с последующим повреждением морозом «проснувшегося» камбия. Если поздней осенью и в начале зимы в вашей местности не бывает ясных солнечных дней сменяющихся морозом, то белить можно попозже, когда есть риск установления ясной морозной погоды. Самый рискованный период — конец зимы и ранняя весна. Дни становятся длинными, солнце может реально разогреть ствол до положительных температур даже морозным днем и вызвать под корой сокодвижение. Ночью еще очень холодно и сок может превратиться в лед и оторвать кору от древесины. Это и есть «зимний солнечный ожог коры». Особенно страдают от этого стволы и скелетные ветки «среднего возраста» имеющие толщину более 5 см. и еще не покрытые снаружи толстым пробковым слоем. Небольшие деревца со стволом менее 2 см. в диаметре можно оборачивать в 2 слоя белым нетканым материалом типа агроспан или спанбонд. От мышей и зайцев можно добавлять в побелку (или опрыскивать обмотку) сильно пахнущие и невкусные вещества, например березовый деготь. Я обычно покупаю побелку «Садовая побелка клеевая» или «Садовая побелка влагостойкая». Но и эти составы держаться не гладкой коре не более 3 месяцев. На шершавой старой коре лучше применять негашеную известь, разводя ее непосредственно перед использованием. Так она может продержаться и целый год. Известь при разведении водой сильно нагревается. Для того, чтобы не пробудить зимой горячим раствором кору деревьев, нужно его предварительно остудить.

Спасибо за развернутый ответ!
Записала себе, приняла к сведению!
Побелка у нас и как противомховое, и противогрибное, и противопакостное в сезон дождей работает =)
Кстати да, я же уже по первым морозам оборачивала молодые ветки яблони белым спандбондом! Получилось просто великолепно — и защита от солнца, и от ветра (еще одна наша напасть — ледяной сушащий ветер по морозам)!
Спасибо за грамотные рекомендации, иногда очень не хватает!