Мой Экологический сад в середине июня 2016 года

В саду у меня много порослевой местной вишни, они с наших старых заброшенных садов. Но я выписал 2 года назад саженцы из питомника Миролеевой А. Н. Свердловская селекционная станция садоводства, сортовой степной вишни, пока растет, не болеет. С нее беру черенки и прививаю на свою поросль.

Спасибо, Ирина. Повезло, во время цветения была 2 недели солнечная погода и все пчелы и шмели с округи побывали в моем саду. Завязываемость очень высокая. Сейчас хожу, делаю подпорки и подвязки, иначе много веток обломится. Уже несколько прививок слив обломилось…

Спасибо, Наталья. Я вчера с 20 до 22 часов, 2 часа читал лекцию на эту тему на интернет ресурсе «Огород от А до Я». Слушало в прямом эфире около 500 человек. Кто участвовал, отзовитесь,,. Это мой первый такой опыт, интересно, как это слушалось и смотрелось в прямом эфире.

Спасибо большое, за то, что всем успеваете уделить внимание!!!

В своих книгах, а их уже пять, я советую следующее:-
-"..., что я планирую делать этой осенью и что вам посоветую.
Никаких костров! Сам я сад уже 20 лет не перекапываю. Собирайте листья и сухие стебли в кучи, пусть месяц полежат, попреют, накопят «живых почвенных инженеров», затем вы эти размножившиеся живые существа внесите под деревья и кусты. Листву из-под яблонь положите в малинник и под смородину, ботву томатов на будущие огуречные и капустные грядки, тогда вредители и болезни вас беспокоить не будут. Любой накопленной органикой перед морозами просто замульчируете землю. Вы представить себе не можете, насколько активны процессы, происходящие в зоне контакта усталой почвы и внесенной свежей органики, едоки органики, каждый день сменяя друг друга, формируют структуру почвы, грубую органику превращают в гумус, накапливают элементы питания на многие годы вперед.
Самое ценное, что есть у вас это тонкие сладкие веточки с ваших садовых деревьев, кустов после осенней обрезки, да и прилегающие к саду зарастающие ивой и березняком пустыри вам в помощь. Навоз нынче дорог, но, если веточки всю осень понемногу дробить в щепу и покрывать тонким слоем весь участок, это эффективней, чем привести машину навоза. Опилки из хвойников закисляют почву, убивают биоту, в них нет азота и легких доступных сахаров, а в тонких веточках из сада все это есть, это идеальный корм для почвенных грибов и бактерий.
Много опилок вредно для сада, навоз и свежая скошенная трава, внесенные летом и осенью, могут затянуть рост растений из-за избытка азота, а щепа никогда не навредит.
А вот в октябре органика с избытком азота усиливает зимостойкость растений, поэтому после заморозков я не боюсь навозом и травой мульчировать сад, просто перемешиваю все это с листвой и сухой травой. Стоит в это время опрыскивать органическую мульчу АКЧ и гуматами, обычно использую Агровит Кор, Оксидат торфа или лигногумат. Это усиливает почвообразование, всю зиму работают микроорганизмы формируя стабильный гумус, почва после схода снега остается пористой воздушной, быстро прогревается.
Яблони при отсутствии дефицита азота, после заморозков быстро накапливают сахара в ветках, готовятся к морозам, зимостойкость растений повышается.
Если сад под лугом, и вы вносите регулярно грубую органику, смысла во внесении фосфора и калия нет, в листве и скошенной траве этих минералов очень много, а вот в лунки внести азотные удобрения, лучше всего мочевину – стоит. Еще раз подчеркну, азот опасно вносить в августе вразброс, в октябре азот не стимулирует рост деревьев, доказано, локальное внесение мочевины в октябре морозостойкость усиливает.
Осенью это делать поздно, но в конце июля – начале августа в дождливое лето, когда продолжается бурный рост ветвей и затягивается их созревание я опрыскиваю молодой сад растворами калийных и фосфорных удобрений. Сейчас легко приобрести растворимые удобрения «для хвойников», в них повышенное содержание калия и мало азота. Сделайте 0.2% раствор и обильно опрыскайте листья в саду. Рост прекратится, а созревание ускорится.
С середины октября плодовые деревья и кустарники, если летом свирепствовали грибные болезни стоит опрыскать фунгицидами, лучше препаратом «Хорус», можно 3-5% раствором медного купороса, самый экологичный способ – обработать 2-3% раствором мочевины. Это профилактика парши, ржавчины, мучнистой росы, серой гнили. Однако важно хорошо смочить все мелкие веточки, чтобы раствор проникал и в трещины на коре.
После листопада нужно окончательно обрезать деревья и кустарники. И перед самым снегопадом надо не забыть внести в почву кальций и магний. Для этого лучше всего использовать доломитовую муку. Но в это время можно смело проводить известкование почвы и известью. Весной известь обжигает корни, а сейчас поверхностных всасывающих корешков нет и любые способы известкования не навредят растениям.
Во всех своих книгах я провожу главную мысль. Зимостойкость дерева зависит от того, как много питательных веществ накопили ветви за лето и сколько листья перегнали в них сахара именно в октябре.
Корни осенью тоже гонят последние соки, пополняют запас минералов в ветвях. Теплая погода в октябре — это хорошо, но и от садовода многое зависит. Не стоит перекапывать сад убивать живность и корни. Стрессы дереву осенью не нужны, чем дольше работает лист в октябре, а корень в декабре, тем более зимостойким становится дерево.
После листопада глюкоза в древесине превращается в крахмал, накапливаются жиры и идет синтез особых веществ, своеобразных антифризов. Окраска веточек меняется с зеленой на красно-бурую и вишнево-фиолетовую, древесина делается жесткой, ломкой. Но если к концу листопада верхушечная почка не сформировалась и верхний лист остается зеленым и не опадает, значит, сорту не хватило летнего тепла или в августе был азотистый перекорм, такая верхушка зимой замерзнет.
Почки разных сортов по-разному реагируют на смену холода и оттепелей. Иногда стоят морозы в октябре, а затем теплые дни в ноябре, и почки набухают, пробуждаются, а в январскую стужу гибнут. Дерево должно пройти медленный процесс закаливания, обычно в ноябре, когда при небольших морозах появляются кристаллы льда в сосудах, но не в клетках. Вода из клеток уходит медленно и концентрация веществ-антифризов, препятствующих кристаллизации клеточной воды, повышается.
Южные сорта и сорта на карликовых подвоях, перегруженные урожаем, такую закалку проходят плохо, но я их все равно рискую высаживать в саду в небольшом количестве, ожидая потепления климата, и часто в последние годы этот риск оправдывается.

Если лето холодное и влажное, то ускорить созревание древесины трудно. Я с середины сентября пару раз подкармливаю растения калием.
Листовая подкормка калием неэффективна и экономически невыгодна из-за недостаточного и медленного усвоения через листву. Калий усваивается в 21 раз медленнее, чем азот, из раствора карбамида и в 15 раз медленнее, чем магний. Темпы листового усвоения калия (необходим в больших количествах) значительно ниже, чем микроэлементов (микроколичества). Ему сложнее проходить сквозь кутикулу листьев. Это связано с тем, что ион калия (К+) в два раза крупнее, чем ион меди (Сu+) и магния (Мg2+). Катионы калия составляют 2,66 А, а магния (Мg2+) – лишь 1,30 А, меди (Сu2+) – 1,38 А. Имеются данные о целесообразности листового внесения калия только в сухую погоду для поддержания тургора клеток листков.

Еще менее эффективна листовая подкормка фосфором, который поглощается листвой в 30 раз медленнее, чем азот из раствора карбамида. Причина – сильно затрудненное проникновение фосфора через кутикулу листка. Ион Н2РО4 составляет 9,97 А, что в 7,6 раза больше, чем ион магния, и в 7,2 раза больше иона меди. Кроме того, если фосфор содержится в большом количестве в удобрениях для листового внесения, это приводит к выпадению осадка и забиванию распылителей в опрыскивателях.

Таким образом, количество усвоенного через листья калия и фосфора сравнительно с его общей нормой очень мало. Эти два макроэлементы не вымываются из грунта и доступны растению в течение вегетации. Поэтому нет большой потребности в их листовом внесении.
Купите любые калийные удобрения и пролейте почву в саду. А перед листопадом опрысните листья 3% раствором мочевины.

С одной стороны вылечить ваши груши от ржавчины не возможно, так как грибок размножается в окрестности на можжевельнике и летит (споры весной разносятся ветром) на 50 км.
С другой стороны болезнь легко лечится современными фунгицидами: скор, хорус, ревус фитолавин.
Но! Препараты надо чередовать с весны до осени, меняя схемы в зависимости от погоды и количества спор разносимых ветром. А это искусство!

Рядом с вами в Польше фунгицидами травят промышленные сады Ежегодно!!! по 30 раз за сезон!!! — это антиэкологический метод.
Я не сектант -природник, а эколог. Я лечу болезнь и больные растения экологическими методами, фунгициды есть с 4 классом опасности, можно их применять весной, а не по зрелым плодам, применять по очагам болезни, а не по всему саду.

У меня урожай без следов пестицидов и есть всегда, а у фанатичного природника сектанта — сад в парше, больной, с гнилями, плесенью.
Он питается «верой» в природное земледелие. Детям покупает польские яблоки, так как свои больные.
Мой сад можно назвать экологическим, на кожице моих яблок полезная микробиота от АКЧ и плесени на них нет, я их ем не мытыми.

Очень просто. Медный купорос — прошлый век, надо просто применять противогрибковые препараты нового поколения.
В фазе бутонов и через неделю после цветения опрыскивать препаратом Скор или Хорус., а затем через перу недель, когда у соседей появилась болезнь опрыскать самой современной и безопасной для человека и растений новинкой — Ракурс, содержит Ципроконазол 160 г/л
Эпоксиконазол 240 г/л
-уникальная комбинация двух триазолов с различной растворимостью и, соответственно, с разной динамикой проникновения и распределения в растении, что обуславливает как быстрое и сильное профилактическое и лечащее действие, так и пролонгированный защитный период;
исключительная эффективность против основных грибных болезней
защита растений в течение длительного периода (до 4 недель);