Вот так это выглядит вечером.
Подсветка
А выполнено всё очень просто, аж до безобразия. К низу шкафов приклеена светодиодная лента. Даже без алюминиевого профиля, т. к. 5 лет назад его было трудно найти.
LED-лента
А на вытяжке вместо штатной лампы прикрутил светодиодный светильничек из Поднебесной.
Светильник LED
LED-светильник
Электропитание всего этого безобразия осуществляется от блока питания на 12 вольт. В моем случае на 3 ампера (до 36 ватт) — с хорошим запасом для моих светодиодов.
Блок питания
Блок питания установлен в шкафчике и не мозолит глаза. Свет включается включателем, прикрепленным на нижней стороне шкафчиков. Выключатель встроен перед блоком питания.
Выключатель
Лишние провода убраны в кабель-канал. Светодиодная лента самая обычная — без силикона, 60 шт./м. Свечение дневное белое. Система установлена 4,5 года назад. И только сегодня сменил блок питания, т. к. предыдущий отжил свое.
По приблизительным подсчетам подсветка отработала более 8000 часов, т. к. используется постоянно не только во время готовки и уборки, но и почти весь вечер и даже днем в пасмурную погоду в качестве дежурного освещения.
Что касается стоимости, то со всеми расходниками она сейчас вряд ли превысит 1,5 тысячи рублей. Круглый светильник на вытяжке на китайской торговой площадке стоит от 200 рублей. Можно использовать специальный алюминиевый профиль — с ним светильник будет выглядеть более аккуратно. Установить такое безобразие может почти любой с минимальными навыками в области электрики.
Надеюсь, моя заметка кому-то пригодится. Я думаю, что такой подсветке будет рада любая хозяйка. Так что дерзайте, мужики!
Сделал!?, нравится!?, хорошо, ты герой своих ошибок, а вот выкладывать для всех не стоило, тем более фото выкладывать.
Когда что-то делаешь, в данном случае улучшайзинг, хорошо придерживаться нескольких правил, это не сложно, но полезно, бывает иногда затратно, но в конечном итоге не портится общая картина и отдельные элементы.
Купить можно многое, тем более в наше время, но! Всё практическое соизмеряется с ценой и потраченным временем, а также как оно будет выглядеть в конечном итоге.
Затраты — это не только финансовая сторона вопроса, а также и тот инструмент который будет применяться в каждом конкретном случае и тут возникает проблема с его использованием. Не просто сходить и купить лишь бы что, а накой он нужен и чего им делать в будущем. Главное, научится им пользоваться по прямому назначению (для иных целей — это лишь выбор, убить сейчас или оставить на потом).
1. Наклейка светодиодной ленты, без всего, в том числе и водостойкости. В твоём случае, при варианте IP20 без профиля, просто на двойной скотч или что угодно, ведёт только к одному итогу, (я его уже проходил, в смысле итог). Через три года ничего не видно и всё можно отрывать, выкидывать или отмывать от жира и клеить заново, работает же, но, как приклеивал так и оторвёшь, иногда вместе с облицовкой ДСП. По вопросу цены, да она отличная, но только на первый взгляд, типа что в голову пришло или увидел у других, щас заваяю.
Удаляться далеко не буду, в дебри физики, но! Покупая ленту от чёрти кого, нет информации что использовали на ней, какие светодиоды, поэтому банальное написание на сколько рассчитана лента 10 Вт на метр или что-то похожее не является гарантией хорошего конечного результата. Блок питания (а в данном случае — драйвер) тоже непонятно какой, светит хорошо, плохо светит — хуже, не светит — надо помощней.
2. Ну установил в вытяжку новую лампочку, зачем, можно было и на штатное место, не ту которая стоит, а та которая нужна, её менять не каждые три дня (если не г*** совсем), а раз в 10 лет, поэтому повозиться не грех.
3. То, что не мозолит глаза. Надо устанавливать на минимальной дистанции от лент и без запасов, это влияет на ток, напряжение не при делах. Чем тоньше провод, тем больше потери у драйвера и больше он греется.
Короба — материал нужный, но лучше не применять, от слова непрактично.
Итог: сделать лишь бы как сможет каждый, а сделать идеально практически невозможно. Делая своё не порти другое, вариант отката назад нужен всегда (хотя иногда и не получается).
Ну вот как то так, с критикой!
1. Готовая светодиодная лампа G13, мощность и температура на выбор, подключение с одной или с двух сторон, единственный косяк это её длина: 600,900,1200,1500 мм. Драйвер встроенный и рассчитан на конкретную ленту.
Одно время я делал на основе таких ламп, крепёж — 2 клипсы для 20 ПВХ гофры, удобно в плане возможности поворота, потом забил и стал делать на основе люминесцентных светильников с подходящими размерами, а когда появились сами светильники, вообще проблемы закончились (не всегда правда, по размеру остались, как и были).
2. Впереть лампу в вытяжку, идеальный вариант — на штатное место G10 или G5.3 с частичной разборкой самой лампы, она ссука не лезет из-за её длины.
3. От коробов можно избавиться путём прокладки их внутри шкафчиков, по задней стенке, так не видно и они не отсвечивают, жир не собирают, мыть не надо.
Это кратенько по улучшайзингу (как делал я)
А теперь вопрос на засыпку — сколько стоит твоя система на 3 условных метра ленты и сколько гарантировано прослужит без снижения яркости?
линия распила
Первый вариант был по основе гибкой ленты нонейм в силиконовой изоляции со штатным драйвером, практически в таком же виде, как и у тебя.
Через год убрал, т.к. светит плохо, силикон стал не прозрачный, зарос жиром и оттирать уже надоело.
Второй вариант, был на основе первого с разницей по крепежу и защитой. Т.к. тогда о существовании готовых ламп информации не было, пошёл по пути «а кули тут, а сделаю также». Взял люминисцентку 600 мм, срезал цоколи с обоих сторон, выкинул всё лишнее, включая люминофор (белое покрытие внутри лампы) и засунул ленту на алюминиевом уголке, который со стороны цоколей крепился и мог поворачиваться на 90 градусов. Получилась удобная ерундовина с изменяемым направлением света.
Драйвер жил сверху верхних шкафов и когда залили соседи сверху, благополучно утонул и реанимации не подлежал. Менять на новый большого желания не было, поэтому убрал всё.
В поисках нужного, в одной из известных контор по продаже электрики, там я закупался для всего (от работы до халтуры), контора под боком, таскаться не надо, всё под руками, цена скользящая, часто скидки.
Нашёл лампы GX53, на них и остановился, правда сейчас тоже надо менять, прошло около года, скорее всего на такие же, но с прозрачным стеклом.
Вот такая, вот история!
Теперь мои соображения по лампам GX53. Если я правильно понял, именно этими лампами осуществляется подсвечивание рабочей зоны. Я думал о них, но нет. И вот почему.
1. Этим лампам нужен патрон (светильник). Если делать накладной, то понструкция очень сильно бросается в глаза из-за толщины. Если встраиваемый — нужно дырявить шкаф. Если дно шкафа из одного слоя ДСП, то дыра сквозная. Или для ламп сделать еще один слой, а это утяжеляет конструкцию.
2. Лампа потребляет переменный ток 220 вольт. Значит требуется более толстый кабель и его нужно серьезно прятать.
Если монтируется в отверстие в днище, то в сушилке для посуды есть опасность намокания.
3. С твоих слов срок службы всего 1 год. Нерентабельно. Моя простенькая лента 4.5 года и ни один диод не выпал.
Поэтому для точечного освещерия таких небольших площадей я бы остановился на китайских «шайбах», как у меня на вытяжке. Она разборная и стекло легко моется.
Да, я сразу не написал, что конструкция лампы изменена (было интересно узнать мнение на эти лампы и по GX70 тоже, но смысл тот же). Конструктивно, в лампе нет ничего сложного, всю глубину занимает драйвер и стеклянный колпак. 20 светодиодов на алюминиевой подложке 5х5см и драйвер (в хрени которая выпирает сзади по центру на см.). А вот китайские шайбы можно приспособить если пластина влезет или потом переделаю как и хотел или по другому, пока не знаю точно как, мне нужен поворот и не нужен свет в глаза сидящим на кухне.
Вот о том и речь, что переделывать — это нужно время, желание и знание. На такое пойдут единицы. А наклеить ленту (лучше в профиль, тут совсем не спорю) и подключить к БП смогут многие. Плюс освещение равномерное дает, а не точечное.
По лампам типа GX** строение аналогично китайской шайбе, это я понял. Разница только в питании. В лампах встроен драйвер, в шайбе — просто кластеры светодиодов и питание от внешнего БП 12В. Эффект одинаковый. Но в данном случае возни меньше с шайбой. Плюс как ни крути, а провод с 220В прятать нужно серьезнее.
1. Лента висит без малого 5 лет. Визуально снижения яркости от копоти нет. Поэтому менять не вижу смысла. И не отклевается. Совсем. Нигде. Ну а если приспичит поменять, то буду смотреть, что появилось в продаже.
При чем тут мощность БП? Да, она взята не в притык, а с запасом. Но ведь и кристаллы потребляют столько мощности, сколько им надо, а не сколько есть.
В моем случае за 4 года эксплуатации просело напряжение и поэтому снизилась яркость свечения. Новый драйвер выдает положенные 12 вольт с хвостиком и всё нормально светит.
2. Зачем мне в вытяжку за мутную пластмаску ставить лампу? Чтобы освещать внутренности вытяжки? Крайне не практично! Очень глупое замечание.
3. А это о чем? Длина провода до ленты минимальная — не больше метра. По всему периметру короб прячет кабель к выключателю. И там сечение провода с очень большим запасом для потребляемой мощности!
Сверлить дыры в мебели и пропускать провода внутри неразумно. Во-первых, значительно затрудняется монтаж и демонтаж. Во-вторых, безопаснее снаружи и в коробе. Для недальновидных поясняю: при размещении проводов внутри многократно повышается риск повреждения домочадцами, когда что-то распихивают или ковыряют в шкафу.
Но это твоё мнение, оно имеет место быть. Хотя по большинству пунктов я не согласен.
Дело не в напряжении, а токе, ток — это то, на чём работают светодиоды. Они как ни странно хотят постоянное напряжение и тот ток на котором работают, не меньше, не больше, никаких запасов и схронов (шутка). Если бы на лентах писали по нормальному, типа «вот этот кусок в 3 метра, питается 12 В и током в 0,3 А, то всё было бы понятно», а раз написано 15W на метр, то и надо ставить драйвер по току, не блок питания от чего было и что есть, а конкретную *ню, которая денег стоит и далеко не по цене самой ленты. Поэтому все дела с этими лентами я оставил в прошлом, пусть пионеры развлекаются. Мне нравятся с недавнего времени модульные блоки, где драйвер стоит на блоке, а не отдельная коробка сомнительного вида.
Тоже думал, что длина значения не имеет, километром больше, километром меньше, наплевать и забыть. Ан нет, как оказалось и как до сих пор получается.
В силу того, за что отвечаю на работе, а именно техническая сторона всего, то и вариант починю, тоже на мне.
Есть внешняя вывеска, куча букв высотой под 2 метра, кто их сделал и почему именно так — история умалчивает. Однако то, что там стоит, вызывает панический ужас, в том смысле где взять и как купить.
Модульный блок на 4 каплях залитых эпоксидкой (4х4см примерно), цифр и букв — нет никаких, от слова — совсем., с двумя площадками под пайку с одной и с другой стороны, на первый взгляд вроде всё понятно, плюс и минус с одной стороны и также с другой стороны, но, точки не связаны между собой, не имеют сопротивления, не прозваниваются. В каждой букве их штук по 60 и запитываются только с одной стороны, проводом с сечением в 4 квадрата (!), по факту этого провода там больше, чем воздуха в букве (ирония).
Так вот, к чему я это всё!
А!, чем питается вся эта *рень, Блок питания Gauss в герметичном исполнении с двумя каналами по 12В постоянки и мощностью в 300 Ватт. На один блок по 3 или 4 буквы, провод, те же 4 квадрата с наименьшей длиной (максимум 5 м). Так вот, при простом варианте замены этих блоков на похожие по виду и размеру, блоки питания перегорают в любом варианте подключения (три дня и в помойку). Ценник на них небольшой, около 4К, но в данном контексте выходит очень дорого. Да и буквы стоят не на земле, и руками до них не дотянешься, а с лестницы в 12 м, кажется что мир непостоянен и проверять законы Ньютона, почему то, ну нет желания!
Так вот!
Пока провод не увеличил до 8 квадратов, процесс перегорания сохранялся с периодичностью в неделю, а когда начали отключаться буквы понимаю, что не всё так просто на свете (горят модули, причем новые). В итоге жду когда сгорит целиком слово.
Такой вот рассказ.
К примеру типа такого, тоже 36 ватт
Плюс в таком исполнении лучше отводится тепло. Хотя он пыле- и влагозащиту почти не имеет. Но у меня установлен в сухом, закрытом шкафчике. Внешний вид при этом не существенен.
Плюс у открытого есть доступ к переменному резистору и возможность периодически поправлять напряжение. Заметил у ПБ такую особенность — проседает напруга через несколько лет.
Было дело, взял на алике пару блоков (розеточных), так вместо заявленных 12 вольт под нагрузкой выдавали всего 8 с небольшим. Само собой, светодиоды еле горели.
Драйвер и блок управления сверху шкафа, вне доступа. Снизу шкафа датчик управления. Общая длина подсветки 4 метра.
По деньгам не более 3000 рублей.
При следующем апгрейде профиль или что-то аналогичное приспособлю.
По доступности профиля 5 лет назад… Что сказать… И тогда был специальный профиль. И обычный профиль алюминиевый был, который использовали вместо спецпрофиля. И куча других вариантов. Начиная от обычного профиля для кабель каналов и заканчивая корпусами от малогабаритных люминесцентных ламп. Все было.
А профили под ЛЕД-ленту не были ТАК распространены. Мы ж не столица, а периферия.
А так зато сами, быстро и дешево.