Как выращивать мелкоплодные яблони в контейнерной культуре?
Это может быть полезным:
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
Задать вопрос
Все ответы и комментарии (7)
Доброе утро, Татьяна! Речь идет о яблонях очень маленького роста, одно-, двухметровых: яблони Саржента (Malus sargentii) высотой 1-3 м, зимостойкость, согласно данным USDA, зоны 4-7; яблони пурпурной 'Royal Beauty' (Malus × purpurea 'Royal Beauty') зимостойкость, согласно данным USDA, зоны 5-8. Но, это при посадке в открытый грунт. В своей статье на сайте: Мелкоплодные яблони для сада: чем китайки отличаются от ранеток и что такое крэбы я упоминала, что именно низкорослые яблони и плакучие формы – прекрасные деревья для маленьких садов, патио, украшения газонов. Они будут превосходно смотреться и в контейнерной культуре. Как вам выше написал Барон, зимуют они у вас в непромерзающем помещении с низкими положительными температурами.
1
Спасибо Людмила за информацию. А эти мини яблони декоративные, или плоды можно есть? Мне хочется, чтобы плоды были съедобными, я вообще люблю ранетки, они как семечки, не оторвёшься. Но сейчас на рынках я не вижу, чтобы продавали мелкоплодные яблочки. У меня есть место за домом, и яблоньку маленького роста можно там посадить в грунт, а в контейнерной культуре мне их хранить негде, увы. Дом у меня летний, зимой промерзает.
Доброе утро, Татьяна! Да, плоды у этих яблонь съедобные. Татьяна, хочу для вас остановиться на важных моментах выращивания яблонь в контейнерной культуре. Для посадки можно попытаться найти указанные 2 яблони, но еще в питомниках предпочтительно выбрать компактные, слаборослые виды и формы или растения обычного роста, привитые на слаборослые подвои с компактной корневой системой, которая свободно помещается в контейнер. Предпочтительность слаборослых подвоев заключается еще и в том, что они способствуют более быстрому вступлению в фазу цветения и плодоношения. Для яблони – это М 27, М 9. Современные технологии питомниководства, предполагающие реализацию растений с закрытой корневой системой, изначально нацелены на формирование у растений компактной, хорошо развитой корневой системы с большим количеством корней. Эти растения вполне пригодны для длительного содержания в контейнерах.
Плодовые породы предпочтительнее выращивать в деревянных кадках или глиняных необливных вазах. В случае использования других видов контейнеров нужно помнить, что их форма, цвет, величина, материал, из которых они изготовлены, должны гармонировать с посаженными в них растениями и с общим оформлением. Объем контейнера должен соответствовать величине высаживаемого растения. Необходимо, чтобы в нем свободно разместились корни и еще оставалось 8–10 см до стенки. Обычно вполне подходящим оказывается контейнер диаметром 25–30 см и высотой 30 см.
(продолжение следует)
Плодовые породы предпочтительнее выращивать в деревянных кадках или глиняных необливных вазах. В случае использования других видов контейнеров нужно помнить, что их форма, цвет, величина, материал, из которых они изготовлены, должны гармонировать с посаженными в них растениями и с общим оформлением. Объем контейнера должен соответствовать величине высаживаемого растения. Необходимо, чтобы в нем свободно разместились корни и еще оставалось 8–10 см до стенки. Обычно вполне подходящим оказывается контейнер диаметром 25–30 см и высотой 30 см.
(продолжение следует)
По мере роста деревья пересаживают в контейнеры большего диаметра, постепенно доводя его величину до желаемой (обычно ограничиваются диаметром в 50 см). Крупные контейнеры должны быть легкими и снабжены ручками для переноса. Неплохо оборудовать их подставками на роликах, облегчающими передвижение. Обязательным условием является наличие отверстий в днище контейнера для стока лишней воды, желательным – поддона для сбора воды. На дно контейнера помещают дренажный слой высотой 4–6 см из битого кирпича, глиняных горшков, керамзита или крупных кусочков пенопласта, значительно облегчающего вес контейнера.
В качестве почвенного субстрата можно использовать готовую почвенную смесь. Для плодовых растений она должна быть тяжелой, состоящей не менее, чем из 50% глинисто-дерновой земли. При самостоятельной подготовке почвенного субстрата берут: 5 частей глинисто-дерновой земли, 1 часть листовой, 1 часть торфа, 1 часть перегноя, 2 части перлита или пенопластовой крошки или 5 частей глинисто-дерновой земли, 1 часть листовой, 1,5 части торфа, 1 часть перегноя, 1,5 части песка. После пересадки в постоянный контейнер каждой осенью верхний 10–15-сантиметровый почвенный слой снимают и заменяют свежим. При пересадке в другой контейнер почвенный ком с корней не стряхивают, для полного заполнения контейнера добавляют свежую почву.
(продолжение следует)
В качестве почвенного субстрата можно использовать готовую почвенную смесь. Для плодовых растений она должна быть тяжелой, состоящей не менее, чем из 50% глинисто-дерновой земли. При самостоятельной подготовке почвенного субстрата берут: 5 частей глинисто-дерновой земли, 1 часть листовой, 1 часть торфа, 1 часть перегноя, 2 части перлита или пенопластовой крошки или 5 частей глинисто-дерновой земли, 1 часть листовой, 1,5 части торфа, 1 часть перегноя, 1,5 части песка. После пересадки в постоянный контейнер каждой осенью верхний 10–15-сантиметровый почвенный слой снимают и заменяют свежим. При пересадке в другой контейнер почвенный ком с корней не стряхивают, для полного заполнения контейнера добавляют свежую почву.
(продолжение следует)
0
Посадка. В подготовленный контейнер насыпают небольшой слой почвы, выставляют саженец, предварительно подержав его около 1 часа в воде или обмакнув в болтушку (раствор глинистой земли и перегноя). При необходимости подрезают слишком длинные корни. Засыпают почвенную смесь, оставив свободными 3–4 см до верха контейнера, уплотняют (при этом корневая шейка саженца должна быть на уровне почвы), мульчируют мхом, опилками или мелкой галькой. Несформированный саженец обрезают, оставляя центральный проводник высотой не более 50 см и боковые ветки с 2–3 почками. Слабые ветки вырезают. В
первый год после посадки растение должно прижиться и тронуться в рост. Случайные цветки и плоды обрывают.
Полив, подкормки. Полив осуществляют регулярно при подсыхании поверхности почвы на 5–7 см; в жаркую летнюю погоду – ежедневно. С начала вегетации один раз в 2 недели проводят подкормки раствором минеральных удобрений (лучше пользоваться готовыми препаратами из магазина), при желании получить урожай, подкормки учащают до 1 раза в 7–10 дней с момента полного разворачивания листьев до начала созревания плодов. После этого, в других случаях после завершения роста побегов, подкормки исключают, полив проводят по необходимости.
первый год после посадки растение должно прижиться и тронуться в рост. Случайные цветки и плоды обрывают.
Полив, подкормки. Полив осуществляют регулярно при подсыхании поверхности почвы на 5–7 см; в жаркую летнюю погоду – ежедневно. С начала вегетации один раз в 2 недели проводят подкормки раствором минеральных удобрений (лучше пользоваться готовыми препаратами из магазина), при желании получить урожай, подкормки учащают до 1 раза в 7–10 дней с момента полного разворачивания листьев до начала созревания плодов. После этого, в других случаях после завершения роста побегов, подкормки исключают, полив проводят по необходимости.
1
Для контейнерной культуры скорее подойдут колонновидные, но у них плоды «ни разу» не мелкие, да и им контейнеры нужны 30-50 л.
На открытом месте корни в контейнерах вымерзнут в нашем климате.
На зиму такие надо убирать, как раньше выражались, в «грунтовой сарай», то есть неотапливаемую заглубленную теплицу или любое другое непромерзающее помещение. В садах помещиков, любивших похвалиться всякими диковинами типа персиков и груш под Нижним, так и делали. Но там рабсила была практически неограничена.
Можно просто вкопать в землю и слегка утеплить приствольный круг, но это ещё более трудоемко.
Укрыть корневую систему на месте в принципе можно, но объем утеплителя будет измеряться кубометрами