Уважаемый Михаил!
Если вы подождете 20 июля, когда я основательно сяду перед компьютером, и если вас это устроит, напишите мне, напомните, и я вам все пропишу в деталях. Встречный вопрос — вы уже придумали, что для сарая станет фундаментом?? Вопрос -из главных.
Как построить сарай своими руками?
Хочу сам сделать сарай 6х3 м из досок, с одним окном. Высотой три метра, с односкатной крышей. Буду признателен, если кто-то поделиться своим опытом. Это моя первая постройка, мне нужно подробное описание и пошаговая инструкция со всеми размерами, теоретически я сам представляю, как надо, но мне нужен совет практика.
Это может быть полезным:
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
Задать вопрос
Все ответы и комментарии (8)
Ну вот, наконец, дело дошло до длинного и обстоятельного письма к Вам, Михаил. Отвечаю не только на вышеизложенные вопросы, но и на те, которые вы мне прислали на почтовый ящик. Сделаю несколько постов, чтобы ненароком не потерять излагаемый текст. А такое бывало. Увы.
Итак, начинаем с фундамента. Приветствую ваше решение для его сооружения использовать бетонные блоки. Прежде всего проверьте, нет ли в них основательных трещин. При обнаружении, отбракуйте не задумываясь.
Надеюсь, что вы выбрали классические блоки ФБС (фундаментный блок строительный), без каких либо добавок, типа блок полистиролбетонный, керамзитобетонный или не дай БОГ, блок ячеистого бетона.
Давайте прикинем, сколько будет весить вся конструкция. Где-то около 10 тонн, и я это считаю «с гаком». В сарае будет разумеется, устроен склад, который тоже потянет тонны на 3-4. Это по максимуму. То есть, ваш сарай будет весить около 15 тонн. Это все?
Как раз нет, надо учесть и снеговую нагрузку. При площади вашей почти горизонтальной крыши в добротную февральскую вьюгу туда может надуть до полуметрового слоя снега. А это, почитай, еще тонн пятнадцать. Кстати, ваша крыша подлежит регулярной очистке от снега, зачем рисковать нагрузкой в 15 тонн? Итак, насчитали 30 тонн. А опорных блоков — шесть. Ясно, что не все блоки будут воспринимать одинаковую нагрузку. То есть, при крутом снегопаде в отсутствии обладателя сарая на один блок может прийтись до семи тонн массы. Это вполне приемлемая величина для одного фундаментного бетонного блока.
Итак, аккуратно снимаем плодородный слой грунта и относим его в тенек — со временем, вы ему найдете место на садовом участке. Образовавшуюся «проплешину» немного углубляем и заполняем чистым от глины песком и проливаем его водой, чтобы песок максимально уплотнился. Уточняем расположение четырех крайних блоков и устанавливаем их на песок. После установки, надо проверить геометрическую точность будущего сооружения. Сначала надо убедиться, что равны противоположные стороны будущего сарая. Но ведь мы могли где-то ошибиться, и вместо прямоугольника получить скошенную фигуру, напоминающую ромб. Чтобы этого избежать, воспользуемся проверенным временем (пять тысяч лет) опытом строителей египетских пирамид. Чтобы получить правильный прямоугольник, надо добиться равенства его диагоналей.
Если и тут все ОК, надо теперь убедиться в том, что все четыре блока находятся на одной горизонтальной плоскости. Тут все те же древнеегипетские советы, только вместо тростниковых трубок возьмем резиновую и соорудим из нее простейший гидравлический уровень. Он нам поможет точно выставить горизонт фундамента, а, значит, и всей будущей постройки. Остальные промежуточные два блока вы уже выставите по шнуру, натянутыми между проверенными в своих позициях четырех блоках. После этого засыпаете песком возможные лакуны около блоков. На этом завершаются фундаментные работы.
На фото сооружения гаража (на соседнем со мной участке), но по сути, это абсолютный сарай почти ваших размеров. Я 3 недели назад не успел вам предложить такое решение фундамента, которое мне, признаться, по душе.
В метталических стойках установлены несущие опоры
![В метталических стойках установлены несущие опоры]()
Сооружение гаража-сарая
![Сооружение гаража-сарая]()
Будете ли вы утеплять пол в сарае?
![Будете ли вы утеплять пол в сарае?]()
Завершающий вид сооружения
![Завершающий вид сооружения]()
Итак, начинаем с фундамента. Приветствую ваше решение для его сооружения использовать бетонные блоки. Прежде всего проверьте, нет ли в них основательных трещин. При обнаружении, отбракуйте не задумываясь.
Надеюсь, что вы выбрали классические блоки ФБС (фундаментный блок строительный), без каких либо добавок, типа блок полистиролбетонный, керамзитобетонный или не дай БОГ, блок ячеистого бетона.
Давайте прикинем, сколько будет весить вся конструкция. Где-то около 10 тонн, и я это считаю «с гаком». В сарае будет разумеется, устроен склад, который тоже потянет тонны на 3-4. Это по максимуму. То есть, ваш сарай будет весить около 15 тонн. Это все?
Как раз нет, надо учесть и снеговую нагрузку. При площади вашей почти горизонтальной крыши в добротную февральскую вьюгу туда может надуть до полуметрового слоя снега. А это, почитай, еще тонн пятнадцать. Кстати, ваша крыша подлежит регулярной очистке от снега, зачем рисковать нагрузкой в 15 тонн? Итак, насчитали 30 тонн. А опорных блоков — шесть. Ясно, что не все блоки будут воспринимать одинаковую нагрузку. То есть, при крутом снегопаде в отсутствии обладателя сарая на один блок может прийтись до семи тонн массы. Это вполне приемлемая величина для одного фундаментного бетонного блока.
Итак, аккуратно снимаем плодородный слой грунта и относим его в тенек — со временем, вы ему найдете место на садовом участке. Образовавшуюся «проплешину» немного углубляем и заполняем чистым от глины песком и проливаем его водой, чтобы песок максимально уплотнился. Уточняем расположение четырех крайних блоков и устанавливаем их на песок. После установки, надо проверить геометрическую точность будущего сооружения. Сначала надо убедиться, что равны противоположные стороны будущего сарая. Но ведь мы могли где-то ошибиться, и вместо прямоугольника получить скошенную фигуру, напоминающую ромб. Чтобы этого избежать, воспользуемся проверенным временем (пять тысяч лет) опытом строителей египетских пирамид. Чтобы получить правильный прямоугольник, надо добиться равенства его диагоналей.
Если и тут все ОК, надо теперь убедиться в том, что все четыре блока находятся на одной горизонтальной плоскости. Тут все те же древнеегипетские советы, только вместо тростниковых трубок возьмем резиновую и соорудим из нее простейший гидравлический уровень. Он нам поможет точно выставить горизонт фундамента, а, значит, и всей будущей постройки. Остальные промежуточные два блока вы уже выставите по шнуру, натянутыми между проверенными в своих позициях четырех блоках. После этого засыпаете песком возможные лакуны около блоков. На этом завершаются фундаментные работы.
На фото сооружения гаража (на соседнем со мной участке), но по сути, это абсолютный сарай почти ваших размеров. Я 3 недели назад не успел вам предложить такое решение фундамента, которое мне, признаться, по душе.
В метталических стойках установлены несущие опоры
Сооружение гаража-сарая
Будете ли вы утеплять пол в сарае?
Завершающий вид сооружения
1
Критически прочел предыдущее повествование и заметил, что не указал высоту расположения верхней поверхности фундаментного блока. Исправляюсь. Думается, выше полуметра эту грань располагать не имеет смысла. Хотя эта цифра может быть веско оспорена специалистами и читателями нашего портала.
Еще два слова о бетонном блоке. При всех неоспоримых достоинствах есть у бетона и незримый недостаток — он обладает так называемым внутрикапиллярным подсасыванием влаги. Причем, несмотря на закон о всемирном тяготении, этот подсос идет снизу вверх. Из грунта лага попадет в песок, а оттуда в блок. По этому блоку влага будет постепенно подниматься вверх. И достигнет древесины. И она начнет гнить! Разумеется, нас такой вариант устроить не может, и мы должны позаботиться о создании гидроизоляционного барьера от поднимающейся влаги. Поэтому, на каждый блок надо постелить минимум в два слоя надежный гидроизоляционный материал. Например, рубероид. Или что-то в этом роде, но не толь на бумажной основе. Именно эти два слоя гидроизолятора абсолютно перекроют доступ влаги к древесине вашего будущего сарая. На первой схеме гидроизолятор заштрихован неуверенной рукой.
Теперь о сочленении брусьев, у вас они очень подходящего сечения 150 на 100 мм. Сочленение называется «в полдерева». С специально на схеме обозначил цветовой индексацией разные плоскости. Дело в том, что если вы обопрете правую балку по зеленой поверхности, а красная «подвиснет» над блоком, то тем самым мы будем провоцировать появление трещины. Разумеется, это не является нашей целью. Таким образом, опираться балка должна на блок по «красной» поверхности, а «зеленая» предназначена для стыковки и фиксации. После того, как мы сплотили и сбили гвоздями два бруса, следует их зафиксировать относительно фундаментных блоков. Один из вариантов представлен на схеме номер 2. В трех точках рядом с брусьями засверливаемся, а точнее, забуриваемся, в бетонный блок. Диаметр бура должен быть на 1-3 мм меньше, чем прутки арматуры, которые вы впоследствии забъете в эти пробуренные отверстия. Глубина отверстий не менее 20 см. Чтобы эти куски не выглядели грубо, а также компенсировать возможные подвижки обвязки, имеет смысл одеть на эти прутки арматуры какие-нибудь эластичные трубки, например, куски шланга для полива.
Рекомендую пошагово проверять равенство диагоналей вашего прямоугольника 6 на 3 метра. То есть, как сбили один угол (наживую), так и проверять. Пока не убедитесь в безупречности прямоугольника, основательно сбивать не имеет смысла.
После завершения нижней обвязки, переходим к установке вертикальных стоек. На третьей схеме изображены три варианта крепления: гвоздями наискось, скобами или гвоздевыми пластинами. Последние изготовлены из листовой углеродистой стали при этом толщина может составлять 1.0 и 1.2 мм, высота зубьев составляет 8.0 и 14 мм, что обуславливает значительные механические свойства такого крепежа и его высокую несущую способность.
Как то в начале повествования я забыл вас предупредить, что по-хорошему следует обработать используемую древесину антипиренным и биозащитным раствором. Но это — высший пилотаж, применяемый для жилых домов, а для сарая, из бюджетных соображений, опция не обязательная. Но это — на ваш выбор. Разумеется, древесину можно обработать и кистью, но в ваночке — надежнее.
Завтра надеюсь продолжить повествование для вас.
Сплочение прогонов полдерева
![Сплочение прогонов полдерева]()
Фиксация обвязки на блоке
![Фиксация обвязки на блоке]()
Установка вертикальных стоек
![Установка вертикальных стоек]()
Окунание в раствор
![Окунание в раствор]()
Еще два слова о бетонном блоке. При всех неоспоримых достоинствах есть у бетона и незримый недостаток — он обладает так называемым внутрикапиллярным подсасыванием влаги. Причем, несмотря на закон о всемирном тяготении, этот подсос идет снизу вверх. Из грунта лага попадет в песок, а оттуда в блок. По этому блоку влага будет постепенно подниматься вверх. И достигнет древесины. И она начнет гнить! Разумеется, нас такой вариант устроить не может, и мы должны позаботиться о создании гидроизоляционного барьера от поднимающейся влаги. Поэтому, на каждый блок надо постелить минимум в два слоя надежный гидроизоляционный материал. Например, рубероид. Или что-то в этом роде, но не толь на бумажной основе. Именно эти два слоя гидроизолятора абсолютно перекроют доступ влаги к древесине вашего будущего сарая. На первой схеме гидроизолятор заштрихован неуверенной рукой.
Теперь о сочленении брусьев, у вас они очень подходящего сечения 150 на 100 мм. Сочленение называется «в полдерева». С специально на схеме обозначил цветовой индексацией разные плоскости. Дело в том, что если вы обопрете правую балку по зеленой поверхности, а красная «подвиснет» над блоком, то тем самым мы будем провоцировать появление трещины. Разумеется, это не является нашей целью. Таким образом, опираться балка должна на блок по «красной» поверхности, а «зеленая» предназначена для стыковки и фиксации. После того, как мы сплотили и сбили гвоздями два бруса, следует их зафиксировать относительно фундаментных блоков. Один из вариантов представлен на схеме номер 2. В трех точках рядом с брусьями засверливаемся, а точнее, забуриваемся, в бетонный блок. Диаметр бура должен быть на 1-3 мм меньше, чем прутки арматуры, которые вы впоследствии забъете в эти пробуренные отверстия. Глубина отверстий не менее 20 см. Чтобы эти куски не выглядели грубо, а также компенсировать возможные подвижки обвязки, имеет смысл одеть на эти прутки арматуры какие-нибудь эластичные трубки, например, куски шланга для полива.
Рекомендую пошагово проверять равенство диагоналей вашего прямоугольника 6 на 3 метра. То есть, как сбили один угол (наживую), так и проверять. Пока не убедитесь в безупречности прямоугольника, основательно сбивать не имеет смысла.
После завершения нижней обвязки, переходим к установке вертикальных стоек. На третьей схеме изображены три варианта крепления: гвоздями наискось, скобами или гвоздевыми пластинами. Последние изготовлены из листовой углеродистой стали при этом толщина может составлять 1.0 и 1.2 мм, высота зубьев составляет 8.0 и 14 мм, что обуславливает значительные механические свойства такого крепежа и его высокую несущую способность.
Как то в начале повествования я забыл вас предупредить, что по-хорошему следует обработать используемую древесину антипиренным и биозащитным раствором. Но это — высший пилотаж, применяемый для жилых домов, а для сарая, из бюджетных соображений, опция не обязательная. Но это — на ваш выбор. Разумеется, древесину можно обработать и кистью, но в ваночке — надежнее.
Завтра надеюсь продолжить повествование для вас.
Сплочение прогонов полдерева
Фиксация обвязки на блоке
Установка вертикальных стоек
Окунание в раствор
0
Продолжаем разбираться в алгоритме сооружения вашей постройки. Сейчас, пожалуй, уже и не обойтись без поясняющей схемы. Показан на схеме вид на сарай сзади, со стороны низкого потолка. На ней обозначены: 1 — песчаная подушка; 2 — фундаментный бетонный блок; 3 — два слоя гидроизоляционного материала; 4 — брус используемый в качестве прогона; 5 — доска обрезная 150 на 25 мм; 6 — раскос. В правом торце предусмотрена дверь, в левом — окно. В предыдущем повествовании мы остановились на том, как укрепить на горизонтальной обвязке вертикальную стойку. Если вы установите только вертикальные стойки, конструкция будет весьма шаткой. Поэтому при сооружении необходимо предусмотреть наклонные раскосы, причем как по фасадным стенам, так и по торцевым. Они придадут конструкции необходимую жесткость, исключающую ее колебания. Именно при сооружении стеновых конструкций регулярно проверяйте равенство диагоналей образующегося прямоугольника, касается это либо фасадных, либо торцевых стен.
Два слова об облицовке стен. Можно выполнить ее из вагонки, но тогда имеет смысл класть ее внахлест, чтобы дождевая влага не попадала внутрь помещения. Хотя можно приобрести и пазогребневую облицовку, которая исключит необходимость упомянутого нахлеста. Разумеется, облицовку следует выполнять в стилистике отделки основного здания дачи. Разнобой тут, на мой взгляд, не уместен. Хотя допускаю, что могут быть прямо противоположные мнения. Тоже можно сказать и о кровельном материале. Желательно его выбрать единым и для дачи и для сарая. Хочу вас предупредить о монтаже обрешетки. Вы еще не писали, какой кровельный материал выбрали для сарая. Обращаю ваше внимание на то, что выбор обрешетки должен соответствовать типу кровли. В следующем коротком посте я дам ссылку на совершенно безобразный пример в этой области.
Понятна ли эта схема?
![Понятна ли эта схема?]()
В нижнем левом углу вы увидите раскосы
![В нижнем левом углу вы увидите раскосы]()
Два слова об облицовке стен. Можно выполнить ее из вагонки, но тогда имеет смысл класть ее внахлест, чтобы дождевая влага не попадала внутрь помещения. Хотя можно приобрести и пазогребневую облицовку, которая исключит необходимость упомянутого нахлеста. Разумеется, облицовку следует выполнять в стилистике отделки основного здания дачи. Разнобой тут, на мой взгляд, не уместен. Хотя допускаю, что могут быть прямо противоположные мнения. Тоже можно сказать и о кровельном материале. Желательно его выбрать единым и для дачи и для сарая. Хочу вас предупредить о монтаже обрешетки. Вы еще не писали, какой кровельный материал выбрали для сарая. Обращаю ваше внимание на то, что выбор обрешетки должен соответствовать типу кровли. В следующем коротком посте я дам ссылку на совершенно безобразный пример в этой области.
Понятна ли эта схема?
В нижнем левом углу вы увидите раскосы
0
Здравствуйте, Олег. Пытаюсь разобраться но для человека не сведущего в строительстве сложновато. Из бруса я планировал сделать нижнюю обвязку и боковые столбы. А остальные стойки и верхнюю обвязку из досок, так как одному брус не поднять. Стойки ( сколько их всего нужно для стен) и какую взять доску. Сколько и каких досок взять на лаги, как закрепить их с учетом навеса. Под навес наверно нужно будет установить по бокам 2 бруса для удержания а под них блоки бетонные. Крыша наверно будет профиль или ондулин, а на навес хочу использовать поликарбонат если конечно можно будет их как то связать
Михаил, а в каких краях нашей родины вы живете?
Какой кровельный материал и какого цвета использован в доме, если он есть? Прозрачность поликарбоната вам совсем не нужна, то есть это не используемая функция. Тогда и многокамерный сотовый поликарбонат вроде бы — ни к чему. Выскажу только личное мнение — иметь на одном небольшом объекте в 36 квадратных метров два типа кровельного покрытия — избыточное мероприятие. И как пристыковать волнистый ондулин (в данном случае я одобряю ваш выбор по качеству кровельного материала) с совершенно плоским поликарбонатом да так, чтобы вода не попадала под кровлю?
То есть пристыковать внахлест можно, только будет ли это красиво?
Кстати, для ондулина можно выполнить вполне разреженную обрешетку.
Верхнюю обвязку можете делать из двух сплоченных гвоздями досок, но чтобы общая толщина была бы не меньше 100 миллиметров. Причем, такую конструкцию надо ставить на ребро, чтобы обеспечить ее жесткость. На ваш вопрос о количестве стоек частично отвечает приведенный выше чертеж — по фасаду у вас три прогона, а по торцу — два прогона. Поэтому и дверь, и окно у вас будет не по центру торцов, а несколько сдвинутая в любую для вас удобную сторону. Кстати, у вас уже есть план, где и что будет лежать в сарае? Нелишне подумать об этом заранее и подумать об усилении частей сарая, где возможно, будут стеллажи для тяжелых предметов. Где будет стоять тачка и как она туда будет заезжать? Будете ли туда вести электропроводку и освещать энергосберегающими светильниками.
Если вы вынесите напольную доску с лагами вне габаритов сарая, то есть под навес — это гарантия того, эту древесину зальют все снега-дожди года и через пару лет вам придется их заменять. Разумеется, если для этого не будет использована сибирская лиственница.
На лаги я бы поставил надежный брусок, чтобы под нагрузкой пол не «гулял».
Касательно поддержки навеса. Ведь его козырек два с половиной метра, а это серьезнейшая снеговая нагрузка по зиме. Около 6 тонн после снегопада. На улицах города вы не найдете легковой машины, которая бы столько весила. Представляете, тяжелая машина стоит у вас на навесе и ее должны гарантировано выдерживать вертикальные столбы. Поэтому советую поставить 4 вертикальные стойки из мощного бруса, с пролетом между последними по 2 метра.
Вот, как то так.
Как пристыковать в одной плоскости волнистый и плоскостной материал? Фото Велюкс
![Как пристыковать в одной плоскости волнистый и плоскостной материал? Фото Велюкс]()
Какой кровельный материал и какого цвета использован в доме, если он есть? Прозрачность поликарбоната вам совсем не нужна, то есть это не используемая функция. Тогда и многокамерный сотовый поликарбонат вроде бы — ни к чему. Выскажу только личное мнение — иметь на одном небольшом объекте в 36 квадратных метров два типа кровельного покрытия — избыточное мероприятие. И как пристыковать волнистый ондулин (в данном случае я одобряю ваш выбор по качеству кровельного материала) с совершенно плоским поликарбонатом да так, чтобы вода не попадала под кровлю?
То есть пристыковать внахлест можно, только будет ли это красиво?
Кстати, для ондулина можно выполнить вполне разреженную обрешетку.
Верхнюю обвязку можете делать из двух сплоченных гвоздями досок, но чтобы общая толщина была бы не меньше 100 миллиметров. Причем, такую конструкцию надо ставить на ребро, чтобы обеспечить ее жесткость. На ваш вопрос о количестве стоек частично отвечает приведенный выше чертеж — по фасаду у вас три прогона, а по торцу — два прогона. Поэтому и дверь, и окно у вас будет не по центру торцов, а несколько сдвинутая в любую для вас удобную сторону. Кстати, у вас уже есть план, где и что будет лежать в сарае? Нелишне подумать об этом заранее и подумать об усилении частей сарая, где возможно, будут стеллажи для тяжелых предметов. Где будет стоять тачка и как она туда будет заезжать? Будете ли туда вести электропроводку и освещать энергосберегающими светильниками.
Если вы вынесите напольную доску с лагами вне габаритов сарая, то есть под навес — это гарантия того, эту древесину зальют все снега-дожди года и через пару лет вам придется их заменять. Разумеется, если для этого не будет использована сибирская лиственница.
На лаги я бы поставил надежный брусок, чтобы под нагрузкой пол не «гулял».
Касательно поддержки навеса. Ведь его козырек два с половиной метра, а это серьезнейшая снеговая нагрузка по зиме. Около 6 тонн после снегопада. На улицах города вы не найдете легковой машины, которая бы столько весила. Представляете, тяжелая машина стоит у вас на навесе и ее должны гарантировано выдерживать вертикальные столбы. Поэтому советую поставить 4 вертикальные стойки из мощного бруса, с пролетом между последними по 2 метра.
Вот, как то так.
Как пристыковать в одной плоскости волнистый и плоскостной материал? Фото Велюкс
Этот короткий пост будет посвящен только соответствию обрешетки типу кровельного материала. Посмотрите на вторую по счету фотографию в
Крыша для загородного дома
На снимке отчетливо видна вопиющая профессиональная ошибка «мастера», положившего гибкую черепицу на разреженную обрешетку. Трудно поверить, что такое вообще возможно. Вместо привычного ровного ската конструкция неожиданными волнистыми очертаниями напоминает юго-восточную пагоду. Причем крыша напрочь потеряла свои водозащитные качества. Поэтому, Михаил, в зависимости от типа кровли подбирайте и материала для обрешетки. Обрезная доска — отличный для этого материал. Только вот на вопрос: «Как ее часто надо укладывать?» отвечать следует только после ясности с типом кровельного материала. Вот на этом позвольте завершить мои «сарайные» страдания. Если что-то не ясно, пишите, постараюсь ответить оперативно.
Есть к Вам и просьба. Сфотографируйте все этапы работы и завершающий вид сооружения, а мы, при случае, опубликуем ваш премьерный объект на нашем портале.
Удачи!
Крыша для загородного дома
На снимке отчетливо видна вопиющая профессиональная ошибка «мастера», положившего гибкую черепицу на разреженную обрешетку. Трудно поверить, что такое вообще возможно. Вместо привычного ровного ската конструкция неожиданными волнистыми очертаниями напоминает юго-восточную пагоду. Причем крыша напрочь потеряла свои водозащитные качества. Поэтому, Михаил, в зависимости от типа кровли подбирайте и материала для обрешетки. Обрезная доска — отличный для этого материал. Только вот на вопрос: «Как ее часто надо укладывать?» отвечать следует только после ясности с типом кровельного материала. Вот на этом позвольте завершить мои «сарайные» страдания. Если что-то не ясно, пишите, постараюсь ответить оперативно.
Есть к Вам и просьба. Сфотографируйте все этапы работы и завершающий вид сооружения, а мы, при случае, опубликуем ваш премьерный объект на нашем портале.
Удачи!
0
Жилые строения и хозяйственные постройки не должны выходить за линию градостроительного регулирования (застройки) – 5 метров от границы участка со стороны улицы, 3 метра от границы – со стороны проезда.
Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям:
— от жилого дома — 3 м
— от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 м
— от других построек — 1 м (с ориентацией ската кровли на свой участок)
— от стволов высокорослых деревьев — 4 м среднерослых — 2 м
— от кустарника — 1 м