На что обратить внимание
С точки зрения инженера-строителя, баня — объект с особым тепловлажностным режимом. Поэтому, по сравнению с обычными «сухими» постройками, требования к материалам здесь повышенные. Материалы для строительства бани выбираются по эксплуатационным качествам. Это:- теплопроводность — она во многом «отвечает» за скорость прогрева бани;
- прочность — не главный критерий для одноэтажной постройки, но и она должна выдержать крышу с солидным слоем мартовского снега, а ведь это несколько тонн;
- долговечность — во многом зависит от первых двух качеств, однако на несколько десятилетий такого объекта должно хватить.
- плотность и пористость. Во многом это близкие понятия. Поскольку баня хотя бы раз в неделю испытывает мощную паровую и жаровую «атаку», ее стены должны быть паропроницаемые.
Кроме того, на выбор применяемой технологии влияют традиции «банного дела» конкретного региона, да и просто доступность тех или иных стройматериалов. Так, в Карелии никому в голову не придет «срубить» баньку из чего-либо кроме древесины, а в степных районах РФ предпочтут качественный кирпич. Вот с него и начнем обзор.
Кирпичная версия бани
Прежде всего уточним, что для строительства бани можно применять только красный керамический обожженный кирпич. Белый силикатный легко впитывает влагу и для «парных процедур» не рекомендуется. И хотя в его прочности и долговечности никто не сомневается, однако прогревать такую конструкцию придется достаточно долго.
Главный недостаток кирпичной бани — большие потери тепла из-за высокой теплопроводности. Чтобы снизить ее и попутно создать релаксирующую тепловлажностную атмосферу, следует облицевать стены изнутри отражающей пароизоляцией (например, односторонне фольгированным пенофолом), а поверх него дополнительно обить вагонкой.
Важнейший и бесспорный плюс кирпича — высокая пожаробезопасность. Согласитесь, что для постройки, которую топят дровами, это немаловажный фактор.
Блоковый вариант
Нередко можно встретить бани из шлакоблоков (не путать с ячеистыми блоками!), имеющих неплохие теплотехнические показатели. Однако сами по себе шлаки — концентраторы тяжелых металлов, наносящих прямой вред здоровью человека. Шлакоблоки вообще следует рассматривать лишь как вынужденный этап развития отрасли стройматериалов, ставший в 50-х годах ответом на резкий дефицит качества. Теперь иное время, и примененять такие блоки для постройки жилых помещений и бань недопустимо.На смену пришли вибропрессованные блоки, изготовленные из бетонной смеси. Отличный стройматериал с точки зрения прочности и легкости монтажа, но у него есть один недостаток — слабая теплозащита, требующая дополнительного утепления. Поэтому следующим шагом «блокового» направления стало использование ячеистых блоков, которые обладают повышенным термосопротивлением.
Ячеистые блоки бывают пенобетонные и газобетонные. Причем, вторые существенно лучше первых. Их преимущества — долговечность и невоспламеняемость. Но стены из них тоже следует облицевать изнутри теми же материалами, что и кирпичные. Разумеется, такие блоки не горят и огонь не поддерживают.
Каркас для бани
Каркасная технология, занявшая значительный сегмент в коттеджном строительстве, пытается проникнуть и на банный «рынок». Суть каркаса — грамотно продуманный и добросовестно уложенный в стеновую конструкцию «пирог» из слоев пароизоляции, теплоизоляции и гидроизоляции (если перечислять по направлению изнутри дома наружу). Снаружи и изнутри такая стена должна быть облицована отделочными панелями.Теплотехническая изюминка технологии в том, что теплоизоляционный материал должен сохраняться сухим. Иначе он напрочь теряет свои изоляционные свойства. И если в обычном жилом помещении пароизоляционная преграда достаточно успешно справляется с такой задачей, то в условиях регулярных жаровлажностных «атак» устоять против них длительное время ему будет непросто. Где-нибудь да найдется щелочка, в тело минеральной ваты (100-150 мм толщиной) проникнет горячий влажный пар и выведет теплоизоляцию из строя. Поэтому современная технология «каркаса» не нашла еще широкого применения в банном деле.
Древесина бывает разной
В России принято строить бани из дерева — самого экологически чистого материала. Благодаря способности древесины хорошо пропускать воздух, помещения из нее самостоятельно регулируют влажность. Дерево обладает незначительной теплопроводностью и долго удерживает тепло, что особенно важно в бане.
Однако и на солнце есть пятна, а у древесины — недостатки. Дерево, как естественный натуральный продукт, подвержено гниению. Поэтому деревянные бани менее долговечны по сравнению с теми же кирпичными, например. Главные «пожиратели» древесины — постоянные дожди, агрессивные насекомые и, к сожалению, пожары. Однако против всех этих бед прикладной наукой уже придуманы свои «противоядия». От жучков-паучков защитят одни специальные химические составы, а от огня — другие.
Важно: не надо идти на поводу у агрессивной рекламы и надеяться, что один универсальный состав защитит от всего на свете. По мнению специалистов в области бытовой химии, не стоит пользоваться составами с броским названием типа «все в одном». Для противоогневой защиты приобретайте один специальный раствор, а против жучков — другой.
Серьезно о пожаре
Раз речь зашла об пожаробезопасности, позвольте одно отступление, не связанное с выбором стенового материала, но напрямую указывающее на частый источник пожара в бане. Это надо знать каждому, кто собирается ей обзавестись. Да и владельцам уже построенных не помешает критически, с пожарной точки зрения, оценить имеющееся «добро».
Хочу обратить ваше внимание на конструкцию сочленения металлической печной трубы (если у вас такая, а не современный «сэндвич») с потолочным перекрытием и стропильной конструкцией. Это в прямом и переносном смысле узкое место с точки зрения пожарной безопасности.
После многочасовой топки труба, разумеется, раскалена. Нередко при проходке потолочного перекрытия и выше ее не изолируют специальным силикатным составом, а укутывают в минераловатную изоляцию. Делается это под давлением вездесущей рекламы теплоизоляционных материалов и якобы универсального их применения. Спору нет, современная теплоизоляция — отличное инженерное решение, сохраняющее тепловую энергию. Но не в нашем случае.
Обычная, а не специальная (огнестойкая и стоящая значительно дороже) теплоизоляция выдерживает при прямом контакте температуру около +200°C и выше. Но раскалившаяся до бурого цвета обечайка трубы заметно горячее! Такой разнобой в поверхностных температурах приводит сначала к оплавлению изоляции, а потом, как, увы, показывает реальная практика, к возникновению очага пожара. Не зря в строительных нормах есть указание, что дымовая труба должна находиться между несущими кровлю стропилами, и конечно же, не касаться их.
Какие породы древесины предпочесть?
Высшим пилотажем в банном деле считается болотная ель, высохшая на корню. Но много ли ее такой и где ее найти?Традиционно используются сухие ели и сосны. В разных регионах нашей необъятной родины свои предпочтения, основанные на преобладающем типе местной древесины. Так, например, в Приморском крае бани делают из ясеня или из лиственницы. Да так кладут бревно, чтобы его северная сторона, более плотная по определению, была снаружи. Хитрость невелика, а учесть ее тоже надо.
Еще одна деталь — наличие смолы в хвойных породах. Она, с одной стороны, благоприятствует банному процессу. Но ощутить ее буквально на себе не каждому будет приятно. Чтобы раз и навсегда исключить смолу из банного пространства, специалисты советуют протопить баню основательно не менее суток. При этом смола выпарится из всех пазух полностью.
Также для облицовки внутри помещения используется осиновая доска: в ней смола отсутствует изначально.
Выбор конструкции
Определившись с породами дерева, переходим к конструкциям. Тут может быть использовано либо традиционное бревно, либо строганный брус.
Если говорить о предпочтениях, то в сознании нашего народа все-таки живет образ баньки, срубленной из бревен. Однако и у бруса, и у бревна практически одинаковые теплотехнические показатели, так что выбор тут часто зависит только от цены.
Для хорошей теплоизоляции бани достаточно будет приобрести брус сечением 15х15 или 15х18 см. На строительных рынках все чаще появляются бани, выполненные из прецизионного клееного бруса. Бесспорно, прилегание здесь близко к идеальному, и щелей для сквозняков практически не остается. Однако мысль о том, что между ламелями (частями) такого бруса немало слоев химического клея, отодвигает его в раздел ненатуральных материалов, проигрывающих по экологичности бревну (кругляку) и строганному брусу.
В сухом остатке
Как вы уже догадались, я сторонник деревянной бани. Однако и у кирпичной, и у блочной, и у каркасной версий есть свои преимущества:- Прежде всего, не надо ждать год-полтора, чтобы сырая древесина осела в срубе, а париться можно вскоре после завершения строительных работ. Веский аргумент в пользу искусственных материалов.
- Кирпичная и блоковая версия не «склонны» к пожарам.
- Баня из силикатных материалов простоит гораздо дольше деревянной и лучше сохранит свои исходные свойства.
Ну а баня из древесины оптимальным образом сочетает прочность и надежность со способностью быстро поглощать водяные пары. И самый главный козырь — натуральная древесина создает особый благоприятный микроклимат в бане. За это мы ее и ценим.
И два слова об эстетике. Вряд ли баня станет первым строением на вашем участке, и какой-то объект (скорее всего, дом) уже украшает его своими очертаниями. Так стоит ли создавать на единой территории архитектурный «разнобой» и возводить соседние постройки из разных материалов? Если есть возможность, лучше поставить баньку из того же материала, что и дом, и тем самым выдержать единый стиль. Не настаиваю на приоритетной важности такого выбора, но не учитывать его совсем тоже нельзя. Кроме того, в пропорциях бани можно частично повторить головное здание, что придало бы всему участку образную завершенность, а его владельцу — имидж человека с безупречным вкусом.
А из чего построена баня на вашем участке?
Эта текстовая промашка для меня особенно обидна, так как я некоторое время в начале 90-х сам занимался разработкой техники для массового производства прессованных блоков. В те годы в СССР доминировала, если помнит наш читатель, установка ВИП-6. Мы (в МИСИ) делали ей конкурентку, которая давала конечную плотность бетонной смеси в изделии до 0,96, что позволяло заметно сузить стенки блока, а значит, и облегчить его целиком. Разумеется, эту новинку ждала судьба любой новой техники, появляющейся в момент развала страны. Фотки отформованных блоков, черно-белые, еще живы.
Всем желаю легкого пара.
Друзья, давайте отличать то, из чего построена сама баня — стены, фундамент, крыша и то, что используется для обшивки внутреннего пространства. Каркас бани может быть из любого материала, например, это может быть деревянный сруб, может быть баня-бочка, может быть кирпичная кладка или какие-то другие материалы. Это влияет на долговечность самого строения, его устойчивости и надежности. Но (если все по правилам) это никак не влияет на эксплутационные параметры, в любом каркасе можно построить замечательную баню или сауну. А вот то, из чего изготовлена внутренняя обшивка бани, мебель и бондарные изделия — вот это имеет важнейшее значение.
Давайте сразу договоримся, что пластик — это не про нас
А вот тут у нас начинается разброд и шатание. Кто в лес, кто по дрова. Интернет завален информацией, которая напрямую себе противоречит. Давайте отделим зерна от плевел. Для начала нужно понять, что баня делится на вторичные и первичные помещения. Первичное — это непосредственно парильное помещение, место где люди парятся, жарятся, очищают свой дух и тело. Вторичные — это все остальные помещения. Что же их отличает? ТЕМПЕРАТУРА и ВЛАЖНОСТЬ. Именно эти два параметра влияют на то, какие материалы использовать.
В парильном помещении крайне не рекомендуется использовать вагонку, полок и другие изделия из хвойных пород, исключение только кедр. Почему? Причин несколько. Во-первых, хвойные породы деревьев содержат большое количество смолы, которая выделяется во время парки. Смола очень опасна, может оставить болезненные ожоги. Кроме того, если помещение бани маленькое, а вентиляция не очень качественная, то смольные выделения могут привести к головным болям, головокружениям и даже приступам удушья. Вот тут внимательно, производители вагонки из хвойных пород начали писать на своих сайтах, мол, если баню пропарить несколько раз хорошенько, то вся смола выйдет, ее достаточно будет скребсти шпателем и всё — проблема решена. Это полная ересь, хвойные изделия на протяжении десятилетий будут выделять смолу. Кроме того, сами по себе эти изделия сильно нагреваются и могут нанести ожег даже без смолы. Тут уж думайте сами.
Но совсем другое дело, если речь идет о предбаннике или помещении примыкающем к парилке, где люди общаются, пьют квас и т.д. Вот в этом случае можете использовать любые материалы которые вам нравятся. Можно комбинировать изделия из разных хвойных пород для достижения уникального аромата и сохранения кошелька. Например, стена, которая примыкает парильному помещению может быть обшита вагонкой из дорогих пород хвойных деревьев, а остальные стены из более дешевых. Дело в том, что примыкающая стена также нагревается и вагонка этой стены выделяет аромат и создает микроклимат. Таким образом вы серьезно экономите, но при этом создаете замечательную атмосферу.
А вот лиственные породы деревьев идеально подходят для обшивки бани. Не буду говорить за все породы, но самым лучшим деревом считается липа. Да-да, мы знаем, что в ряд с ней ставят ольху и осину, но поверьте, это обманчивое впечатление. Начнем с технической части. Липа обладает поразительной долговечностью и надежностью. Благодаря своей особой структуре, наличию специальных веществ, фитонцидов и эфирных масел (не смол!) изделия из липы совершенно не боятся высокой влажности, больших перепадов температур и длительного воздействия жара или холода. Вагонка из липы не коробится со временем, не трескается и не ломается, конечно тут еще завит от качества производства. У изделий из липы полный иммунитет к грибкам, плесени и гниению, так как она является природным антибиотиком если хотите. С годами липа, в отличие от той же осины или ольхи, не меняет свой цвет и рисунок. Круто? И это не все. Липа не нагревается даже при высокой температуре в парилке и не содержит смол — риск ожога равен нулю. Еще одна волшебная особенность — липа создает ощущение мягкости и нежности. Серьезно, когда сидишь на полоке из липы, то возникает ощущение, будто сидишь на чем-то мягком, нежном и даже упругом. Комфортность пребывания в бане возрастает многократно.
Ну и самое главное за что любят липу. То, из-за чего появилось целое направление любителей липовой бани. Атмосфера. То, какой микроклимат создается в липовой бане трудно передать словами. Это чарующая смесь весенних лугов, липовых рощ, меда и легкого океанского бриза. В липе множество фитонцидов, особых веществ (природных антибиотиков), которые убивают вредные бактерии и микробы, оздоравливают организм и укрепляют иммунитет. Так что, ребят, очень рекомендую.
Ну и еще есть интересная метода. Знаете, как можно разнообразить атмосферу в бане? Над камнями, печкой, вешайте не очень большой участок вагонки из дуба, кедра, другого дерева. И когда вы будете брызгать водой на камни, исходящий пар будет попадать на этом кусок вагонки, который сам будет выделять большое количество аромата. Смешиваясь с ароматом основной вагонки вы получите удивительный букет. Запас такого огрызка вагонки не очень долог, зато он очень дешев и вы сможете его легко менять. Можно повесить несколько квадратиков вагонки (в зависимости от места). Представьте, основная парилка у вас из липы, а дополнительно висят участки вагонки из дуба, кедра, той же лиственницы и ореха. Букет будет просто фантастический.
В любом случае, всем успеха и спасибо за внимание.
С уважением.
Решили строить из автоклавного газоблока, а потом делать пароизоляцию — посмотрим, что у нас получится.
Статья полезная — спасибо
Утепление бани можно проводить как на этапе строительства, так и после его завершения. В отличие от других помещений, в бане теплоизоляцию рекомендуется устанавливать изнутри, поскольку утеплитель здесь всегда защищают от проникновения пара и нет риска, что внутри ограждающей конструкции появится конденсат.
Еще один важный момент – пожарная безопасность. Баня эксплуатируется при высоких температурах и топится при помощи печи, поэтому одним из лучших вариантов теплоизоляции станет каменная вата – негорючий материал, изготавливаемый из вулканических горных пород.
Как правило, для сохранения тепла парной достаточно толщины теплоизоляционного слоя из каменной ваты 50-100 мм. Более подробно — теплоизоляции стен и потолка
Для монтажа каменной ваты к стене крепится деревянная обрешетка. Размер ее брусьев составляет 50х50 мм при толщине утеплителя 50 мм. Если толщина теплоизоляционных слоев 100 мм, обрешетку делают глубже. Шаг между стропилами должен быть на 10-20 мм меньше, чем ширина минераловатной плиты. Так, если она равна 600 мм, то необходимое расстояние между стойками – 580-590 мм. Это нужно, чтобы минвата размещалась в конструкции враспор, без дополнительного крепежа и надежно в ней фиксировалась. Устанавливать плиты следует плотно друг к другу, избегая зазоров между ними. Если монтаж происходит в два слоя, плитами верхнего слоя перекрывают стыки нижнего – это исключит появление мостиков холода, через которые уходит тепло.
Для утепления бани подойдут, например, легкие и упругие плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ, ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА или ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА. Они обладают низкой теплопроводностью, а значит смогут долго удерживать необходимую в бане высокую температуру. Кроме того, это негорючие и экологически безопасные материалы, а значит, не нужно беспокоиться, что при нагреве могут выделяться вредные вещества.
Установленную в обрешетку каменную вату обязательно закрывают пароизоляционной пленкой. Полотна укладывают внахлест, стыки между ними тщательно проклеивают соединительной лентой, чтобы избежать попадания влаги в конструкцию.
Затем к обрешетке прибивают контррейки, к которым будет монтироваться финишное покрытие. Лучше располагать их вертикально, чтобы пар, оседающий и конденсирующийся на них, беспрепятственно стекал вниз и не накапливался под облицовкой. Обшивку стен обычно выполняют из вагонки или блок-хауса.
Аналогичным образом происходит утепление потолка. Плиты каменной ваты в этой конструкции так же устанавливаются враспор в обрешетку и надежно фиксируются благодаря своей упругости, закрываются пароизоляцией и облицовочным слоем.
Теперь об изоляции дымохода, ради которой я и затеял этот разговор.
Традиционно для нагрева бани используют печное отопление. В процессе растопки дымоход, идущий от печи, нагревается до высоких температур. Поэтому важно обеспечить пожарную безопасность этой конструкции и установить на нее огнезащиту.
Для этого в чердачном перекрытии и кровле делают отверстия для трубы с тем расчетом, чтобы пространство вокруг нее можно было заполнить каменной ватой. В этом случае удобно использовать цилиндры ТЕХНО 120, которые выдерживают температуру более 500 градусов. Их просто надевают на трубу и крепят бандажной лентой. Размер цилиндра подбирают так, чтобы он плотно прилегал к дымоходу без образования пустот и зазоров. Альтернативой этому материалу могут стать прошивные маты ТЕХНО 80, рассчитанные на ту же температуру. Их закручивают вокруг трубы и плотно фиксируют. Установка пароизоляции на горячие трубопроводы не требуется.
Снизу, на уровне потолка бани огнезащита опирается на кольцо, которое приваривают к трубе и закрывают металлическим листом. При диаметре трубы 150 мм достаточно покровного листа размером 200х200 мм
Иногда, для повышения уровня безопасности, огнезащиту устанавливают на весь дымоход: от печи до его выхода из крыши на улицу. Однако при этом теряется один из источников тепла – горячая труба, идущая от печи к потолку, поэтому такое решение не пользуется большой популярностью.
Правильно утепленная баня будет быстро нагреваться, хорошо сохранять тепло и долго радовать хозяев жарким и легким паром и дождливой осенью, и холодной зимой. А грамотная огнезащита сделает отдых комфортным и безопасным.
Укладка теплоизоляции
Рамер в "свету" между стойками должен быть не более 59 см.
Настилка пароизолирующей фольгированной мембраны.
Установка вагонки
Монтаж потолочной теплоизоляции