Реконструкция летнего душа

Подготовка материалов

Менять надо было практически всё: душевая представляла собой жалкое зрелище (фото 1). 
 На строительном рынке купил широкую вагонку, краску по металлу, доски для обвязки, крепёж и прочее. Отдельно была заказана террасная доска. Вагонку затащил на второй этаж, там она досушивалась пару месяцев.

В августе дождался хорошей погоды и начал пилить вагонку по высоте душа — 170 см.
За выходные успел напилить доски и покрыть их тунговым террасным маслом. Масло наносил хозяйственной губкой — так оно очень ровно ложится. Очень важно, чтобы оно сохло на солнце при температуре выше 20 °C (фото 2).

В таких условиях покрытие подсыхает часа за два, потом доски можно убирать в дом. Сушить их в помещении мне не хотелось: запах масла довольно сильный, особенно при покрытии им большой площади.


Фото 1. Старая душевая прогнила полностью. Фото 2. Покрытые маслом доски разложил сушиться на солнце. Фото 3. Брус пилил электролобзиком. Фото 4. С помощью сабельной пилы быстро демонтировал строение

В следующие выходные напилил бруса и досок для обвязки. На основание душа пошёл брус-десятка. Пилил его ручным электролобзиком, так как лень было идти за бензопилой в сарай (фото 3). Длина пилки была меньше толщины материала, поэтому пилить пришлось в два прохода. 

Демонтаж досок старого душа много времени не занял. Очень пригодилась сабельная пила (фото 4). Перед сборкой основания покрыл все элементы конструкции маслом (фото 5). Метал каркаса был ещё «живой». Каркас положил на бок рядом. Ржавчину зачистил металлической щёткой, потом покрасил каркас краской по ржавчине Hammerite (фото 6).

Основание для душа смонтировал на конструкционных металлических уголках (фото 7).
Перекладины сделаны из обрезков, которые остались от забора. Доски — 40 х 100 мм закрепил монтажными угол­ками. Их и головки шурупов закрасил краской по ржавчине, после чего поставил основание сушиться на солнце (фото 8).


Фото 5. Заготовки покрыл маслом. Фото 6. Зачистил ржавчину на каркасе. Фото 7. Основание собрал с помощью металлических уголков. Фото 8. Крепёж покрыл краской

Порядок работ

Итак, сначала укладываем основание на фундамент. Старый душ стоял на четырёх асбоцементных трубах. Через 20 лет они были как новые, поэтому я решил ничего не менять. Под трубы засыпал смесь гальки с песком. Уложил основание, выровнял фундамент и трубы по уровню, подсыпав под них песка (фото 9).

 Когда установил и выровнял основание, вспомнил, что забыл сделать обвязку под крыльцо, но быстро собрал её из обрезков доски (фото 10). Два 50-мм бруса, несколько уголков — и всё готово! Сразу же закрепил обвязку на основании (фото 11). Теперь устанавливаем каркас. Его надо крепить к основанию длинными шурупами, отверстия под них уже были просверлены (фото 12).




Фото 9. Уложил основание на фундамент. Фото 10. Обвязку под крыльцо собрал из обрезков доски. Фото 11. Закрепил обвязку на фундаменте. Фото 12. Каркас закрепил на основании с помощью длинных шурупов, затем уложил террасную доску

После установки каркаса укладываем на пол террасную доску (фото 12). Делаем обвязку для вагонки. Доски подгоняем по месту установки, торцы окрашиваем маслом. Установлена вертикальная доска, на которой будет висеть дверь. Доски к каркасу закреплены длинными (70 мм) шурупами. Головки шурупов пришлось закрасить краской, чтобы не ржавели.


Фото 13. Закрепил обвязку для вагонки. Фото 14. Начал обшивать каркас. Фото 15. Вагонку монтировал до угла, выпиливая последний элемент по месту. Фото 16. Обшивка готова! 

Начинаем обшивать каркас вагонкой (фото 13,14). Каждую доску выравнивал по уровню, чтобы вагонка стояла более-менее вертикально. Закреплял на досках обвязки шурупами 40 х 4 мм.
Вагонку монтировал до угла душа, потом закрывал оставшийся промежуток до угла, выпиливая последний элемент по месту (фото 15). Каркас обшит (фото 16). Теперь надо подумать, как сделать дверь.

Дверь для душа

Ещё одни выходные потратил на выпиливание двери для душа. Рама для двери сделана из 20-мм доски. Высота — 150 см, ширина — 50 см (фото 17). Доски рамы соединены по углам двумя уголками — внешним и внутренним (фото 18). Конструкция получилась достаточно прочной.

Начинаем обшивать раму вагонкой. Высота изделия — 169 см, то есть чуть меньше доски, которой обшит душ. Снизу будет небольшой зазор, чтобы дверь не цеплялась за пол. Для двери купил две новые петли и щеколду (фото 19). Устанавливать старые петли на новый душ рука не поднялась.
Под щеколду установил среднюю перекладину. Длина щеколды оказалась больше ширины доски рамы.


Фото 17. Раму сделал из 20-миллиметровой доски. Фото 18. Доски рамы соединил внешними и внутренними уголками. Фото 19. Приобрел новые петли и щеколду. Фото 20. Крепление щеколды – завершающий этап работ по изготовлению двери

Сначала прикручиваем петли к двери, затем вторую часть петли закрепляем шурупами на косяке. Вот и все! Дверь установлена. Теперь прикручиваем к центральной перекладине щеколду — и душ готов! (Фото 20). Хотя не совсем: одной доски для пола не хватило. Прибил деревянную, покрытую маслом. 

Декинг из ДПК

Террасная доска (доска из ДПК — древесно-полимерного композита) появилась на российских строительных рынках недавно. Производитель утверждает, что материал не гниёт, и фирма даёт на доску 10-летнюю гарантию. Очень привлекательно, согласитесь! Замешал опилки с полиэтиленом и получил новый материал: форма идеальная, легко монтируется, вроде как абсолютная коррозионная стойкость.

Из такой доски мне и хотелось сделать пол в летнем душе. Одно плохо: новый композит весьма не дешёвый. Минимальная цена, которую мне удалось найти, — 1800 руб./ м². Пару метров доски продавец согласился напилить нужной мне длины. Доска была обрезана ровно, лобзиком у меня так не получилось бы. Толщина — 20 мм, ширина — 160 мм. Для установки приобрёл металлические клипсы (фото 21).


Фото 21. Для установки доски понадобились металлические клипсы. Фото 22. Клипсы закреплял на лагах с помощью шурупов. Фото 23. Между досками должен оставаться зазор в 5 мм. Фото 24. Расстояние между лагами – 30-40 см

Доску притягиваем к лаге металлической клипсой, которая закрепляется шурупом (фото 22).
Следующую доску подгоняем под уже установленные клипсы. Получаем ровный зазор между досками — 5 мм (фото 23). В зазор будет сливаться вода, пол при этом хорошо проветривается и на внутреннеей стороне не образуется конденсат.

Чтобы декинг не прогибался под вашим весом, расстояние между лагами, на которые он ляжет, должно быть 30–40 см (фото 24). Материал хорошо поддаётся лобзику. Выпиливаем углы под стойки каркаса в последней доске.

Не смог отказать себе в удовольствии проверить качество доски народным методом. Ходит такая легенда, что если варить террасную доску три часа и с ней ничего не случится, значит, простоит она долго. А если превратится в пахнущий суп, то такой материал лучше не покупать. При 10-летней гарантии на доску не факт, что её вам заменят даже через три года: предприятия в России любят часто перерегистрироваться.

Обрезок доски поместил в ковшик, залил водой. Варил более трёх часов. Вода немного пожелтела, но запаха не было. Когда я извлёк сваренную древесину из воды, с ней ничего не произошло. Визуально цвет материала стал немного светлее, но механические свойства не изменились.

Наконец, доски уложены, осталось заделать торцы (фото 25). Вообще, выпускаются стандартные заглушки, но у продавца их не оказалось. Закрыть торцы необходимо, чтобы в них не проникала вода, которая при замерзании может разорвать доску. Торцы закроем уголком из такого же ДПК (фото 26).


Фото 25. В торцы без заглушек может проникнуть вода. Фото 26. Нарезал уголки в размер. Фото 27. Торцевые отверстия обработал пеной, остатки которой срезал ножом. Фото 28. Закрепил уголки на досках

Сначала я запенил отверстия, после чего канцелярским ножом срезал лишнюю пену (фото 27). Наложил уголок и прикрутил его к доскам шурупами (фото 28).

Может показаться, что я сделал новый летний душ. Но позвольте не согласиться. Конструкция старого душа была в точности повторена. Поэтому эту поделку можно назвать реставрацией.

Чтобы масло не пропало

Покупать лакокрасочные материалы в ёмкостях большого объёма значительно выгоднее. Террасное масло в расфасовке по 2,5 л стоит на 30% дешевле того же объёма в таре 0,75 или 1 л. Но когда открываешь большое ведро, то после частичного использования ЛКМ его сложно закрыть герметично.

На покраску я израсходовал не всё масло. В ведре на два с половиной литра у меня осталось его меньше литра. Если банку не закрыть, как можно плотнее, масло может и не дожить до следующего сезона или просто наполовину высохнуть. Чтобы сохранить остатки покрытия, его надо перелить в пластиковую бутылку (фото 29).


Фото 29. Остатки масла решил перелить в бутылку из-под молока. Фото 30. Бутылка заполнилась почти до краев

Воронкой послужила горловина обычной пластикой бутылки. Тару взял из-под молока — с широким горлышком, 0,9 л. Жидкость заполнила почти весь объём (фото 30). Так я спас около литра драгоценного тунгового масла.

Смета. Во сколько всё обошлось?

Вагонка, 9,5 м2 — 4750 руб.
Доска для обвязки 30 х 100 х 6000 мм, 2 шт. — 480 руб.
Тунговое масло Drewno Chron, цвет «мербау», 2,5 л — 2400 руб.
Краска по ржавчине Hammerite, «медь», 0,75 л — 900 руб.
Террасная доска, 2,25 м2; уголок; клипсы — 4700 руб.
Петли, 2 шт. — 260 руб.
Задвижка — 150 руб.
Всего было потрачено около 13 400 руб. (по ценам 2019- начала 20 г.)

Текст и фото: Ю. Деев.