Учимся резьбе по дереву: мастер-класс «Связка ложек»

31 октября 2020, 14:22

Новички вырезают деревянную ложку во всех школах и студиях резьбы по дереву. Ложка – это скульптурная работа начального уровня, отличный тренажер по развитию навыков вырезания симметричных форм и развития чувства формы. Предлагаю и вам пройти этот урок, только давайте пофантазируем над проектом. Изначальная идея такая: вырезать из цельного массива древесины не одну ложку, а сразу три – на кольце, как связку ключей. Задача вполне посильная для первых опытов в резьбе, ведь три ложки – это одна ложка, вырезанная три раза.

Три ложки на кольце – как связка ключей

Сама по себе идея «связка из трех ложек» интересна, но захотелось добавить еще изюминки. Что бы такое придумать? Думал, думал, уснул – проснулся – бублик! В качестве кольца будет деревянный бублик, и выглядеть он должен в точности как хлебный печеный бублик, с румяной корочкой, и даже с маком. Попробуем? А вдруг получится? Обязательно получится. Надо проверить идею, переходим к почеркушкам.

Ads by

Почеркушки

Почеркушки – это наброски, эскизы, каляки-маляки, называйте как хотите. Почеркушки не для Третьяковки, а для вас, поэтому не комплексуйте, если не умеете рисовать. Черкая на бумаге, вы проверяете идеи, которые ясно или смутно родились в уме, создаете композицию, проигрываете различные варианты форм и образов, проясняете технические и художественные детали будущего изделия. Очень часто бывает, что базовые идеи-проблески (типа «хлебного бублика») рождаются в ходе рисования или лепки.

Вариантов форм, дизайна можно придумать много. Сочиняем, фантазируем, потом мучаемся на тему «что лучше» и, наконец, останавливаемся на одном из эскизов.

Слева: почеркушки. Справа: подготавливаем заготовку для резьбы

Выбор материала

Чтобы имитировать хлебный бублик, потребуется однородная не текстурная древесина. Из возможных вариантов: липа, береза, ольха, осина. Береза – шикарный материал, после отделки смотрится благородно, но, к сожалению, это весьма твердая порода для начальных опытов вырезания довольно крупного изделия. Осина тоже тяжеловата (вязка) в резьбе. Предлагаю выбрать липу, самый мягкий и податливый материал. Ольха тоже сгодится, но будет немного тверже липы.

Моя заготовка из бруска липы толщиной 50 мм, длиной 400 мм и шириной 200 мм. Если не найдете цельный брусок липы, можете склеить блок такого размера из отдельных брусочков или дощечек.

Этапы рождения скульптуры

Любая круглая скульптура, включая нашу связку ложек, проходит в руках мастера следующие этапы:

разметка заготовки;
обрубовка, определение объемов;
определение основных скульптурных форм фигуры – этот этап еще называют «специровкой»;
детализация;
финишная отделка.

Разметка заготовки

Брусок подготовили, теперь нарисуем на миллиметровой бумаге шаблон в натуральную величину, поглядывая в почеркушки. Продумаем технологические моменты. Например, достаточный ли мы оставили зазор между кольцами, подлезет ли туда стамеска на требуемую глубину?

При рисовании стараемся не пользоваться циркулем и линейкой: наши помощники только клеточки и глазомер. Контур с рисунка можно перенести с помощью копировальной бумаги, либо вырезать шаблон и обвести его на заготовку.

Дерево

Липа

Классический поделочный, скульптурный материал. Резать липу одно удовольствие, но только хорошо заточенными резцами. Подсевшие ножи и стамески мнут и рвут липу, поэтому начинающие мастера, не научившиеся править свои резцы, зачастую испытывают разочарование при работе с этим материалом.

Липа бывает разная: от легкой и рыхлой до тяжелой комлевой; от чисто-белой до розовой и коричневатой. Большой плюс липы – она позволяет мастерам довольно быстро реализовать свои самые смелые задумки, что бывает выгодно и в коммерческом аспекте при вырезании под заказ.

Большой минус – в «чистом» виде липа невыразительна (особенно рыхлая), поэтому мастера покрывают готовые изделия различными красителями-морилками, напитывают восками и маслами, чтобы имитировать липу под более ценные породы древесины.

Обрубовка

Если у вас нет ленточной пилы или ручного электролобзика, сделайте на заготовке несколько поперечных надпилов и обрубите контур с помощью киянки и стамески. Но даже при отпиливании на станке иногда полезно делать технологические надпилы в местах крутых поворотов линий.

Важно оставить по контуру запас материала 2-4 мм. Во-первых, пилку ленточки или электролобзика может увести на полезный объем, а во-вторых, в процессе резьбы у вас должен оставаться запас на импровизацию, исправление ошибок моделирования и случайные порезы. После контурной обрубовки размечаем карандашом по торцам заготовки профиль связки ложек. Полезно вспомнить уроки черчения в школе с их видами сбоку и сверху, сечениями и пр. Участки, подлежащие удалению, предлагаю заштриховать, чтобы не запутаться с обрезкой.

Нарисуем на лицевой стороне карандашом недостающие линии форм, а затем подрежем ножом и стамесками выступающие детали. Оборотную сторону пока не трогаем, поскольку плоское основание нам еще пригодится.

После подрезки выступающих деталей выбираем стамесками и ножом фон на лицевой стороне.

Слева: подрезаем ножом выступающие детали.
Справа: вид после обрубовки лицевой стороны изделия

Обратите внимание: режем по плоскостям, закругления пока не делаем и в детализацию не углубляемся. Сейчас важно определить основные прямоугольные объемы скульптуры.

Дырку от бублика можно выбрать стамесками или вырезать ее с помощью ручного электролобзика, предварительно просверлив входное отверстие для пилки. Используйте для фиксации заготовки угловой упор или струбцины.
Если появится непреодолимая тяга порезать на коленках – попробуйте, но не забывайте упирать один конец заготовки на край верстака. В любом случае во время резьбы заготовка не должна болтаться в воздухе.

Нарисуем осевые линии и границы выемок на едалах. В ходе работы осевые линии будут срезаться – восстанавливаем их карандашом, чтобы ориентиры симметрии всегда были перед глазами.

Закрепим заготовку двумя струбцинами к столешнице верстака. Вырежем вчерновую, не до конца выемки у едал с помощью стамески-клюкарзы. Режем выемку во всех направлениях, стараясь не оставлять задиров на древесине.

Слева: клюкарзой выбираем в черновую выемки у едал. Справа: добор массы

Добор массы

Зачастую в процессе моделирования (рисования или лепки) или разметки, либо уже в процессе резьбы выясняется, что в каком-либо месте скульптуры не хватает массы (наш сленг – «мяса»). Не бросать же работу на полпути? Дерево как материал тем и хорошо, что недостающую массу можно добрать кусочком древесины, доклеив его к заготовке по волокнам.

В нашем случае массы не хватило на кольца ложек, нанизанных на бублик. Доклеиваем к обеим сторонам заготовки брусочки нужного размера, сначала с одной стороны, потом с другой. Склеивать сразу три детали неудобно, поскольку брусочки будут разъезжаться на клею под струбцинами.

Рекомендую американский прозрачный клей Titebond II Transparent (типа ПВА) – он создает пластичный «не стеклянный» шов, быстро схватывается и отлично держит. Через полчаса-час можно снимать струбцины и продолжать резать.

При необходимости выравнивайте поверхности склеиваемых деталей крупным и жестким шлифком, чтобы между деталями не было зазоров. Шлифуйте аккуратно и не спеша, поскольку есть тенденция заваливания плоскостей по краям площадки. Большие плоскости под доклейку удобнее выравнивать рубанком. В случае склейки мягкой древесины (ольхи, липы), контактные поверхности желательно отшлифовать крупнозернистой наждачкой. Шов склейки получится более незаметным.

На фото слева – склейка под будущую круглую скульптуру блока из 4 дубовых брусочков. Старайтесь подобрать детали одинаковые по текстуре, цвету и направлению волокон. Карандашом выделены годичные кольца.

Слева: склейка из 4 дубовых брусков. Справа: подчищаем пазы между кольцами

В отдельных ситуациях доклейка нежелательна. Например, при вырезании миниатюры шов склейки может выделяться на маленькой фигуре и существенно портить внешний вид. Так же очень сложно сделать шов незаметным при склейке деталей не по волокнам. Учитывайте эти ограничения при моделировании и выборе заготовки.

Определение основных форм

После высыхания клея снимаем струбцины. Придаем цилиндрическую форму доклеенным участкам и обрубаем оставшуюся лишнюю массу, пока ложки не разъединены. Далее вырезаем бублик нужного диаметра до соприкосновения с кольцами ложек. Подрезаем ножом разрывы между кольцами ложек. При необходимости подчищаем стружку в пазах узкой полукруглой стамесочкой или уголком. Важно не дорезать этидва паза до самого бублика, поэтому оставляем 3–4 мм запаса. Позже, когда будем делать «встречу на Эльбе», мы допилим эти места узкой ножовкой.

Слева: начинаем отделять ложку от бублика. Подходящей полукруглой стамеской подрезаем фаску вокруг бублика. Справа: прорезаем паз вокруг бублика

Затем узкой отлогой стамеской аккуратно и не спеша прорезаем паз вокруг бублика (см. фото справа). Да, здесь резать очень неудобно, но не подковыривайте стружку стамеской! Протягивайте лезвие стамески (как нож) и таким образом вырезайте паз. Еще у вас может появиться соблазн поработать в этом месте ножом, но не поддавайтесь на провокацию: можно обломать кончик лезвия. Следите внимательно, чтобы не зарезать сам бублик.

Когда дорежем зазор между кольцом ложкии бубликом до нужной глубины, подпилим паз между кольцами ложек узкой ножовкой до «встречи на Эльбе».

Если вам удастся сразу чистенько отделить ложку от бублика – отлично, но если останутся неподрезанные участки, не форсируйте события. Даже незначительное усилие по разъединению деталей может привести к облому кольца ложки (части кольца). Дорезайте оставшуюся перемычку очень аккуратно, чтобы не сколоть щепочки с кольца ложки. Это весьма критичный участок и ремонтировать поломку будет сложно.

Фух…. Наконец-то все три ложки отделены от бублика. Восстанавливаем осевые и прочие разметочные линии. Уточняем геометрию, размеры деталей, и окончательно вырезаем прямоугольные объемы.

Основные объемы определены

Поглядываем на живой хлебный бублик и копируем его формы в деревянном бублике. Вовсе не обязательно делать бублик в виде идеального тора, можно и примять бока, сделать его разной толщины.

Техника безопасности

При прорезании любых сквозных отверстий, когда в левой руке изделие, а в правой стамеска или нож, существует опасность серьезно порезаться. Лезвие неожиданно пробивает перемычку и выскакивает с обратной стороны, как черт из табакерки: здравствуй, левая рука! Это одна из самых распространенных ситуаций в резьбе, приводящая к серьезным травмам.

Шлифовка и финишная отделка

Бублик отшлифовал сначала виброшлифмашинкой (с помощью специальной гибкой насадки), затем вручную наждачной бумагой и окончательно скотч-брайтом. Ложки оставил «из-под ножа», только резные грани слегка приглушил скотч-брайтом. Не забывайте смачивать изделие между циклами шлифовки, чтобы поднять ворс.

Базовое покрытие ложек – светлая восковая мастика «Дубовакс» в несколько слоев, что придало ложкам матовый восковой блеск. Если с базовым покрытием у меня не было сомнений, то с бубликом пришлось повозиться. Главное правило – пробовать любые составы, в особенности цветные на деревяшке-черновичке из того же бруска, и ни в коем случае сразу на готовом изделии. Испортить вещь можно одним движением кисточки.

Пробовал тонированное датское масло, не подошло. Попробовал тонированное защитное масло Biofa, цвет «Сепия» – ура! – годится для базового цвета бублика. Далее – лессировка поверх высохшего слоя японскими цветными фломастерами Copiс. Получилась румяная корочка.