Комментарии к записи (стр. 1)

Здравствуйте. И пахать глубоко, и потом культиватором с бороной пройтись. И желательно первый раз осенью. Зяблевую вспашку в степях никто не отменял. С органикой я бы повременил. Вроде и чернозем у Вас, и коровы и так паслись и вносили, да и лишние сорняки не к чему. С аборигенами, со старыми бы пока справиться. Удачи.

Я начинающий садовод, для себя решила перекопать сейчас. У меня дерн сплошной и корни. Грубой перкопкой под зиму, оставляя и не разбивая комки земли, а весной уже легкой перекопкой с рыхлением.
За зиму корни сорняков частично замерзнут, и влага будет поступать под перевернутые комки, я так думаю.

На целине и так всё хорошо растёт, удобрять ни к чему. А вот перепахать можно. Я как-то тоже начитавшись про грубую перкопку земли одну грядку целины перкопала под зиму. Просто крупными пластами. А земля у меня суглинок, средней тяжести. Сорняки нифига не вымерзли за зиму, а перекапывать весной мне было не легче. Эти большие комья земли нужно было ещё разбить, стряхнуть с них траву. В общем намучилась я тогда. Может это действует на лёгких почвах, а на моей наоборот, одни весной мучения.

Наилә, вопрос не такой уж простой. Самое радикальное решение вопроса, это дождаться весны, зазеленения луговины и опрыскивание участка одним из гербицидов: Глифосат, Торнадо, Ураган, Раундап. Яд в растения-сорняки, проникает только через листья и его действие становится заметным через неделю-десять дней. Сорняки начинают желтеть, потом когда яд проникнет во все органы растения вплоть до корней, сорняки погибают. После опрыскивания, для уверенного проникновения действующего вещества хотя бы сутки не должно быть дождя и нельзя удалять (косить, копать) листья. Но при применении этого способа, Вам покажется, что Вы теряете целый сезон. Можно, конечно, сейчас осенью глубоко перепахать участок с боронованием тяжелыми боронами и на обеих концах с зубьев борон тщательно убирать вычёсанные корневища мятлика, корневые отпрыски и корни других сорняков. После такой глубокой обработки желательно провести еще поверхностную обработку в перекрестных направлениях. Это обработка культиватором, но также с прицепленными боронами и также после КАЖДОГО прохода культиватора с зубьев борон снимать собравшиеся там сорняки и прочее. Вычесанные сорняки и корневища желательно сжечь. При укладке в компостную кучу, или куда-то в другое место они могут прорасти. Весной культивацию снова надо повторить в таком же порядке. Но, Наилә, даже при такой тщательной работе, Вам не удастся полностью за один год освободиться от сорняков: во- первых в почве накопилось огромное количество их семян, во-вторых как бы Вы тщательно не убирали с зубьев борон корни, корневища и корневые отпрыски, некоторое количество их в земле все ровно останется, особенно глубоко проникающие корневые отпрыски корнеотпрысковых сорняков и от них снова вырастут сорняки. Можно также сочетать оба эти способа: сейчас, осенью, перепахать, скультивировать, а весной дождаться всходов и зазеленения участка и опрыснуть гербицидом.
Вот Вам на выбор три способа освоения участка: применением гербицида агротехническим способоми комбинированным. Я бы сам, в Ваших краях, применил бы, или первый способ, или комбинированный. Лето у Вас длинное. А агротехническим способом очистить от сорняков такую луговину это длительная история. Радует одно, раз это луговина, то почва должна быть оструктуренная.

До весны у вас дел полно)) План участка нарисуйте… можно в масштабе. Где какие постройки, дорожки, тропинки, клумбы и грядки. Распланируйте посадки и выбирите сорта саженцев… не то по весне сметете все подряд))) И не стремитесь по весне успеть засадить весь участок. За сезон потихоньку подготовите грядки/клумбы и сидератами засеете чтоб не заросли.

А как узнать, какая у меня почва?

Наилә, пожалуйста, Вы опишите свою почву: она рыхлая, легко копается? Или после дождя высыхает как асфальт? Потом есть способ определения механического состава почвы. Увлажните почву, разомните. Попробуйте скатать шарик величиной с грецкий орех и шнур диаметром примерно в три-четыре миллиметра. Если у Вас супесь, то Вы сможете скатать шарик, но шнур сделать не получится; если у Вас получился скатать шнур, но при попытке его свернуть в кольцо, оно разломилось в кусочки, то почва легкий суглинок; при попытке сделать шнур и скатать кольцо, кольцо получается, но по наружной стороне кольца пошли трещины, то почва Вашего участка средний суглинок; При скатывании шнура и свертывании его в кольцо нет никаких трещин, то у Вас почвы тяжелый суглинок. Но, эти анализы показывают только механический состав почвы и совсем не характеризуют его плодородность. Попробуем заочно определить и плодородные ли Ваши почвы. Какого цвета Ваша почва скажем, на глубине 5-10 сантиметров: черная, каштановая, серая, зольного цвета? При внимательном взгляде наблюдаются белые известковые вкрапления? Если почва черного цвета, то у Вас почва чернозем и если наблюдаются редкие вкрапления извести, карбонатный чернозем с показателем рН около 7, то есть почва с нейтральной реакцией, если таких вкраплений нет, то уже можно сказать только примерно почва, возможно выщелаченный чернозем с показателем рН между 6 и7. Потом плодородность показывает еще глубина гумусового слоя. Гумусовый (черный) слой может быть и всего 20 сантиметров и более метра в глубину, ясно, чем мощнее гумусовый слой тем плодороднее почва. Если почва зольного цвета, то это скорее всего бедная питательными веществами дерново-подзолистая почва. Если цвет почвы между зольным и черным, то можно предположить, что Ваши почвы серые лесные, если они темно- серые, то они темно серые лесные, которые по плодородности, конечно, уступают черноземным почвам, но тем не менее обладают неплохой плодородностью. Если цвет почвы поближе к зольному, то это тоже неплохие почвы, при применении удобрений дают хорошие урожаи. Показатель рН у них примерно 6-6,5. Наилә, Вы должны понять, что эти данные я преподношу Вам совсем в общих чертах, хотя и присутствуют некоторые точные выкладки. Еще хорошим показателем является оструктуренность почвы, то-есть, она рассыпчатая, и состоит из комочков 5-10 миллиметров и при копке от удара лопатой легко рассыпается на кусочки. В такой почве корням достаточно воздуха для дыхания и в то же время, такие почвы способны удерживать довольно большое количество влаги. Вот кратко (хотя в тексте не совсем кратко...) об определении качества Ваших почв.

Если почву сильно увлажнить, то кольцо из 4-5 мм сворачивается без трещин.
Если помять и снова скатать — то сворачивается с трещинами, Потолще колбаска ломается при попытке согнуть в дугу.

На цвет затрудняюсь определить, что-то вроде светло — коричневого когда сухая.
Лопата вглубь не берет, только от 4 — 7 см местами можно копнуть.
Пробовала копать в 4 разных местах участка.
После дождя сверху рыхлая, видимо когда 15 лет назад тут жили люди, привозили досыпали чернозем. Червей никаких нет в помине.
Так вот после дождя она сверху рыхлая, а дальше как асфальт — ничем не возьмешь, даже бензиновый ямобур не входит в эту землю.
На фото постаралась показать цвет земли после откидывания верхнего 5 см слоя.

Вот теперь что делать мне?
— копать сейчас по сухой погоде т е осенью? Или весной?
— И еще можно успеть в зиму сидератами засадить после вспашки? Только уже по сорнякам получится…
в центре светлее земля как камень — туда лопата и упирается.

А по кислотности почвы можно судить по растениям?

Например вперемешку с полынью растут — пижма, клевер, пастушья сумка, тысячелистник, ромашка аптечная, одуванчики, татарник.
Нет и близко крапивы нигде и даже в округе. Подорожник редко встречается но есть. Лопух в тени растет.
Но в основном царствует полынь, а там где с крыши льет дождь — во всю зеленеет мятлик.