Кто помнит те времена, когда газеты не только читали, но и широко использовали в разных бытовых целях — рыбку копченую, например, завернуть или еще что? Сегодня многих волнует вопрос безопасности среды обитания и продуктов. Газеты и вообще...
Много лет назад, когда я только начинала обрабатывать свой дачный участок, все мои усилия были направлены на то, чтобы навести там «порядок» — грядки были вылизаны, кругом ни единой травинки-соринки. Но позднее, сполна ощутив прелести голой почвы,...
Так как органическая мульча со временем превратится в компост, вопрос задам в этом уроке. Если замульчировать грядки соломой или опилками, то они заплесневеют? Насколько это вредно? Есть ли способы этого избежать? Что-то мне совсем не хочется на...
Какая кора лучше для мульчирования?
Если осенью замульчировать корой клумбу, вырастут ли мои многолетники, маки, примула, или нужно будет отгребать кору?
Подскажите, пожалуйста, чем и как мульчировать землю под смородиной или под цветочными кустами, чтобы не прорастали сорняки???
Смотрите все материалы
про мульчирование:
Смотреть все
К моему приятному удивлению картошка сквозь сено спокойно проросла и прекрасно себя чувствовала она! А березки всего несколько кустиков попроростали. И они нас уже не пугали! Это был знойный, сухой 2010 г. Картошку мы только там где было сено копали. В др. местах даже «гороха» не увидали. Теперь у нас постоянные замульчированные грядки и постоянные дорожки. На грядки мы ногой не вступаем, но. скосив траву на дорожках, на грядки ее добавляем. Кстати мульча у нас — сено. И, поверьте люди. оно вовсе не прорастает!
Безусловно, если есть желание именно мульчировать — можно и мульчировать. Поляна — не грядка, но отчего бы не попытаться… Иногда есть смысл на собственном опыте убедиться, что выбранный способ решения задачи не очень удачен.
Я так понимаю, что цель состоит в том, чтобы избавиться от сорняков с минимальными усилиями. Но «минимальность» усилий по мульчированию обширной целинной площади — иллюзия. Поверьте, я перепробовала много самых разных способов борьбы с сорной травой — и не нашла среди них ни одного из разряда «один раз сделал и дальше можно загорать».
Ну и возвращаясь к Вашей идее: по весне проблем с сухими ветками не будет — хорошо, а потом? Мульча будет оседать, перегнивать, сквозь нее будет прорастать трава — все это нужно будет снова и снова заваливать мульчей (как часто — зависит от множества условий). Где все лето брать траву? Бесспорно, можно скашивать на тех же соседних диких полях — но Вам точно хочется облагораживать еще и дикие гектары?
Все же «аборигены» это сорные высокорослые, колкие одеревенелые травы, рядом с которыми человеку неуютно.
Клубень на кулаке. Средний вес 600 гр.
И почва под ней значительно улучшится. Но если оставить её больше чем на год, сорняки снова отвоюют пространство.
Значит её надо убирать и куда-то девать. Закопать к примеру в что-то вроде теплых грядок. Но даже с упомянутых соток это сделать непросто.
Ещё такой момент: такая мульча будет очень пожароопасна, верхний слой за несколько солнечных дней может высохнуть до нулевой влажности и вспыхнет от малейшей искры.
У меня одна грядка клубники старой стала и травой позарастала. Я в начале осени на грядке все скосил, укос оставил на месте, облил Байкалом и сверху грядку мульчей (травой) завалил. Весной я на грядке уже нечего, кроме остатков мульчи. черной земли и массы червей в ней не увидал! (Ваших условий не зная. про себя рассказал )
Вот способы борьбы с различными видами сорняков.
В саду сорняки урожаю вреда наносят не меньше, чем вредители и болезни. У культурных насаждений они отбирают питание, влагу, свет. К тому же многие вредители сада сначала поселяются на сорняках, которые весной пробуждаются и зеленеют намного раньше культурных растений, и набрав силу, переходят на садовые культуры. Это первый их вред: они рассадники вредителей. Победить сорняки можно, если бороться с ними правильно. Иначе их просто удастся только подавить на время. Они не менее хитрые, чем вредители. Приведу пример. Есть такой злостный сорняк полей овсюг, с двояко скрюченной и повернутой относительно зерновки на 90 градусов длинной остью. До чего же он приспособлен к выживанию! Семена осыпаются обязательно до уборки культуры, значит, обязательно остаются в поле. Семя упало, начинает работать спираль у основания ости, используя разность дневных и ночных температур. Ночью прохладно – ость раскручивается. Днем жарко –ость закручивается и конец ости касается почвы. Далее работает вторая спираль — буравчик. Ость ночью раскручивается, а днем начинает закручиваться и вбуравливается в землю. Так, изо дня в день, семя само себя закапывает. Остается дождаться благоприятной для роста погоды, влажной почвы и начинать расти. Природа мудра…
Борьбу с сорняками я начинаю с ранней весны, как только на грядках появляются их проростки. В это время, если сад уже был перекопан с осени, провожу тщательную обработку граблями: при этом уничтожаются многие зачатки малолетних сорняков. Они легко выдёргиваются зубьями граблей и засыхают. Не прекращаю борьбу с сорняками и в течение лета. Под кустами, в междурядьях деревьев летом провожу мотыжения, а в необходимых случаях и перекопку.
Особенно досаждают садоводу многолетние корнеотпрысковые сорняки как осоты, молочай, вьюнок полевой (эт эчәгесе), сныть, и корневищные, как пырей ползучий, свинорой и другие. Сколько бы садовод их не пропалывал, они все растут и растут. Против них трудно применять и химические средства, так как в саду обычно растут растения, принадлежащие к различным видам и семействам, зачастую к тем же, что и сорняки. Поэтому подробнее остановимся о способах борьбы с ними. Главное: борьбу с ними надо начинать с весны и работать очень кропотливо.
При борьбе с корнеотпрысковыми сорняками я применяю метод истощения. Хитрость (эффективность) метода заключается в том, что проростки таких сорняков в течение лета надо удалять, как только они появляются на поверхности почвы, не давая им развить зеленую листовую массу (листья). Повторяю, главное при применении этого метода: уничтожение их до того, как они успеют распустить листья. Дело в том, что многолетние сорняки, прорастая из глубины, используют запасы питательных веществ, которые накоплены в корнях. Пока росток сорняка прорастает, поднимется на поверхность почвы, корень истощается, становится тоньше. Но как только появляются листья, они включаются в работу: начинается фотосинтез, пополнение истощенных питательных веществ и корень снова набирает силу, снова утолщается. В этом случае, можно пропалывать все лето, и каждый год и мы их не уничтожим. Если же мы лопатой или совочком удалим только что появившийся ещё белый росток (шильце), не давая ему зазеленеть, притом, глубже прихватив корень, то не успевший накопить силу корень, при повторном росте проростка истощается ещё сильнее и, выпустив ещё один- два раза шильца совсем теряет силу и погибает. То есть весь смысл истощения состоит в том, что такие сорняки надо полоть несколько раз до того, как они успеют развить зелёные листья. Обычно за один год не удается уничтожить многолетние сорняки на всем участке – работа эта трудоемкая и кропотливая. Поэтому в один год полностью освобождаю небольшую часть участка, в следующие годы постепенно искореняю на других участках. Хочу подчеркнуть и об второй особенности искоренения: если начали уничтожать их на каком-то участке, то надо искоренить полностью, до единого сорняка. Если же останется даже слабенький росток таких сорняков, они довольно быстро снова наберут силу и размножатся снова. Таким образом, эта работа требует аккуратности и кропотливости.
При борьбе с малолетними сорняками садоводы и огородники иногда тоже допускают грубую ошибку: всё лето борются с сорняками, к осени их количество сильно уменьшается и садовод успокаивается, не беря в расчёт то, что оставшиеся единичные сорняки способны давать каждый до десяти, а то и до сотни тысяч штук семян. Эти сорняки следует убирать с особой тщательностью, не позволяя им обсеменяться. Надо усвоить, что нынешней осенью — это один сорняк, а после обсеменения он к следующей весне даст обильное потомство в количестве десятки и сотни тысяч штук сорняков. Я хорошо помню, как мой дед, потомственный крестьянин, ближе к осени тщательно собирал эти мощные единичные сорняки и, стараясь не растрясти и не осыпать семена, удалял их на навозные кучи, где они гнили в течение 3-5 лет.
Во многих садах хозяевам досаждает сорняк мокрица (звездчатка). В борьбе с этим сорняком главное это, когда пропалываем, не оставлять на земле даже маленького листочка. Любой, даже самый маленький листочек этого сорняка способен укорениться. При прополке этого (да и других!) сорняка, с собой всегда должно быть ведро и надо тщательно собирать все прополотые сорняки и удалить из сада.
В местах, где нет садовых растений, можно успешно применять гербицид Раундап. Его успешно можно применять на новых, осваиваемых участках. После применения этого препарата, сорняки нельзя пропалывать, так как препарат из листьев постепенно (в течение 10-15 дней) проникает и распространяется по всему организму растения и сорняк погибает. Надо запомнить так же, что действие препарата визуально заметным становится только через 1 неделю.
Следующие две довольно распространенные ошибки садоводов – внесение в саду не достаточно разложившегося навоза. В таком навозе много еще не потерявших свою всхожесть семян сорняков. При внесении такого навоза семена сорняков весной обязательно дружно прорастут. Свежий навоз на навозных кучах обязательно должен полностью разложиться. При рыхлой укладке, навоз сильно разогревается и разлагается за 2 года. Если же при укладке навоз уплотняли (утаптывали), для полного разложения такого навоза и полной потери всхожести семян сорняков требуется 3-4 года. После этого можно вносить, не боясь засорить сад.
Второе. Когда вы пропалываете сорняки даже в стадии цветения (не говоря о сорняках после цветения), такие сорняки нельзя оставлять в саду, их надо удалять из сада. Такие прополотые сорняки, (будучи прополотыми, вырванными с корнями!) используя запасенные питательные вещества способны образовать семена и довести их до созревания.
Моя помощница — тяпочка.