На сайте много читала про мульчирование картоном. Его предлагают класть на целинные земли, где много многолетних корней. Дачу купили в этом году. Земля в общем-то ухоженная. Но сорняки-то растут всегда. Как вы считаете, если между кустами малины и...
Когда мы говорим о мульче и мульчировании, мы вкладываем в это понятие много смыслов: от защиты почвы от иссушения до красивых дизайнерских дорожек, покрытых яркой дробленой корой.
Но сейчас я хочу рассказать о секретах мульчирования почвы...
Много лет назад, когда я только начинала обрабатывать свой дачный участок, все мои усилия были направлены на то, чтобы навести там «порядок» — грядки были вылизаны, кругом ни единой травинки-соринки. Но позднее, сполна ощутив прелести голой почвы,...
Подскажите, стоит ли использовать керамзит под клубнику в качестве мульчи?
Вопрос от нашей подписчицы Надежды:
Планирую плодовые деревья обложить морской травой (капуста, водоросли) в качестве мульчи, есть мнение, что при перегнивании деревьям будет подкормка микроэлементами, но есть сомнение, не вредна ли деревьям...
Если осенью замульчировать корой клумбу, вырастут ли мои многолетники, маки, примула, или нужно будет отгребать кору?
Смотрите все материалы
про мульчирование:
Смотреть все
Второе. Солома, конечно, получше — она не слёживается, в отличие от сена, и в ней нет семян (многих почему-то пугают семена))). Но когда соломы нет, можно и травой, и даже выполотыми сорняками, положив их корневищем на солнце. За сутки-двое насмерть просыхает даже одуванчик и конский щавель. Кстати, отличная мульча получается, у меня так половина малинника замульчирована.
P.S. Не «масленичная» — причём тут Масленица? — а «масличная», потому что из её семян можно жать масло. =)))))
Оценивать мульчу имеет смысл по двум задачам:
1 Мульча как источник питания для растений.
2 Мульча для обеспечения благоприятных факторов среды.
Мульчу по второй задаче стоит оценивать по нескольким критериям
— мульча как защита от сорняков;
— мульча как оптимизатор температуры;
— мульча для сохранения влаги;
— по степени долговечности (время до разложения);
— по степени доступности и удобства использования;
— полезное или вредное воздействия на растения (аллелопатия, кислотность...);
— по степени эстетичности.
Даже с учётом такого разделения, нужно обратить внимание еще и на другие моменты технологии, которые могут влиять на эффективность применения данного органического материала.
Приведу пример. Перед огородником стоит задача – уменьшение количества сорняков.
Человек рассматривает два варианта применения мульчи: компост и неферментированная органика. Б.С. Анненков в своей практике использует готовый компост. И.П.Замяткин в своей практике использует неферментированную органику. У обоих на грядках сорняков нет. Что выбрать? Я сравнивал: одну грядку мульчировал компостом, другую соломой. На грядке с компостом – обилие сорняков. На грядке с соломой – кое-где пробились осот и вьюнок. Выходит, что врет Анненков? Совсем нет. Дело в том, что Борис Сергеевич осенью вносит в почву гряд компост и проливает его раствором ЭМ-препарата. Этим самым провоцирует всходы однолетних сорняков, которые вскоре погибают от холода. То есть задача избавления от сорняков решается НЕ мульчей, а ЭМ-препаратом. В этом случае мульча (любая) для избавления от сорняков совсем не нужна. В моём опыте ЭМ-препарат не применялся, компост и солома были в одинаковых условиях. Солома оказалась лучше.
Сравнение буду проводить, имея в виду одинаковые прочие условия.
1. Мульча, как питание растений
В представлении современных огородников твердо укрепилась уверенность, что растения нужно кормить. И источником такого питания служат минеральные удобрения, компост, перегной, навоз. Солому, сено, листья, послеуборочные остатки, как правило, к этому списку не относят.
Строго говоря, органические материалы, применяемые в качестве мульчи, питанием растений назвать нельзя. Растения не едят траву, солому, компост и др. – это понятно даже школьнику. Микробы, грибы, почвенные насекомые, черви разлагают органику до состояния, усваиваемого растениями. В процессе этого разложения выделяются органические кислоты, угольная кислота, ферменты микроорганизмов, которые в свою очередь делают доступными для растений минералы почвы. Выделяющийся микробами и другими почвенными пищеварителями углекислый газ идёт на питание растениям. Не будем вдаваться в подробности этого процесса. Факт остаётся фактом: только применение органической мульчи и создание условий её разложения способны обеспечить достаточное и сбалансированное питание культурным растениям. И это без внесения в почву навоза, компоста, перегноя, минералки, ЭМ-препаратов, гуматов и т.д. Так происходит в природе.
Но самый впечатляющий аргумент – природа. В природе нет куч органики, нет куч навоза, нет минеральных удобрений. И, тем не менее, всё растёт прекрасно.
Для того, чтобы мульча обеспечивала питание растениям, важно, чтобы она быстро отдавала питательные вещества, способствовала развитию микроорганизмов, других почвенных жителей.
Компост и перегной как нельзя лучше подходят для этой цели. В них ещё достаточно много не разложившихся органических остатков. Они содержат большое количество сапрофитов – организмов, разлагающих органику. В них очень много так называемого «подвижного гумуса» — питательных веществ, доступных для растений, ещё не соединившихся в органо-минеральные агрегаты – гумус. Такая мульча сразу же начинает отдавать питание растениям и при наличии благоприятных условий отдаёт питание достаточно долго. Этот тип мульчи наиболее приемлем на этапе перехода на природное земледелие, когда ещё естественные микробиологические процессы в почве протекают крайне вяло, червей нет и гумуса в почве очень мало. Нужно учитывать, что всё сказанное НЕ относится к старому перегною и компосту, хранившемуся несколько лет.
Свежескошенная трава, вырванные молодые сорняки, сидераты при создании оптимальных условий «работают» так же хорошо, как компост, перегной. В них много воды и мало клетчатки, разлагаются они очень быстро. При этом обеспечивают быстрым и обильным питанием растения. Но не долго. Тонкий слой такой мульчи разлагается очень быстро. Толстый – загнивает и из источника питания превращается в источник отравления растений продуктами гниения. Такую мульчу стоит использовать для «подкормки». Но создать оптимальные условия для такой мульчи сложно. Требует постоянного очень частого добавления.
Сено, подсохшие не одревесневшие сорняки содержат легко разлагающуюся клетчатку. При создании оптимальных условий разлагается достаточно быстро, обеспечивая хорошее питание растениям. Ускорить подачу питательных веществ растениям можно, измельчив эти материалы. В зависимости от условий, требуется одно или несколько добавлений за сезон.
Солома, высохшие одревесневшие сорняки. Содержит трудно разлагающуюся клетчатку. Это замедляет процесс разложения, питание поступает медленней, чем от сена. Но период поступления питания более растянут. Такая мульча служит дольше, добавлять её не нужно. При измельчении разлагается быстрей.
Листья деревьев и кустарников. Разлагаются ещё дольше, чем солома. Соответственно питания растениям достаётся меньше. Кроме того, питание огородным культурам от разложения листвы менее качественное. Полноценным питанием становится после переработки червями.
Опилки, кора разлагаются микробами крайне медленно. Для использования их в качестве источника питания нужны грибы. Стоит использовать на многолетних культурах.
Иглы хвойных деревьев как источник питания целесообразно использовать на культурах, которые предпочитают кислые почвы. В других случаях использовать иглы стоит с осторожностью, в некоторых случаях возможно подкисление почвы. Для быстрого разложения игл тоже нужны грибы.
Смесь разных мульчирующих материалов может быть очень эффективна как источник питания растений. Чем разнообразней состав такой смеси, тем более полно представлен в органических остатках состав микроэлементов и других полезных веществ. Хороший эффект достигается, если сухие растительные остатки смешать с зелеными частями растений. В такой смеси не произойдет загнивания, и разлагаться она будет достаточно быстро. На моём участке нет мест, где используется исключительно один вид мульчи: всегда использую «смеси». Но они не готовятся специально, не перемешиваются — просто наслаиваются сверху разные не измельченные материалы.
Всё вышесказанное предполагает, что созданы благоприятные условия для микробиологической активности в мульче. Эти условия: благоприятная температура и оптимальная влажность.
2. Мульча для обеспечения благоприятных факторов среды. Здесь речь пойдет о классическом использовании мульчи, без учета оговоренного выше.
— мульча как защита от сорняков
Сорняки не развиваются под мульчей, потому что мульча отсекает солнечный свет. В этом плане основное требование к мульче – её светонепроницаемость, плотность. Чем плотней ложится мульча, тем эффективней она защищает от сорняков. В этом плане бесспорным лидером является листва деревьев и кустарников. Намокая и слёживаясь, листва создает очень плотный слой, совершенно не проходимый для солнца, и соответственно не оставляет никаких шансов для однолетних сорняков. Для сдерживания сорняков достаточно 3-4 сантиметра слежавшейся листвы.
Плотно ложится сено, но слой его должен быть несколько толще, чем листьев. Ещё больше нужно соломы. Иглы хвойных деревьев использовать не целесообразно. Они создают рыхлый слой, и сорняки легко прорастают через такую мульчу. Есть сообщения, что для защиты от сорняков нужен слой иголок не менее 30 см. В моём опыте 10-сантиметровый слой игл не представлял собой защиту от сорняков. Компост, перегной от сорняков защищают слабо, а чаще несут в себе большое количество сорняков.
Газеты, и картон эффективны для борьбы с сорняками. Их нужно уложить так, чтобы не было просветов между листами и прижать, чтобы не унесло ветром. Прижать можно соломой, сеном, другой органикой.
Иногда рекомендуют перед мульчированием тщательно выполоть сорняки. Я так никогда не делаю. Однолетние сорняки просто притаптываю и накрываю мульчёй. Если сорняки очень большие, есть смысл скосить зелень и только после этого накрыть мульчёй.
Мощные многолетние сорняки в некоторых случаях выполоть стоит. Но прополка не избавит от всех сорняков, некоторые будут расти снова. Например, вьюнок и осот пробивают асфальт, их не сдержит не один из органических мульчирующих материалов. От других многолетних сорняков стоит избавиться заранее.
Некоторые огородники считают, что солома предпочтительней сена, т. к. в сене сохраняются семена сорняков. По своему опыту знаю, что в соломе семян сорняков может быть не меньше, чем в сене. В своей практике я не ищу мульчирующего материала, не содержащего сорняков. Неферментированная органика достаточно эффективно сдерживает прорастание семян сорняков. Если какой-то сорняк пробьется, то его очень легко удалить – корни под мульчей поверхностные, вырываются без усилий. При мульчировании дорожек я наоборот стараюсь использовать обсемененные сорняки. Проросшие в проходах в начале лета сорные растения – бесплатный источник органики. Нужно только вовремя вырвать или скосить их.
— мульча как терморегулятор.
Способность почвы поглощать и удерживать солнечные лучи в большой степени зависит от её цвета. Изменяя цвет поверхности почвы, мы можем регулировать её тепловые свойства. Тёмная мульча на поверхности почвы быстро поглощает тепло, частично прогревая и почву. Светлая мульча, напротив, увеличивает способность поверхности почвы отражать солнечные лучи, что препятствует перегреванию почвы под мульчирующим покровом. Это нужно учитывать при выборе мульчи для каждого конкретного случая. Кроме того, нужно учитывать толщину и состав мульчи.
Мульчирующие материалы защищают почву и корни растений от резких скачков температуры: не позволяют ей излишне нагреваться на солнце или резко охлаждаться ночью, во время заморозков и холодов, удерживая её немного холоднее жарким летом и теплее зимой. Но именно это свойство мульчи не даёт почве уменьшать действие заморозков на надземные органы растений. Открытая почва нагревается днём. Ночью тепло, идущее от земли, нагревает приземный воздух, снижая действие заморозка. Мульчирующий рыхлый субстрат – плохой проводник тепла, поэтому препятствует нагреванию почвы днём, а ночью изолирует тепло, накопленное в земле. Поэтому растения, чувствительные к заморозкам, не следует мульчировать толстым слоем в начале весны и осенью. Чем толще слой покрытия, тем меньше его теплопроводность, тем больше такие участки подвержены опасности ночных заморозков. Толстый слой мульчи не даст почве быстро согреться весной. Для максимально быстрого прогрева почвы её лучше оголить. Но это приводит к быстрой потере влаги. Для засушливых регионов такой вариант крайне нежелателен. Поэтому весной имеет смысл использовать тонкий слой мульчи, тёмные мульчирующие материалы, но не убирать полностью. Таким образом решается вопрос прогрева и сохранения влаги одновременно. Прогрев замульчированной почвы можно ускорить и другими способами, но это тема другого разговора.
В регионах с жарким летом насущной проблемой является защита почвы от перегрева. Эту проблему хорошо решают листва, сено, солома, кора. Перегной и компост имеют рыхлую структуру, за счет чего защищают от перегрева, но эффективность этих материалов намного ниже, чем листвы, сена, соломы, коры. Компост и перегной имеют тёмный цвет, за счет чего сами быстро нагреваются.
Хвоя защищает от перегрева слабо.
— мульча для сохранения влаги
Мульча помогает сохранять влагу в почве у корней растения. Для этого тоже важна плотность мульчи. Здесь места распределены так: листва, кора, сено, солома, компост.
В этом вопросе нужно учитывать, что при поливе мульчированных гряд потребуется больше воды, чтобы промочить слой мульчи и увлажнить почву под ней. Чем толще слой мульчи, тем дольше он держит влагу и тем больше нужно воды при поливе. Разные мульчирующие материалы по разному реагируют на полив. Например, опилки впитывают очень много воды, и пока не напитаются, не пропускают воду к почве. Кора наоборот, воду почти не впитывают, вода вся достаётся почве. В жаркие и засушливые периоды поливайте мульчированные участки реже, но обильнее. Если для вас основная задача – экономия воды, то стоит продумать систему полива под мульчёй.
Кроме того, перед мульчированием убедитесь, что почва обильно увлажнена. Небольшие дожди не смогут промочить мульчу, и почва останется сухой, а значит растения не получат питания. На участках, где весной долго застаивается вода, с мульчированием не стоит торопиться.
Затенённые участки обычно меньше подвержены иссушению, там можно использовать более тонкий мульчирующий покров.
По всей видимости, в регионах с большим количеством осадков наличие мульчи для сохранения влаги не требуется. В засушливой зоне, тем более на бесполивном огороде, без сберегающей влагу мульчи получить высокий урожай крайне трудно, и этот приём становится определяющим для интенсивного огорода.
— по степени долговечности (время до полного разложения)
В некоторых регионах необходимость использования мульчи обусловлена неблагоприятными факторами климата: слишком жарко, или слишком сухо. Если выбирать мульчу, исходя из этих критериев, то желательно, чтобы мульча служила подольше, без потери своих свойств. Такими качествами обладает мульча, которая долго не разлагается. Лидерами здесь являются кора и опилки, затем по мере убывания эффективности: листва, солома, сено, компост.
— по степени доступности и удобства использования
Тут каждый решает сам, исходя из своих условий. У кого-то есть возможность заготовить сено, кому-то доступна солома или листва. Удобней пользоваться мелким органическим материалом, например, мульчировать грядки с корнеплодами удобней листвой, чем сеном или соломой. Если есть возможность измельчать органические материалы, то это облегчает работу с мульчей. В этом вопросе стоит подумать, поспрашивать. Вполне возможно, что найдётся способ получать нужное количество мульчи без особых затрат времени, средств и труда. Готовить компост для мульчи не целесообразно. В этом случае сильно возрастают трудозатраты, а объём исходного сырья уменьшается в несколько раз.
Для разных культур нужно учитывать время мульчирования, толщину мульчи. Например, всходы моркови легко преодолеют сантиметровый слой компоста. Но такой же слой соломы, сена, листьев будет для нежных ростков непреодолимой преградой – всходов вы не дождётесь. А вот семена горчицы, редьки, дайкона сантиметровый слой сена, соломы проходят. Всходы чеснока с легкостью пробивают любую органическую мульчу, а вот всходы лука намного слабей. Большой силой обладают всходы фасоли и картофеля. Нужно наблюдать, и на основе этих наблюдений использовать мульчу. Так, морковь лучше мульчировать после всходов, а чеснок, фасоль сразу после посадки. В качестве зимней мульчи под многолетники органику стоит класть после того, как земля промерзнет.
Фракция мульчирующего материала тоже играет роль. Культуры, медленно развивающиеся в начальный период роста, лучше мульчировать мелкой или измельчённой органикой.
Нужно учитывать и предпочтения растений к кислотности почвы. Например, известны факты, когда хвойные растения погибали после использования под ними в качестве мульчи щепы лиственных деревьев.
— по степени эстетичности
Тут уж каждому своё. Кому-то не приемлема солома на грядке, а кто-то легко мирится с любой органикой. Думаю, измельченные органические материалы всегда выглядят на грядке лучше, чем целые. Красиво смотрится мульча из коры.
Из всего вышесказанного видно, ни один вид мульчи не является идеальным для выполнения обеих задач. Тот материал, что наилучшим образом подходит для решения первой задачи, плохо подходит для второй. А без решения второй задачи не будет решения первой. Например, мульча из компоста без полива быстро высохнет. Нет воды – нет растворов – нет питания. Можно, конечно, сделать слой такой мульчи толстым, тогда в нижней части этого слоя получим нужные условия. Но утолщение слоя значительно увеличит трудозатраты.
Сам собой напрашивается вывод, что идеальная мульча должна быть слоёной: снизу мульча, наилучшим образом решающая задачу 1 (компост, сено), сверху – мульча, более пригодная к решению задачи 2 (листва, солома). В природе так и есть: свежий опад остаётся сверху и решает задачу 2, ниже расположены слои органики в разной степени разложения, они решают задачу 1.
Что делать тем, у кого нет возможности создать идеальную мульчу? Во-первых, решить, для чего вам нужна мульча, какую задачу Вы перед ней ставите.
Например ранней весной нужно быстрей прогреть почву и сохранить влагу. Для этого рационально использовать компост (он имеет тёмный цвет, практически чёрный). Тёмная мульча, уменьшая потерю воды с поверхности гряд, способствует ускорению прогрева почвы. Летом под тёмной мульчёй почва будет перегреваться. В этом случае можно сверху добавить скошенную траву, которая подсыхая светлеет, или солому.
Если у вас смесь разных мульчирующих материалов, то стоит решить, куда её лучше применить. Для ускорения разложения мульчи в составе смеси должны преобладать послеуборочные остатки овощей, трава и сорняки. Грубые материалы в смеси предотвратят слёживание и загнивание смеси, обеспечат аэрацию. Такая смесь лучше подойдет для мульчирования однолетних культур. Когда желательна большая длительность действия мульчи, в ней должны преобладать древесные отходы: кора и листва, опилки и стружка. Такой смесью хорошо замульчировать многолетники, садовые культуры.
Разобравшись что к чему, не трудно будет создать своим растениям очень комфортные условия.
Деление мульчи по задачам и критериям – абсолютно условно. Такое деление нужно только для понимания. В реальности происходит вот что: вы укладываете на грядку мульчу для решения задачи 2. При наличии влаги и тепла начинаются микробиологические процессы — послойное разложение мульчи. Нижние слои мульчи уже решают задачу 1. А верхний слой разлагается незначительно, он выполняет роль защитного покрытия, сглаживая внешние воздействия. Постепенно и верхние слои подвергаются воздействию микробов. Если вы ежегодно используете мульчу из неразложившихся органических остатков, то у вас автоматически получается слоёная мульча как в природе. И чем дольше вы это делаете, тем больше эффект от такого мульчирования – почва становится более билогически активной.
Моя это тема. В дальнейшем будут и мои статьи о мульче, о стабильном гумусе, о почвенных инженерах, о ризосфере живых корней.
Пока кратко.
Подумайте, почему щепа из сладких веточек лиственных деревьев по сути является идеальной мульчей, почву не закисляет, как хвойные опилки, не гниет, красива, через год дает прибавку стабильного гумуса, который делает почву структурной на много лет, в отличие от навоза и соломы?
Почему сидераты лучше не запахивать в зеленом состоянии ( как рекомендуют), а оставлять до осени, пока высохнут, и весной поверхностно роторным культиватором перемолоть и смешать с почвой? (Нулевая обработка).
Кто перерабатывает органику внесенную в почву? Ризосферные микроорганизмы, в миллиметровой зоне вокруг корней культурных растений и сорных трав? Или почвенные сапрофиты и всякие поливы ЭМ ками.? Роль одних 90%, других 10?
Зачем мы заботимся о сохранении и приумножении стабильного гумуса в почве? Он дает питание растениям, или в основном улучшает капиллярность, буферность, микроагрегатность почвы?
Почему Австралийские и Канадские экологи определяют в почве количество и функциональные группы живых микроорганизмов, особенно простейших ( жгутиков и амеб) и почвенных инженеров ( клещей, коллембол, нематод) и по ним судят о качестве и здоровье почвы?