Теплоизоляция — одно из важнейших свойств любого жилого помещения. Правильная теплоизоляция даёт возможность комфортно жить, экономить на отоплении и кондиционировании.
Оборудуя теплоизоляцию дома, необходимо помнить, что любой дом «потеет» изнутри, а вовсе не снаружи. Внутри температура воздуха и его влагонасыщенность как правило выше, чем снаружи, особенно в зимнее время, именно поэтому образуются клубы пара при выдохе на морозе и открывании дверей тёплого помещения на улицу.
В качестве теплоизоляции жилого дома лучше всего подходит стекловата, по моему опыту наиболее оптимальный вариант «Кнауф-теплоэксперт». Это не уплотнённое в маты стекловолокно, а распушённая стекловата, сформированная в бруски с 3-Д упругостью. Чем хорош данный вид теплоизоляции — он имеет высокие теплоизолирующие свойства, аналогичные стекловате в рулонах или весьма рыхлому гранулированному пенопласту. Стекловата в матах имеет в пять-десять раз худшие теплоизолирующие свойства (сравните коэффициенты теплопроводности, которые добросовестные производители приводят на упаковках).
Вид изнутри и тот самый утеплитель.
Этот материал действительно упругий, и если вырезать куски с припуском по 1 см от закладываемого пространства, то плотно вставляется и держится. И ещё важный момент — с этих брусков почти не летит стекловолоконная труха. Я пробовал и «Роквул», и «Урсу», от них чешешься долго и настойчиво, от «Кнауфа» намного меньше.
Стекловата дышит, в отличие от пенопласта в любом виде, хоть прессованный гранулят, хоть экструзионный (литой) «пеноплекс», то же относится и к полиуретановой пене. Чтобы понять разницу дышащего и не дышащего утеплителя оденьте на правую ногу резиновый сапог, а на левую кожаный и почувствуйте разницу. В жилом доме приемлем именно дышащий теплоизоляционный материал, а тот, который не выпускает влагу из дома, вызовет гниение конструкций дома, грибок и прочие прелести.
Воздухопроницаемость стекловаты ограничивают пористыми плёнками, которые сейчас широко продаются, если строение каркасное, то такие плёнки укладываются как по внутренней поверхности слоя теплоизолятора (паропроницаемая мембрана), так и по наружной, так называемая противоветровая.
Дом обшит шифером (без декора).
От наружной влаги дом с теплоизолятором должен быть прикрыт влагостойким материалом, смотрите в инете устройство тёплых фасадов, там подробно. У меня на доме в качестве такого материала использован плоский шифер 2х1,5 м толщиною 8 мм, который потом окрасил колерованной акриловой фасадной краской. А щели прикрыл крашенными металлическими полосками, исключив попадание воды в стену. Можно и сайдингом покрыть. Если кто-то решит использовать металл, то надо принимать меры для отвода конденсата, который будет образовываться каждую ночь. Между теплоизолятором и наружным влагозащитным слоем должен быть небольшой 1-3 см вентилируемый зазор, чтобы влага, идущая из дома, имела возможность уйти в атмосферу.
Нормативная толщина теплоизоляции для Краснодарского края составляет 100 мм для рыхлой стекловаты, приводимый мною «Кнауф» имеет такие же тепловые параметры. Для более северных районов соответственно больше, существуют довольно простые программы, которые есть в сети, для расчёта толщины теплоизоляции различных теплоизолирующих материалов, не только стекловаты.
Одно могу сказать смело — НЕ ЭКОНОМЬТЕ на ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ. У меня дом имеет примерно 230% теплоизоляции от нормы, установленной действующим СНИП, ничуть не жалею. Вот стоит жара, а мы включаем сплитку, только когда термометр уходит за 38-40 градусов, а у большинства соседей сплит-системы работают, работают и работают.
И ещё немного раскрою рекламный обман, пустивший глубокие корни в умах. Жилое помещение не должно иметь непосредственного контакта с грунтом. По-простому, дом должен иметь вентилируемый цоколь или подвал, чтобы газ родон, выходя из почвы, мог уйти в атмосферу, минуя жилое помещение и ваши лёгкие, а также чтобы не обогревать земной шар за счёт семейного бюджета. Это и по части теплоизоляции правильно, и по расходу энергии, и по радиоактивному газу родону, который постоянно выделяется из земли. А производители систем тёплых полов вбили в сознание потребителей необходимость делать аналог землянки, когда цоколь засыпают грунтом, потом делают бетонную стяжку и на неё стелют пол, как правило — ковролин, ламинат или линолеум. В стяжку монтируют системы теплого пола.
План комнат.
У меня и полы, и стены, и потолок имеют 200 мм теплоизоляции, обшиты досками 25 мм с обеих сторон, пол шпунтом 27 мм. В итоге — пол тёплый не потому, что отапливается дополнительно, а потому, что хорошо теплоизолирован.
С уважением, Рытов Василий Григорьевич.
Относительно прочности плоского шифера, как пишут, да и на практике видно, он стоит лет 20-25 надёжно, с окраской, думаю, что простоит и дольше. Выпускается плоский шифер толщиною 8 и 10 мм, десятка естественно прочнее, я её видел в качестве забора, листы у десятки длиною по три метра, ширина помнится 1,5 м. У меня на доме стоят листы 8 мм 1,5х2,0 метра, закреплены по углам (5 см от края) по середине короткой стороны, два по краю длинной стороны и в центре листа ещё один, итого на лист 11 саморезов, я брал с головкой под гаечный ключ 8 мм, их выпускают крашенными. Щели между листами закрыл узкими пластинами из крашенного профнастила, их изготавливают в нашей местности в «Кровельном центре», там есть обрезной и гибочный станок, делают 3 или 5 см шириною. Креплю пластинки на те же саморезы. А вот горизонтальные догибал сам из уголков 5х5 см, чтобы получить нависающий над щелью козырёк, внутренний край которого уходит под верхний лист. Но, думаю, что и о таких деталях можно договориться с изготовителями профнастила. Углы закрыл также стандартными для «Кровельного центра» углом 15х15 см. Прочности листа 8 мм хватает, чтобы выдержать мой центнер на расстоянии между прокладками около 70-80 см.