Потолок под утепление
Завершение кладки с северной стороны
Завершение кладки с южной стороны
Обшивка потолка вагонкой
Утепление потолка в предбаннике
Пол перед настилом досок
Утепление пола
Защита половых досок
Полы
Глухое окно в предбанник
Окно в моечное отделение
Крыша с ондулином
Крепление маурлата
Мауэрлат
Перемычки готовы
Перемычки над окнами
Стройка в разгаре
Весна. Начало строительства
Залитый фундамент
Опалубка перед заливкой
Опалубка под фундамент
То же строение с другой стороны
Состояние бани на сегодняшний день
В прошлом году приобрели участок и возник вопрос, где укрыться от непогоды, т.к. никаких строений на участке не было. Решение было принято быстро: строим баню, и в ней первое время живем и начинаем строить дом. Именно про баню и снят этот сюжет.
Результат нельзя назвать законченным, предстоят отделочные работы, но основной этап строительства готов.
Решено было строить из газобетонных блоков: относительно легкие, теплые, негорючие, наличие завода на территории города, мощная реклама, доступность информации по материалу и относительная дешевизна.
Все работы, кроме настила кровли и траншеи под фундамент, выполнял сам. Понятно, что еду готовила жена, что экономило время.
Кроме стройки посадил несколько хвойников (ель Хупси; ель Монтгомери; ель Лаки страйк; ель Пуш; ель Биалобок и сосну Шантри Блю; горные сосны Гном и Пумилио). К ним добавил лилейников, пузыреплодников и гейхер с хостами. Понятное дело, не обошлось без роз и нескольких спирей. Ну а огород лег на жену и дочь. Результат (мы же про стройку говорим) на фото.
Итак, про стройку.
Выкопали траншею под фундамент шириной 300 мм.
Участок заранее не выравнивал и очень пожалел об этом впоследствии, т.к. много времени ушло на выравнивание опалубки в горизонт.
Арматуру применил стеклопластиковую по двум причинам:
1. Не нужен транспорт – можно отвести на своей легковой машине;
2. Завод по производству арматуры находится за забором нашего предприятия.
Есть интересный момент: если брать у изготовителя, а не в магазине, то можно взять немерную длину (в магазине фиксированная длина в рулоне) со скидкой. А какая разница, 50 метров берешь, или 35 метров? Некоторые говорят, что при работе с стеклопластиковой арматурой чешутся – я не чесался.
Заливали при температуре около 0 градусов, благо при заказе миксера доплатил за зимние присадки в бетон. Миксер до опалубки не доехал, причем увял по самые мосты. Пригнали трактор «Беларусь», который благополучно порвал два троса, но миксер стоял намертво. Благо, у трактора был навесной ковш, куда и стали понемногу наливать бетон, и порциями отвозить к опалубке. Тракторист тоже не всегда сразу попадал в опалубку, поэтому заливка прошла не совсем аккуратно. Разгрузив таким образом около половины бетона, КАМАЗ начал подавать признаки жизни, и роя траншеи (скорее окопы), дополз до опалубки.
Бетона оказалось тютелька в тютельку.
Кстати, объем бетона рассчитал, построив 3D модель в программе SolidWorks, и расчеты полностью совпали с реальностью. Так как воду уже в кооперативе отключили, качественно разгладить поверхность не получилось. Так фундамент ушел в зиму.
Ранней весной купили на заводе блоки из автоклавного газобетона размером 200х250х600 (ШхВхД), и оставили на бесплатное ответ хранение до начала дачного сезона.
Прямо на заводе купили терку для выравнивания поверхности (в некоторых статьях ее называют рубанком). Оказалось (в дальнейшем) очень хорошая вещь. Разгружали блоки весной прямо через забор манипулятором, не заезжая на участок.
Первый слой оказался довольно трудоемким: типа «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». Мало того, что надо выравнивать в «0» уровень блоков, так еще и два ведра раствора: один с цементным раствором (между гидроизоляцией и блоками) и второе ведро с клеем (уже между блоками). Но дальше пошло побыстрее. Горизонтальность и вертикальность кладки контролировал электронным уровнем: до 0,3 градуса блок не трогал, если отклонение было больше, то приходилось корректировать.
Внутреннюю стену (перегородку) выполнял из таких же блоков, но шириной 150 мм. В местах примыкания к стене сверлил отверстие под углом 45 градусов в перегородочном блоке так, чтобы отверстие прошивало блок наружной стены и перегородки и вбивал туда арматуру.
В местах дверных и оконных проемов сверлил отверстие вертикально сверлом 400 мм и забивал в отверстие пластиковую арматуру. Понятно, что связывались только по два блока, но в результате весь проем оказался прошит арматурой.
Перемычку на оконных проемах сделал из квадратной трубы и поместил ее так, чтобы ее не было видно, в блоке делал выборку под нее.
После окончания кладки по верху блоков уложил мауэрлат. Для крепления мауэрлата сверлил сквозь брусья отверстия диаметром 8 мм, в стене сверлил отверстия коронкой по бетону (под розетки или выключатели) и устанавливал болт с шайбой и гайкой.
Стоит сказать, что сверлил вертикальные отверстия сын.
Стропильная система крыши стандартного исполнения. Крышу покрыли вдвоем с сыном Ондулином. Стропила, доски крыши и в дальнейшем лаги на полу пропитал Антисептиком-консервантом невымываемым NEOMID 430 ECO (для тяжелых условий эксплуатации).
Одна рама со створками – покупная, три рамы – сделал сам.
Купил заготовки для дверного косяка в Кастораме и с помощью торцовочной пилы раскроил и собрал рамы. Стекла у маленьких окон (в мойке и парилке) двойные, одно из них матовое. Третье окно в предбаннике – двойное из прозрачного стекла.
Рамы покрыл декоративным средством для защиты древесины в два слоя.
Полы решил в предбаннике утеплить. Утеплитель выбрал толщиной 50 мм с укладкой в 2 слоя (со смещением).
Пароизоляцию выполнил с нахлестом. Места нахлеста склеил двухсторонним скотчем. Или мне попался некачественный скотч, или еще что-то, но работать с ним очень неудобно. Найти и оторвать верхний слой бумаги в неудобном положении, это выводит из себя довольно быстро. Особенно если бумага рвется постоянно.
Внутреннюю и боковые поверхности половых досок покрыл защитным средством (купили как-то с женой пропитку, но цвет оказался далек от заявленного, поэтому пустил пропитку на невидимое место).
Утепление потолка в предбаннике выполнил из плит толщиной 100 мм в один слой. Важно заранее на этапе установки лаг перекрытия учесть расстояние между ними. Ширина мата утеплителя 600 мм, поэтому расстояние между лагами должно быть 580 – 590 мм, чтобы мат держался и не выпадал. Понятно, что в одном из промежутков расстояние не будет удобным (у меня получилось около 700 мм). Стыки пароизоляции заклеил поверху внахлест алюминиевым скотчем без проблем.
Боковые фронтоны заложил блоками шириной 100 мм (распилил свои блоки вдоль пополам).
! Кстати, о пиле. Пилил дисковой пилой мощностью 2,2 кВт. Пила мощная, но тяжелая и полностью распилить блок диаметра диска все равно не хватает. Приходится допиливать вручную ножовкой для пенобетона. За время строительства сточил все твердосплавные пластины на диске и даже часть пазов в диске. Пила пилила за счет своей мощи. В конце строительства взял другую пилу (в два раза слабее, и диск меньше). Получил в два раза больше удовольствия от работы, т.к. пила легкая, а допиливать вручную все равно, что в первом, что во втором варианте.
На дворе осень, и отделочные работы уходят на следующий год. В помещении, где будет мойка и парилка, требуется утепление потолка, куда и понадобится утеплитель, поэтому решил присоединиться к конкурсу.
Желаю всем участникам удачи, везения и дешевых, но качественных стройматериалов, а ведь с качественными материалами просто и приятно работать.
