Прожилки листа томата белеют. Что это может быть?

Здравствуйте!
На втором фото на стволе отчетливо видны те же повреждения, что и ранее Вы показали на жилках листовых пластин. Все это следствие избыточного полива: чтобы поддерживать жизненные силы рослого куста в весьма ограниченном объеме грунта (5 л для индетерминантного или штамбового томата очень мало — необходимо, минимум, 10 л, а лучше 15-20 л) приходится поливать чаще, а, в отсутствие удобрений в поливном растворе, вся жидкость впитывается растением практически безостановочно, ее излишки выводятся пузырьками на стволе и жилках. После, пузырьки лопаются, оставляя некрозы, — явление называется «оэдема». Листья могут загибаться куполом именно от избыточной влаги (такой тип «жирования» от воды), но так же быстро терять тургор ввиду отсутствия питания, что провоцирует снова полить и т.д.
Простое сокращение полива картину в корне не поправит. Куст тонкий. Уже сейчас видны пропущенные цветочные кисти. Цветение остальных, возможно, и будет, но не факт, что завяжутся помидорки. Если планируете дождаться плодов, то необходимо менять агротехнику — увеличить объем грунта и пересмотреть свое отношение к удобрениям. Даже в неограниченных объемах грунта (в теплице, на грядках открытого грунта) растения подкармливают органическими или минеральными удобрения, в зависимости от фазы развития дают конкретные элементы питания. Для томатов нет одного универсального удобрения, которое бы при единичном внесении обеспечило куст всем необходимым. Полагаю, что ZION уже давно «съеден», а чем питается микориза, если она прижилась — вопрос. В отсутствие внешнего питания она может переключиться на само растение и подпитываться от него. Микориза (я, честно говоря, в нее на томатах не верю, т.к. томат не микоризообразующее растение) может действительно работать только в естетственной среде — встраивается в гифы «древних» грибов, усиливая корневое питание. В горшечном выращивании в ней совсем нет необходимости.

1) Желательно увеличить объем грунта, насколько Вы можете себе позволить. Как выше писала, от 10 до 20 литров, поливая в поддон достаточно регулярно, но, чтобы верхняя треть грунта оставалась сухой. Или, если полив верхний, то ближе к краю горшка, держа ствол в сухости. Если удастся пересадка, то с максимальным заглублением пустующей части ствола, которая даст дополнительные корни.
2) Сделать поливную воду питательной, насытив ее солями, чтобы жидкость не шла «навылет» через ствол и жилки, а приносила действительную пользу, чтобы растение окрепло и смогло вынести урожай. Из того, что будет необходимо: Кристалон универсальный (содержит почти полный спектр необходимых макро- и микроэлементов, нет только кальция), Нитрат кальция или кальциевая селитра (не стоит бояться нитратов, они — скорейший источник азота, а при своевременном прекращении их подачи — недели за 2 до сбора плодов — они «улетучиваются», безбалластны), Сульфат калия. Чтобы не запутаться, то давать все поочередно — «по кругу», стараться вообще не поливать чистой водой, в которой ценности в горшечном выращивании огородных культур нет совсем, кроме поддержания унылого роста.
Для контроля уровня солей в поливном растворе необходимо приобрести самый простой TDS-метр (здесь на выбор). Для горшечного выращивания концентрацию делать не по рекомендациям на упаковке (они очень общие), а по TDS-метру, в районе 1,2-1,8 мСм/см. О том, как это работает и как получить необходимый ЕС (концентрацию солей) поливного раствора, много видео на Ютубе.
3) Можно заменить минеральные удобрения органическими (биогумс, гранулированый навоз/помет, зола), но и они содержат нитраты, зола — защелачивает грунт и ее настоящий питательный состав не известен, может сильно колебаться в зависимости от материала (такой себе «кот в мешке»).
4) Без острой необходимости не удаляйте листья — они нужны для обеспечения питания корней и потенциальных плодов, для фотосинтеза. При этом, нормируйте пасынки — оставьте 2-3 из тех, которые выходят под цветочными кистями, они самые продуктивные.