Какой выбрать фундамент для постройки гаража на пучинистых грунтах? Из каких материалов лучше строить?

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Хочу построить гараж на пучинистых грунтах, неотапливаемый, пожаробезопасный, 6х4 м. Какой нужен фундамент? И из каких материалов лучше строить стены?

Вопрос размещен в разделах: вопросы, , , , , , , выбор, ,
15 комментариев 2 спасибо за вопрос 1 в избранном 5673 просмотра
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор вопроса:
Добавили вопрос в избранное
Lik13 Lik13
Все ответы и комментарии (15)
Зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе. Лучше всего заливной ленточный, но и из ж/б блоков тоже неплохо. Если позволяют финансы, то благодаря глубокому блочному фундаменту можно получить подземный гаражный этаж в качестве шикарного погреба, мастерской и т.д.
С Рождеством Вас!!!
Уважаемый Марк! Думаю, одного единственного канонического ответа на ваш вопрос о фундаменте — не найти. Так как нет критерия, по которому выбирать. Очень часто наши читатели при своих технологических вопросах дают ограничения в области финансовых расходов. У вас таких лимитов не установлено. Поэтому я остановлюсь на двух версиях.
Первая — поддержу совет Юры из Нарофоминска касательно ленточного фундамента. Но обращу ваше внимание на две тонкости, которые могут ускользнуть от взгляда начинающего дачника. Очень хорошо, что вы упомянули характер своих грунтов — они у вас на участке — пучинистые.
Поэтому, обратите внимание, что обратная засыпка котлована (будет это заливной фундамент или блочный — без разницы) должна выполняться не тем грунтом, который вы вырыли из котлована, а чистым песком. Расстояние от стенки котлована до вертикальной грани стенки фундамента — ну никак не меньше полуметра. Так же надо подстраховаться и с той поверхностью, на которую вы будете укладывать блоки или организовывать захватку фундамента. То есть, в любом случае фундамент должен опираться не на грунт!!!, а на подготовленную вами постель из щебня и песка. При возможных деформациях окружающих пучинистых грунтов эти слои песка и щебня примут на себя деформации и компенсируют их.
Так же я хотел остановиться на уплотнении бетона, если надумаете выбирать заливной вариант. Оно должно производиться ДОБРОСОВЕСТНО специальным глубинным вибратором. В одной точке его работа не должна продолжаться менее двух минут. Расстояние от ближайших точек виброуплотнения — 60 см. Профессионалы-строители меня могут упрекнуть в этой цифре, так как мы не знаем марку и мощность найденного вами и взятого в аренду глубинного вибратора.
Прошу простить моих коллег, я предлагаю Марку минимально необходимое расстояние, возможное при использовании даже самого низкого типоразмера этих замечательных машин.
Второй вариант решения фундаментно-гаражной проблемы я изложу в следующем посте.
Второй вариант — вообще забыть о бетоне и выбрать самодеятельно-свайный вариант. Тут я писать много не собираюсь, так как в момент сооружения гаража у соседа по даче находился рядом и с его разрешения делал фотографии. Поэтому, лучше внимательно изучать предлагаемые мной фото. Хотя последовательность представления фоток я несколько нарушил. В качестве свай использовался швеллер с расстоянием между полками 80 миллиметров. Идея состояла в том, чтобы при использовании обрезной доски шириной 100 мм, вырезать у последней плечики, которые бы упирались в швеллер. То есть, нагрузка от всего гаража через вертикальную стойку идет не через винтовое крепление, как может показаться вначале, а доска-стойка своими плечиками упирается в металлическую стойку и передает всю нагрузку на «железку». Продолжение в следующем посте

Сочленение металлической части с древесиной

Сочленение металлической части с древесиной

Установка вертикальных стоек
Установка вертикальных стоек

Забивка швеллеров
Забивка швеллеров
Надеюсь, в этом посте завершить повествование о гараже. Надеюсь, из фоток и подрисуночных подписей к ним — все ясно. Это несколько иной класс гаража, о котором вы говорили. Это помещение круглогодичного использования. Между облицовочной фанерой и наружными досками проложены плиты экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.
Этого оказалось достаточно для эксплуатации гаража даже в эти морозные дни. Сейчас за окном -26 градусов. В предыдущих постах я не упомянул, что нижняя часть деревянных опор обмазана составом типа гудрона или схожих с ним химических соединений. Что еще добавить? Сейчас идет четвертая зима эксплуатации гаража. Хотя в снегопады гараж покрывается изрядным настом снега (до 40 см толщиной), сосед его не убирает. Значит, в худшие дни и ночи на крыше находится около 10-15 тонн статической нагрузки… и ничего. Замечаний к конструкции — нет.
Если у вас будут вопросы конкретно по этой конструкции, мне будет не лень сходить на соседний участок и выяснить те детали, которые для вас показались туманными. Еще хочу добавить — вам не кажется, что гараж несколько длинноват? Ничего удивительного — в заднем торце гаража владелец запроектировал комнату отдыха шириной два метра. Очень удобно!

Уже виден будущий каркас
Уже виден будущий каркас

Облицовка — фанерные листы
Облицовка - фанерные листы

Заливка водяного теплого пола
Заливка водяного теплого пола

Гараж готов
Гараж готов
Да, и ширина гаража существенно больше, чем габариты машины. Зато есть, где разместить верстак, резину и пр.
Отличная подборка фотографий — прямо пособие по строительству .
Касательно материала стен. Об этом я в первых письмах вам ничего не написал. С точки зрения пожаробезопасности можете облицевать гараж ЦСП — цементно-стружечными плитами. Если их толково покрасить — выглядят внешне очень прилично. Пишите, что вам неясно. Скоро начинается сезон — можно сделать достойную «конфетку» для вашего автомобиля. Подумайте о том, чтобы гараж не контрастировал с базовой застройкой на участке — вашей дачей.
Хотя бы одна и та же тональность окраски. А если «глубже» копнуть — то и аналогичные пропорции, что и у дачной постройки. Удачи.
Олег Санько, огромное спасибо за советы, появились вопросы. Небольшие уточнения добавлю.
Проживаю в Космынино, Костромской области, глубина промерзания 1,6 метра, высокий уровень грунтовых вод.
Дом из пеноблоков, стоит на свайно-ростверковом фундаменте, баня каркасная, стоит на сваях по технологии ТИС заглубление на 1,7 метра. Грунт 20см. черонзём, 90см. песок, а дальше глина 18 метров. Материалы для гаража планирую использовать, пеноблок или ЦСП с утеплением, крыша профнастил.
Олег, уточните сваи из швеллера на какую глубину погружены в грунт и есть ли пята внизу, на что швеллер опираться?
Уважаемый Марк! Выполнил свое обещание, данное вам вчера, и по морозцу навестил соседа и уточнил те детали, которые для вас остались не ясны после вчерашнего обмена технической информацией.
Итак, была вырыта единая траншея глубиной один метр. В районе предполагаемых торцов опор положили дорожные плиты размером примерно сорок на сорок сантиметров. Таким образом нагрузку от одной опоры надо разделить на 1600 см. Даже если на опору давит одна тонна, то на грунт приходится мизерных меньше одного килограмма. Напомню, что для преодоления бездорожья гусеничные машины рассчитаны на давление 1 килограмм на сантиметр квадратный. Вы написали, что дом ваш сооружен из пеноблоков. А есть ли дополнительное утепление дома?
Олег, огромное спасибо, теперь всё понятно. У меня есть мотобур и разбуриватели разных диаметров, не хотел столбчатый фундамент делать, думал, может, плиту отлить, фундамент и пол.
Дом у меня утеплён, рассказываю: гипсокартон, клей для гипсокартона кнауф, 30 см пеноблок газосиликат, собрано на клей, 5 см кнауф котедж, контр обрешётка 5 см кнауф котедж, влаговетрозащита, контробрешётка и сайдинг грантлайн.
Хотел уточнить предыдущий ответ. Касательно величины нагрузки, поступающей на дорожную плиту. Разумеется, грунт, который плотно! касается поверхности опорного швеллера, частично «перехватывает» осевую нагрузку и до опорной плиты доходит, разумеется, не сто процентов статической нагрузки, которая поступает от деревянной части опоры. Я помню график кривой распределения вертикальной нагрузки от сыпучих материалов, образующихся в воронке, откуда этот материал «вытекает». Так что «навскидку», процентов 15-20 окружающий грунт на себя примет.
Точно сказать не могу, но это повод для экспериментального исследования. Потом можно будет опубликовать на виртуальных страницах нашего портала результаты опыта. Это не предложение к опытам, а так, походя, уточняем возможные исследования в области дачного гаражестроения. Удачи.
Привет Ирине.
Добрый день!
Я не строитель, но я бы не советовал делать такие сваи.
Поясню:
30 лет назад я делал фундамент для сарая из асбоцементных труб диаметром, вроде, 250 мм.
Подмосковье, грунт, не знаю как правильно называется, но глина. Весной грунтовые воды почти вровень с землей. Большим буром делал шурф на глубину 2 м. На дно бетон (опорная площадка D~500, Н~100), потом трубу, в трубу арматуру и бетон. Получался такой перевернутый гриб. Обратная отсыпка песком. Несколько лет все было хорошо, но потом сваи стали вылезать.
Вылезли все 8 штук! Опорные площадки оторвались и остались в земле.
Думаю, что механика этого дела такая: вода в земле расширяется и давит на стенку сваи, усилие вбок, по горизонтали не идет, не может сдвинуть сваю, а идет вверх и вниз. Усилие вниз сдвинуть сваю не может, там сопротивление земли и опорной площадки. а вот вверх усилие, держащее сваю, гораздо меньше. Свая понемногу, по долям миллиметра, но начинает двигаться вверх!
Второй дом, с похожей геологией, сделал на винтовых сваях. Надеюсь, что лопасти под землей будут держать оба усилия и вниз, и вверх. Кислорода на глубине 2,5 м нет, ржаветь должны долго. Дом стоит 6 лет. Пока никаких подвижек, судя по уровню.
Здравствуйте, подскажите, кто-нибудь строил гараж на участке для хозяйства? Говорят, нельзя, но может не все так строго? жду отклика, спасибо!
Уважаемая читательница! Позвольте я вас подправлю системно. Дело в том, что на этот пост ныне редко кто заходит. Чтобы ваш вопрос увидели сотни, а может быть даже тысячи читателей, следует расположить ВАШ ВОПРОС в СПЕЦИАЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ (окне) — «Задайте вопрос»

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: