Чем обработать деревянные бортики высоких грядок от гниения

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
NatashaPetrova NatashaPetrova
НаташаПетрова Красногородское
Грядки с ограничивающим бортиком по периметру становятся все более популярными среди огородников. Самый востребованный материал для их изготовления, распространенный, доступный и не слишком дорогой — это дерево. Но у древесины, помимо очевидных плюсов, есть и минус — она недолговечна. Этот натуральный материал разрушается под действием атмосферных явлений, а главное — от деятельности живых существ. 



Деревянные грядки: красиво, удобно. А насколько долговечно?
Деревянные грядки: красиво, удобно. А насколько долговечно?

Агротехнических и эстетических вопросов пользы таких конструкций для растений и внешнего вида участка мы в этом материале касаться не станем. Поговорим о том, чем обработать деревянные грядки, чтобы продлить срок их службы.

Ads by

Почему древесина гниет

Эффективно бороться с чем-либо можно, только если знаешь истинные причины проблемы. В нашем случае факторов, влияющих на разрушение древесины, много: это и ультрафиолетовое излучение, и ветер с дождем, и температурные колебания. Однако в сравнении с другими материалами древесина обладает довольно высокой устойчивостью к атмосферной коррозии. Наибольшую опасность для изделий из этого натурального материала представляет всевозможная живность, считающая, что целлюлоза и лигнин — самое вкусное, что есть на свете. Это бактерии, водоросли, моллюски, насекомые, а главное — грибы: плесневые, деревоокрашивающие и дереворазрушающие.

Существует много факторов, разрушающих древесину
Существует много факторов, разрушающих древесину

Принято считать, что древесину в первую очередь необходимо защищать от влаги. Однако сама по себе вода не слишком опасна. Дерево, постоянно омываемое дождями, довольно долго служит, если хорошо проветривается и высыхает. Полностью погруженное в водную среду (без доступа кислорода), оно может сохранять свои качества на протяжении сотен лет и даже становиться прочнее. Пример того — форт Кронштадта, деревянные ряжи которого заменили на каменные конструкции только спустя век — и не потому, что они пришли в негодность, а из-за масштабных ремонтных работ после наводнения 1824 года. Или Венеция, уже которую сотню лет стоящая на сваях из лиственницы.

Не открытая вода, а сочетание постоянно повышенной влажности и кислорода губительно для древесины. Именно эти условия (да еще тепло) необходимы для процветания большей части дереворазрушающей живности. А еды для них в деревянных конструкциях предостаточно по определению.


Способы защиты дерева от разрушения

Исходя из вышесказанного, путей решения вопроса всего три:
  • устранить влажность,
  • поместить древесину в бескислородное пространство,
  • сделать ее несъедобной.

Один из способов защиты древесины — пропитка антисептическими средствами
Один из способов защиты древесины — пропитка антисептическими средствами

Деревянное ограждение высокой грядки довольно специфичная с точки зрения защиты от гнили конструкция. Поместить бортики в вакуум мы не можем — впрочем, как и устранить влажность. Деревянные перила террасы, беседка, облицовка фасада или забор постоянно подвергаются воздействию воды, но также регулярно проветриваются и высыхают. А в грядке одна сторона всегда соприкасается со средой, оптимальной для развития плесневых и других грибов, — с землей, которая еще и в ассортименте содержит разнообразных любителей целлюлозы и их споры.



Тот, кто хоть раз делал какие-нибудь конструкции из дерева (например, забор на деревянных столбах), наверное, обращал внимание, что быстрее и сильнее всего повреждается не верхняя часть столба. Она только сереет от воздействия солнца, дождей и морозов, но остается вполне крепкой. Портится именно то место, где проходит граница «воздух-почва». То есть там, где активность разрушителей древесины максимальна: верхний слой грунта богат кислородом, там достаточно влажно, и он хорошо прогревается. В грядке около бортов создаются подобные условия: там темно, влажно от поливов и тепло (стенки грядки прогреваются сильнее). А рыхлая почва, заботливо насыщенная огородником органикой, прекрасно аэрируется.  

Как защитить древесину?
Как защитить древесину?

Часто встречаются советы гидроизолировать бортик путем выстилания внутренней поверхности грядки полиэтиленом или рубероидом. На мой взгляд, это совершенно бессмысленный, а то и вредный способ. Потому что даже если у вас и получится перекрыть пленкой все возможные пути для затекания воды сверху, гидроизолирущий материал не защитит от проникновения влаги снизу, из почвы. Он, наоборот, создаст условия для появления конденсата, который будет образовываться между доской бортика и слоем пленки при охлаждении теплого воздуха ночью. Поэтому остается только одно — попробовать защитить доски с помощью краски, лака и пропитки. Вот эти варианты и рассмотрим подробнее.


Средства для защиты древесины

На современном рынке строительных материалов представлен широкий выбор средств для защиты древесины. Их можно условно разделить на 2 категории:
  • создающие на поверхности доски влагонепроницаемую пленку; 
  • делающие древесину невкусной для тех, кто ею питается.

Лакокрасочное покрытие продлевает срок эксплуатации древесины
Лакокрасочное покрытие продлевает срок эксплуатации древесины

Лаки и краски для дерева

Влагонепроницаемое покрытие дадут краска или лак. Используйте те, на которых есть указание, что они подходят для уличных работ, то есть наиболее устойчивые к внешним воздействиям: морозостойкие, с УФ-фильтрами и УФ-абсорбентами, светостабилизаторами и прочими добавками. Современные красящие составы имеют разную основу — алкидные или полиуретановые смолы, латексные, акрилатные, силиконовые полимеры. Поэтому они далеко не всегда имеют «устрашающий» химический запах.

Подходящие для уличных работ материалы в своей линейке продуктов имеют практически все производители.
  • «Белинка» (Belinka), Словения. Эмаль на водной основе для защиты древесины от внешних воздействий Belinka Exterier Email, алкидная эмаль Belinka Email Universal, алкидно-уретановый лак Belinka Yacht (яхтный лак) для древесины.
  • «Тиккурила» (Tikkurila), Финляндия. Краска на алкидной основе Tikkurila Unica Ulkokalustemaali, алкидная эмаль Tikkurila Miranol, алкидно-уретановый лак Tikkurila Unica Super.
  • «Альпина» (Alpina), Германия. Краска для деревянных поверхностей с большой нагрузкой Alpina Die Langlebige für Holzfassaden, лак Alpina Yacht.
  • «Неомид» (Neomid), Россия. Краска резиновая Neomid (препятствует появлению грибка и плесени), алкидно-уретановый лак Neomid Yacht.
  • «Текнос» (Teknos), Финляндия. Масляно-алкидная краска Wintol, уретано-алкидный лак Helo 90.

В магазинах есть выбор
В магазинах есть выбор

Нужно иметь в виду, что краски и лаки не станут средством, которое защитит ваши грядки навсегда: даже в менее жестких условиях эксплуатации (для окраски фасадов, уличных деревянных конструкций) производители дают гарантию от 5 до 15 лет. Максимально продлить срок службы позволит обработка древесины антисептическими пропитками перед нанесением покрытия.


Пропитка для дерева

Если краски создают защитный слой на поверхности, прочно сцепляющийся с основой, то пропитки, как понятно из названия, проникают в волокна древесины.

Последствия действия деревоокрашивающих грибов на досках
Последствия действия деревоокрашивающих грибов на досках

Пропитки для дерева бывают трех разновидностей:
  • биоциды — защищают от плесени, гнили, жучков и пр.,
  • антипирены — препятствуют легкому возгоранию древесины,
  • биопирены — совмещают в себе оба качества.

Пропитки, помимо защитных функций, могут выполнять и декоративные — придавать древесине оттенок. Некоторые имеют в своем составе также добавки, защищающие от влаги и УФ-лучей.

Антисептики бывают и декоративными
Антисептики бывают и декоративными

Пожара на грядке опасаться вряд ли стоит, а вот биозащита, учитывая экстремальность условий эксплуатации, потребуется основательная. Поэтому стоит обратить внимание на составы, соответствующие 4-му классу по BS EN 335:2013 (европейский стандарт, нормирующий прочность изделий из древесины). В этот класс попадают средства, используемые для изделий, имеющих прямой контакт с грунтом.
  1. Антисептик невымываемый, усиленный Neomid 433.
  2. Антисептик невымываемый декоративный Neomid 435. Помимо защиты, придает изделию коричневый оттенок.
  3. Невымываемый антисептик Neomid 430 Eco, концентрат. Максимальная защита древесины различных пород в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой. Безопасно для людей и животных.
  4. Антисептик «Сенеж Ультра» — защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев на открытом воздухе при непосредственном воздействии атмосферных осадков, гигроскопическом и конденсационном увлажнении, контакте с грунтом.
  5. Консервирующий трудновымываемый антисептик «Сенеж» — усиленная защита древесины от синевы, гниения, плесени, древоточцев на открытом воздухе в особо тяжелых условиях эксплуатации: при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходами, даже в тропическом влажном климате. «Сенеж Био» имеет те же качества, но используется в сферах, где есть непосредственный контакт человека и домашних животных с обработанной конструкцией.

Антисептик Сенеж био
Антисептик «Сенеж Био»

Дешево и сердито

В Сети можно встретить немало народных советов, как защитить древесину от вредного влияния. Некоторые из них не выдерживают критики. Но все же рассмотрим и их.

Деготь

К таким неоднозначным рекомендациям относится применение в качестве пропитки дегтя. Хотя во времена парусного флота это и был один из важнейших экспортных продуктов в России (да и во многих других северных странах), сегодня купить это черное вещество со специфическим запахом в количестве большем, чем в аптечной склянке, весьма затруднительно. Но таки да: если найдете деготь в приличных объемах, можете обработать им доски. Грибы (в том числе плесневые) и насекомые его не любят. 

Сейчас дёготь продают в аптечных склянках
Сейчас деготь продают в аптечных склянках

Кстати сказать, деготь можно успешно использовать в качестве инсектицида для борьбы с вредителями. Об этом вы можете прочитать в публикации Березовый деготь всегда выручит: 18 неожиданных способов применения.

Жидкое стекло

Предлагают также гидроизолировать древесину при помощи силикатов натрия или калия («жидкого стекла»). Гидрофобные свойства от обработки «жидким стеклом» появляются у бетонных конструкций и растворов на основе цемента при химическом взаимодействии силиката и компонентов цемента. На доске жидкое стекло при высыхании даст хрупкий слой, частично растворяющийся водой.

Отработка

Еще один распространенный вариант подручного средства — отработанное моторное масло (или, как его называют, отработка). Это действительно эффективный способ, но есть нюансы.
  • Достаточно долгую защиту можно обеспечить только правильным нанесением — отработанное масло лучше впитывается, если его предварительно нагреть.
  • Оно токсично. Возможно, во времена, не далеко ушедшие от эпохи парусных кораблей, отработка была почти безвредной — в качестве моторного масла аж до 40-х годов прошлого века часто применялось касторовое. Современные синтетические масла со всевозможными присадками и добавками — это уже совсем иная «химия».

Отработка: дешево и сердито?
Отработка: дешево и сердито?

Медный купорос

Раствор медного купороса — хороший фунгицид, в том числе и для защиты древесины (подробнее о свойствах купоросов вы можете прочитать в материале Купорос в садоводстве: какой бывает, зачем нужен и как применять). Однако, чтобы его применение было эффективным (действия хватало на сколько-нибудь продолжительный срок), недостаточно просто помазать кисточкой доски. Обработку нужно проводить 3-4-кратным даже не окунанием, а замачиванием в ванне с раствором с тщательной промежуточной просушкой.

Раствором медного купороса сложно обработать правильно
Раствором медного купороса сложно обработать правильно

Обжиг дерева — бесплатно, стильно и эффективно

В большинстве случаев «дедушкины» способы обработки древесины от гниения сегодня труднодоступны и малоэффективны. В домашних или даже дачных условиях им сложно соревноваться по действенности с антисептиками для дерева нового поколения, которые не вымываются со временем, вступая в реакцию с целлюлозой и лигнином — меняя химический состав дерева и становясь его частью. Например, описанные выше средства компаний Neomid и «Сенеж» защищают от гнили на 35 лет! 

Однако есть экологичный, эффективный и почти бесплатный способ — обжиг древесины. При обжиге уничтожаются уже имеющиеся колонии грибов, насекомых и другой живности. Огонь выжигает органику в верхнем слое, и потому вновь прибывшим дереворазрушающим организмам нечего съесть на обработанной обжигом доске. Кроме того, пиролиз (процесс, происходящий при обжиге) верхнего слоя древесины (до 2 мм) сужает каналы древесных волокон, а продукты горения дополнительно закупоривают микропоры материала, делая поверхность гидрофобной. Обработанная таким образом доска может без изменений просуществовать, тесно соприкасаясь с землей, до 80 лет.

Обжиг древесины препятствует ее гниению
Обжиг древесины препятствует ее гниению

Сегодня это не только способ защиты древесины, но и модная дизайнерская «фишка»: технология называется загадочным японским словосочетанием Shou Sugi Ban. Подробнее об этом способе обработки древесины вы можете прочитать в публикации Техники состаривания древесины: браширование и обжиг. Возможно, вам понравятся дизайнерские грядки. Если обжигать без фанатизма, то защитные свойства будут ниже, но зато внешний вид — более традиционным.

А на вашем участке есть приподнятые грядки? Как и с помощью чего вы защищаете деревянные конструкции на даче? Поделитесь в комментариях.

Прежде чем принимать окончательное решение о способе защиты деревянной окантовки грядок, загляните в материалы нашей подборки. Может быть, они подскажут вам и другие идеи:




Статья размещена в разделах: , , , , ,
18 комментариев 10 спасибо за статью 6 в избранном 48855 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор статьи:
Добавили статью в избранное
Moon_eclipse Moon eclipse и еще 5 человек




Комментарии (18)
А я свои грядки пропитывала олифой. Не знаю, правильно или нет?
Да, можно и олифой. Особенно, если именно ПРОПИТАЛИ, а не слой сверху нанесли кистью. Все эти старые варианты пропитки — типа, деготь, олифа, купорос — нужно именно пропитывать, то есть, чтобы состав проник в волокна или между ними, на пару миллиметров, как минимум. Замачивать в ванне, либо греть и несколько раз, полностью высушивая, покрывать не душась, чтоб аж капало. А еще лучше — греть и замачивать . То есть, ванна с олифой должна стоять типа, на водяной бане, а доска там быть полностью погруженной часов пять. Потом полностью высушивать и повторять . Так можно глинобитное полы довести до состояния линолеума — гладкие до глянца (отражения) и совершенно не впитывающие воду. На полы, на сколько я знаю, нужно слоев семь теплой олифы и сушить между слоями, чуть ли не по месяцу
Но на самом деле, с грядками — это, смотря что хотеть получить. Если «вечные» — то что-то делать с покрытием (пропитывать, сушить, средство подбирать). Если срок эксплуатации в пять-семь лет не смущает, то я бы вообще не заморачивалась с покрытием — моим следующим летом будет 6 год: из обычного горбыля, ничем не покрыты. Стоят пока, трухлявятся, конечно, но, думаю, следующий сезон еще постоят так, а потом посмотрим
Это как же надо умудриться, чтобы целая ванна олифы была Я о таком и не слыхала, только кисточкой ляп-ляп…
Ну, целой ванны именно олифы я тоже не видела Так, ванночки — для небольших деревяшек. Олифа (которая натуральная, не та, которая уайт-спиритом разбавляется) это же масло, льняное чаще всего. Так (несколькочасовой варкой в масле градусов 60-70) обрабатывают всякие штуки, типа деревянных прикладов ружейных, рукоятей ножей, миски, доски разделочные. И они потом служат десятилетиями. Для строительных целей олифой так дорого обрабатывать. Полы вот пробовали, глинобитные, с олифой, но только небольшой кусок, в санузле — заказчик сперва раздухарился на весь первый этаж, а потом решил, что это дорого и очень долго получится. Поэтому ограничились только кусочком. Но получилось хорошо . Обычная цементно-песчаная штукатурка, покрытая олифой (можно не только натуральной, но и синтетической — это дешевле) выглядит, ИМХО, очень интересно. Но это чисто дизайнерские приблуды. А без дизайну так штукатурку и бетонные стены грунтовали раньше, перед покрытием масляной краской — в подъездах, например, или в кухнях-ванных — синяя или зеленая краска до половины стены При правильном нанесении держится годами так, что потом замучишься отдирать. А про ванны для досок — еще лет 10-15 назад начинали строить с того, что делали навес под которым делалась ванна — корыто из толстого полиэтилена, иногда просто канавку копали и выстилали толстой плёнкой с запасом. Канавка такого размера и длины, чтобы влезало две-три доски. Туда канистрами наливались пропитки и все доски, которые использовали, проходили через эту ванну. Современные составы можно кистью, валиком, краскопультом. Но с ванной и проще, чем ползать с кисточкой по километрам досок, да и расход, на самом деле, меньше.
В Тиккуриле разочаровался. Красили (обрабатывали) баньку — после зимы всё облупилось! Даже 1 сезон краска не выдержала!((
А чем конкретно красили?
Наташа, хорошая статья, спасибо, сохранил.Откуда такие фундаментальные знания?
Да, я тоже всегда удивляюсь Наташиным статьям, столько порой интересного узнаю! Причём в настолько разных областях, что просто удивление берёт.
Не такие уж и фундаментальные, вы мне льстите, хотя, спасибо . Знания — из опыта прошлой жизни, до того, как я переквалифицировалась в выращивателя капусты, работала дизайнером интерьеров с прорабскими функциями
Спасибо, Наташа за статью, собираюсь уже года два заняться огораживанием грядок, пока руки не дошли. Про антисептики прочитала с большим интересом. Я пользовалась, чтоб не соврать, по моему Сенежем для тяжёлых условий. Древесина уже три года, как новая. Вот и доски для грядок хочу им же обработать. Главное, найти на это время.
А я, честно говоря, не уверена, что обработка досок для грядок вообще нужна. Но это потому, что у меня сама по себе идея поставить грядки «на века» вызывает большие сомнения А на менее продолжительный срок и необработанной древесины более чем достаточно.
У меня, например, высокой грядке под огурцы уже минимум 5 лет (может, и все 6 — сейчас точно и не вспомнить). И разваливаться она пока не собирается, хотя сделана из досок б/у — разобранной строителями опалубки. Из таких же досок сделаны и грядки в теплицах, ими же огорожены грядки в огороде (которые я сейчас потихоньку разбираю за ненадобностью). И по моим прикидкам, лет 10 такие сооружения вполне способны прослужить.
Если же 10-летний срок кажется маленьким, то лучше всего, на мой взгляд, использовать антисептик для древесины. Мне нравится Сенеж (берем обычно тот, что «для особо тяжелых условий»).
Доски от опалубки, как раз, обработаны — как минимум, сами раствором, как максимум — еще чем-нибудь, чтобы легче отлипало
Но так я согласна: если это просто грядки, то обрабатывать их, на мой взгляд, незачем. Если назначение бортика — уменьшить расползание земли: можно же и просто земляной холмик сделать, но доски упрощают. У нас первые грядки вообще были огорожены старыми (очень) бревнышками от разобранного сарая. Они сгнили быстро — года за два, но им и до грядок было уже лет шестьдесят, и последние двадцать они «жили» в крайне плохих, с точки зрения древесины, условиях — на них капала вода из под дырявой крыши. А горбыль, как уже написала выше, стоит и как по мне, простоит еще несколько лет, выполняя свою функцию предотвращения расползания земли.
Как-то облагораживать грядки стоит, ИМХО, если это декоративный огород: типа, капуста по оттенкам от светло-зеленого до темно-фиолетового подобрана . Или ограждение клумбы. А если у меня 17 грядок 1х5 метров, то дорого и долго получается все это обрабатывать. Думаем, если начнем менять старые ограждения, то, наверное, обжечь доски попробовать — мне нравится Shou Sugi Ban
Ну, обработкой досок наши строители едва ли заморачивались — бетон на них очень даже налипал Но возможно, сам по себе контакт с раствором и оказал какое-то консервирующее действие, тут судить не берусь
Вот на 100% согласна, что облагораживать грядки имеет смысл в том случае, если речь идет о декоративных посадках. Там оно и понятно: не будешь же свои дизайнерские опыты огораживать чем попало Но в этом случае, мне думается, обработка преследует скорее эстетические цели, нежели практические. И выбор способа будет ими же продиктован. То же Сенеж, допустим, мало что добавит к эстетике, хотя как защитное средство он весьма неплох. Обожженные доски, как я понимаю, служат редким примером соединения двух полезных качеств в одном: и защита, и декор Но таки дело это трудоемкое, навыка и опыта требующее…
У меня огороженные грядки вообще не прижились, так что я, возможно, пристрастна Хотя от грядки-парника и грядок в теплице отказываться не планирую. Но думаю, когда придет время их менять, поставлю опять обычные доски, без затей — на мой век их точно хватит
Раствор — да, консервирует в какой-то степени.
У нас высокие грядки прижились — только новые нужно будет сделать пониже, ибо незачем очень высоко . У нас УГВ высокий, в некоторых местах на огороде бывает в хороший (с точки зрения воды, в смысле) год как в Голландии: вода в уровень с поверхностью земли стоит. Поэтому приподнятые — чтобы вылезти из воды и плюс это дренаж местный: под высокой грядкой у нас еще и «котлован» — муж копал до глины, то есть, 30-40 см, и плотно заполнял эту траншею ветками, потом возвращал сверху, в деревянный ящик, снятый плодородный грунт. 17 таких грядок радикально изменили обводненность огорода: теперь, по крайней мере в этой части участка, даже в дождливые годы, на дорожках между грядок не стоит вода, как было раньше.
Сенеж и иже с ними — это только первый слой. Под любую краску-лак-декоративную пропитку нужна грунтовка. Вот выше человек пишет про баньку и Тиккурилу (Arkadii_Shestakov): не могу сказать, что уверена на 100%, но скорее всего, дело не в Тиккуриле, а в том, что нарушена технология нанесения. Какая бы ни была супер-пупер дорогущая краска, она не «ляжет» на влажную древесину. А обсеменение древесины спорами дереворазрушающих грибов происходит очень быстро — тот же Неомид предлагает так называемые транспортировочные пропитки и пропитки на время строительства — которые используются ДО нанесения постоянных, со временем действия 6-8 месяцев. Древесина может уже на корню быть больной, до того, как дерево срубили на бревно или доски. Поэтому есть и пропитки, которые «лечат» — отбеливатели для древесины.
Наташа, у меня земля — суглинок средней тяжести. В такой почве, особенно в дождливое лето не особо что хочет расти. Поэтому хочу огородить, чтобы точечно улучшить почву.
Марина, у меня одна грядка была огорожена, лет 5 назад, мною же. Чем пришлось, без обработки. Через пару лет там нашли себе пристанище муравьи, ну наверное ещё какая нибудь живность. Этой осенью убирала то, что от этого огораживания осталось. Практически труха. Древесина вся изъедена, разваливается, я всё это попросту сожгла. А вот после Сенежа для тяжёлых условий, (я его использовала для огуречника) всё хорошо, древесина как новая. Ей уже 3 года. Лично я купила досок на 5 тыс. для огораживания грядок. Так что, думаю, что антисептик себя оправдает, если срок службы древесины увеличится в 2 раза.
Татьяна, у меня от Сенежа тоже очень хорошее впечатление, поэтому полностью согласна с выводом. И конечно, если уж тратиться на создание приподнятых грядок, то есть смысл позаботиться об их сохранности, чтобы вложения себя оправдали.
А мне больше Неомид нравится

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: