Возникла необходимость переставить старую баню размером 4×4 м — нужен фундамент на новом месте. Буду делать его из бетонных свай, используя канализационные ПВХ-трубы.
Заливаем свайный фундамент для бани 4×4 м. Фото с канала Кирилла Бонда
Разметка
Для разметки фундамента понадобятся 4 метки (их роль сыграют обрезки арматуры) и две геодезические рулетки. Забиваем первую метку в землю. Отмеряем рулеткой 4 м и забиваем вторую метку.
Устанавливаем первые две метки на расстоянии 4 м. Фото с канала Кирилла Бонда
Чтобы установить третью метку, нам надо будет вычислить длину диагонали. Вспомним теорему Пифагора — складываем квадраты сторон и извлекаем квадратный корень, получаем длину диагонали 5,65 м.
Фиксируем концы рулеток на установленных метках. Одной рулеткой отмеряем катет треугольника (4 м), другой отмеряем диагональ квадрата (5,65 м), на пересечении устанавливаем третью метку.
На пересечении вбиваем 3-ю метку. Фото с канала Кирилла Бонда
Четвертую метку устанавливаем таким же образом. После установки четвертой метки проверяем последнюю сторону квадрата: замеряем расстояние между 3-й и 4-й метками. На замере вышло 4,05 м. Погрешность 0,5 см при размере фундамента 4×4 м допустима. Обвязываем метки шнурком и размечаем середину сторон квадрата, чтобы на этих местах пробурить отверстия под сваи.
Бурим скважины и устанавливаем ПВХ-трубы
Бурить стараемся строго вертикально. Глубина скважин примерно 120 см — ниже точки промерзания грунта.
По разметке снимаем дерн и бурим скважину 120 см — ниже глубины промерзания. Фото с канала Кирилла Бонда
Устанавливаем пластиковые трубы в скважины строго вертикально, используя обычный уровень. Засыпаем грунт вокруг них, строго удерживая горизонт.
После установки труб выравниваем их положение, чтобы они стояли строго вертикально. Подсыпаем вокруг песок и трамбуем. Фото с канала Кирилла Бонда
После установки всех 9 труб надо сделать так, чтобы вершины всех столбиков были выровнены. Тут удобно воспользоваться маятниковым лазерным уровнем. Но если такого девайса у вас нет, его может заменить обычная «клистирная» трубка (трубка от капельницы), то есть будем использовать древнюю технологию гидроуровня.
Делаем отметку на трубе по уровню и размечаем остальные столбы. Фото с канала Кирилла Бонда
Делаем на одной из труб отметку по желаемой высоте фундамента, с помощью гидроуровня (трубки с водой) переносим эту метку на остальные трубы. Обязательно найдется столбик, который будет ниже запланированной высоты. От него и начинаем отмерять заново, взяв его высоту за нулевой уровень. И повторно размечаем остальные столбы (трубы). Трубку гидроуровня фиксируем кусочком изоленты.
При разметке надо следить, чтобы трубка гидроуровня находилась ниже точек разметки и у нее не было явных перегибов. Фото с канала Кирилла Бонда
Чтобы гидроуровень отработал нормально, в трубке не должно быть пузырьков воздуха, перегибов, а лежать она должна ниже уровня замеров.
По метке замеряем расстояние до края трубы и делаем разметку по окружности. Надеваем на трубу кольцо и выставляем его по меткам. Фломастером обводим окружность и по ней спиливаем трубу болгаркой.
По кольцу обводим окружность по размеченной метке. Фото с канала Кирилла Бонда
Спиливаем болгаркой лишнее. Фото с канала Кирилла Бонда
После того как все трубы подпилены, проверяем их высоту длинным строительным уровнем.
Армирование и заливка бетона
Сгибаем хомуты из гладкой арматуры 6 мм.
Сгибаем треугольники из тонкой арматуры. Режем несущую арматуру 10 мм на отрезки 120 см. Фото с канала Кирилла Бонда
Из той же гладкой арматуры сгибаем крючок для вязки. Кончик крючка затачиваем.
Делаем крючок для вязки. Связываем арматуру. Фото с канала Кирилла Бонда
Связываем арматуру в треугольную стойку. При установке конструкции в трубу от арматуры до стенки трубы должно остаться расстояние 2-3 см.
Арматура связана в треугольную стойку. Фото с канала Кирилла Бонда
Режем шпильку М10 на отрезки 50 см. С одного конца накрутим пару гаек с шайбой, чтобы шпилька лучше держалась в бетоне.
Стойка из арматуры установлена в трубу. Режем шпильку М10 на отрезки длиной 50 см. Фото с канала Кирилла Бонда
На этих шпильках будет держаться деревянная обвязка.
C одной стороны на шпильку накручиваем пару гаек, зажимаем ими шайбу. Фото с канала Кирилла Бонда
Бетон замешиваем в обычной пропорции, но вместо гравия лучше использовать мелкую гальку.
Замешиваем бетон с мелким гравием. Фото с канала Кирилла Бонда
Аккуратно загружаем бетон в трубу и трамбуем вибратором.
Погружаем вибратор и трамбуем бетон в трубе. Фото с канала Кирилла Бонда
Пока бетон не схватился, погружаем в него шпильку.
Устанавливаем шпильку, используя уровень. Фото с канала Кирилла Бонда
Как залить пятку
На самом деле при заливке такого фундамента надо заливать утолщение (пятку) на конце сваи, на которое будет опираться свая. Так она более надежно будет держаться в земле.
Свая опирается на пятку — расширение снизу. Фото с сайта Яркий дом
Чтобы залить пятку, надо сделать спецбур, которым вынимается это углубление большего диаметра. Бур опускается в прямую скважину в сложенном положении вместе с емкостью (кастрюлей). Потом он расправляется и высверливает расширение, а земля попадает в емкость снизу. При подъеме плечи бура складываются, и выбранная земля в кастрюле попадает на поверхность.
Самодельная насадка для создания расширения. Фото с канала virsmu15
Спецбур в сложенном положении опускается в скважину, и на дне конструкция раскрывается. Фото с канала virsmu15
Пятка-расширение заливается бетоном до установки ПВХ-трубы в скважину.
Если нет спешки, то сваи лучше залить осенью, а баню устанавливать уже весной. После зимы будет понятно, на сколько они осядут. А когда бетон «встанет», уже можно будет делать обвязку и начинать строительство.
ленточный фундамент
вот такие ПНД трубы
готовим к заливке бетоном
нижняя обвязка, полы, вертикальные стойки
верхняя обвязка, с компенсаторами усадки
подшили лобовую доску и свесы кровли
законсервировали до весны
Мы делали столбчатый фундамент в двух вариантах: строго по технологии ТИСЭ, заливая в скважину 250 мм с расширением внизу бетон без опалубки, только с рубероидной рубашкой и армированием. Это под пристройку из опилкобетона( не арболита! довольно тяжелую) по той же технологии, 11х4 метра в плане.
И несколько раз использовал сборные ж\б фундаменты по идее «Максимыча»
фундаменты с башмаком из утильной металлической посуды(кольца из старых ведер как опалубка) и ножкой из асбестовой трубы 100 мм отлиты заранее. Опускаются в просверленную скважину и засыпаются грунтом. Они хорошо подходят под деревянные строения, в том числе и срубы — несущая способность достаточная, а делать их сравнительно легко. Те что на снимке(6 штук) пошли на фундамент печи из 1300 кирпичей.
рамный дюбель
А так — ну я предпочитаю всё ж что-то более банальное, помню когда мне надо было водрузить крыши на пеноблочные строения, я просто брал шпильки, нарезал их на подходящую длину (с запасом), приваривал к ним огрызок арматурины или еще какую-нибудь такую железку, заливал бетоном (там был эдакий сейсмопояс из армированного бетона по периметру наверху пеноблочной стены), из него эти шпильки потом торчали, а я просверливал брус по месту где они стоят и надевал на них, а дальше просто клал шайбу и привинчивал гайку.
В гусином домике у меня армирование сварено вообще тупо всем прямоугольником, и к нему приварены эти торчащие шпильки, а потом это залито бетоном. Арматуры, признаться, у меня было мало, а вот всевозможного стального хлама — много, помню даже распустил на это какую-то прямоугольную оснастку от выброшенного кем-то и грохнутого телевизора без кинескопа (слава богу его там не было, а то если разобьётся то стекла там адски острые).
Анкера помню использовал когда на одной работе надо было на стену присобачить антенну интернетную, там была то ли кирпичная, то ли бетонная (я даже не знаю, не я это здание строил) стена, но снаружи наглухо зашитая сайдингом, причем сайдинг отставал от неё на приличное расстояние. Ну и незадачливые монтажники подключали связь, тупо прикрутили антенну на этот сайдинг шурупами, проверили что всё работает и уехали, ну а антенна потом естественно завалилась и связь пропала, я поехал разбираться, ну и пришлось найти длинные-предлинные анкера, всверлиться через сайдинг в стену, вставить их и привернуть её.
В фундамент втыкать такие анкера я бы, наверное, всё же не рискнул, но это уже местные заморочки, цемент у меня иной раз идет не всегда идеально свежий, так себе, поэтому бетон может оказаться недостаточно прочным. Поэтому я если буду такое делать то со шпилькой, сваренной со всей металлической начинкой бетона, чтобы сидела там наглухо. А анкер я чет боюсь, как бы его не вытянуло, выкрошив вокруг недостаточно прочный бетон.
В прочем, пока деревянные строения я не строю, леплю всё из пеноблоков, не сказал бы, что они прям идеальны (особенно учитывая их б/у шность), но уж что есть из того и делаю, потом оштукатуриваю с двух сторон.
Оставалось у меня ни то ни сё 15х15 бруса, но я его пустил на компостный ящик 165х165 см, выделив его персонально под старую ботву из теплиц (очень уж муторно её сжигать, проще дождаться пока сгниёт а компост использовать где-нить в парковой зоне вне огорода).
Еще у меня остался 10х10 и 10х15 брус, немного, но пока я не решил, что из него буду делать. Летнюю кухню-коптильню всё же хочу абсолютно несгораемую, низ пеноблочный, а верх наверное буду делать всё ж из металла всё, стальные профили варить. Деревянную крышу не хочу, там внутри просто много разных печей планируется, следить за ними — а так будет всё несгораемое и можно будет в случае чего не караулить догорающий пустой кирпичный мангал или уже не топимую коптильню, тандыр и псевдоитальянскую печку. Я там много чего хочу налепить, место позволяет, и кирпича б/у у меня целая гора, причем именно красного печного в основном, даже шамотный есть, ну и немного обычного кирпича тоже.