Как зимой рыть колодец и бурить скважину

Почему выгоднее делать это зимой

Нанять рабочих или бурильную технику намного выгоднее после окончания строительного сезона, когда копатели и бурильщики заметно снижают ценник. Ведь наплыва клиентов у них больше не будет, а накладные расходы никто не отменял. То, что летом стоит втридорога, в январе-феврале обойдется в два раза дешевле. К тому же можно быть уверенным, что колеса от буровой не разворотят придомовую территорию: на промерзшей почве не останется следов. А если все делать летом, то участок неминуемо придется восстанавливать.

Зимой водоносный слой находится на максимально низком уровне, а это гарантия того, что из колодца, вырытого в морозные дни, вода не уйдет даже в аномальную жару.

В зимнее время дачные поселки обычно пустуют, что тоже является преимуществом: предупреждать о шумных работах, скорее всего, будет некого. Следовательно, о возможном недовольстве соседей можно забыть.

Внезапные грозы и проливные дожди — частые спутники весенне-летнего периода. Такая погода всегда затрудняет выемку грунта, из-за чего сроки работ могут растянуться. Зато в феврале, если только вы не живете на юге, вероятность дождя почти нулевая.

Копаем колодец

Если у ваших ближайших соседей уже есть колодцы, значит, и на вашем участке вода имеется, и причем не очень глубоко. И все же, прежде чем приступать к работе, закажите пробное бурение. Оно покажет, на какой глубине находится водоносный горизонт, и насколько рентабельно копать шахту под колодезный источник.

Там, где планируете устроить колодец, разбейте строительный шатер, внутри которого для прогрева почвы поместите тепловую пушку. Рыть яму в одиночку не стоит: как минимум должно быть два человека, оптимально — три. Иначе завершить начатое будет сложно.


В одиночку колодец не выкопаешь. Фото с сайта aquasistem.ru

Если земля оттаивает очень долго (а такое бывает при сильных морозах), воспользуйтесь отбойными молотками. С их помощью вы быстро снимете верхний слой, а уже потом начнете копать штыковыми лопатами.

Для подъема земли и камней сразу соберите ворот — крутящееся бревно на двух опорах, к которому на веревке крепят ведро. А еще лучше — установите лебедку.

Зимнее обустройство колодца можно осуществлять любым способом — как открытым, так и закрытым. В первом случае котлован копают до тех пор, пока не обнаружат воду. При ее появлении в яму опускают бетонные кольца, которые ставят друг на друга и скрепляют специальными металлическими скобами. Далее снаружи стенки колодца обрабатывают обмазочной гидроизоляцией, а внутренние стыки замазывают жидким стеклом. Пространство с внешней стороны колец заполняют глиной.




Колодец из бетонных колец

Способ хорошо подходит для твердого грунта суглинистого типа. Недостаток его — в том, что работы ведутся на большой глубине с постоянным риском обрушения стенок. Также нередко возникают проблемы и с установкой колец, поскольку их необходимо монтировать одновременно все сразу.

При закрытом способе первое изделие из бетона ставят после достижения глубины в один метр. Затем рыть продолжают уже внутри кольца, которое по мере выборки грунта постепенно оседает вниз под собственной тяжестью. После того как оно полностью погрузится, сверху опускают второе кольцо, а когда осядет и это, монтируют третье. И далее — по той же схеме, пока на дне не появится вода.

Такую методику удобно применять при наличии сыпучего грунта, но и у нее имеются свои минусы. Например, если в процессе рытья под кольцом обнаружится крупный валун, вытащить его будет непросто.


Рытье колодца закрытым способом (перед установкой первого кольца). Фото с сайта mfcy.ru

И все-таки для работы зимой лучше использовать смешанную технологию — сначала выбирать землю в открытом котловане, а по достижении уровня, при котором появятся признаки возможного обрушения, немедленно ставить кольца. В этом случае избавляться от больших камней и сгустков глины будет не так сложно, а отсутствие бетона позволит быстро набрать нужную глубину.

После обнаружения водоносного слоя продолжайте копать, чтобы опустить стенки хотя бы еще на одно, а в идеале — на два кольца: таким образом вы доберетесь до более чистой воды. Затем уберите со дна всю грязь и соорудите донный фильтр. Для этого насыпьте слой речного песка (25 см), затем слой мелкого щебня (20 см), а поверх — слой крупного (20 см). 

Бурим скважину

Для размещения буровой установки подберите ровный участок площадью около 40 м². Важный фактор — отсутствие над выбранным местом электропроводов или веток деревьев. Процесс бурения в холодное время года — почти такой же, как и в теплое. Гидравлический способ, при котором выработка под давлением промывается водяной помпой, зимой по понятным причинам не применяется. В остальном технология и сроки работ зависят только от вида скважины.

Так, для устройства источника песчаного типа не понадобится много времени. Технически оно самое простое, поскольку песчаный водоносный слой находится на глубине не более 30 м. Пробурить такую шахту можно буквально за один день с помощью легкого лопастного бура, который способен работать даже от электрического движка. Для песчаника не требуется тяжелая установка, поэтому его бурение обойдется относительно недорого. Проблема лишь в том, что вода в песчаных слоях встречается нечасто, а для определения ее наличия необходима геологическая разведка.


Бур для скважины на песок

Более надежное и, конечно, более дорогое решение — это организация артезианской (известковой) скважины. Устроить ее можно почти в любом месте. Объема воды, который она будет давать, хватит не только для вас, но и для всех ваших соседей. По этой причине на нее нередко сбрасывается вся округа, что позволяет хорошо сэкономить. На базе артезианского водозабора можно создать полноценную систему водоснабжения, по комфортности не уступающую городской. 

Глубина шахты на известняк может варьироваться от 40 до 200 м. Для бурения необходимо дорогое оборудование, поэтому и цена ее немаленькая. Основные сложности при устройстве скважины в мороз — это наледь на инструментах и замерзание воды. Однако избавиться от этих проблем поможет специальный незамерзающий состав.

Как обычно, перед началом работ почву нужно прогреть. Строить шатер уже ни к чему — достаточно разжечь костер и оставить его на пару часов. (Правда, многие бригады обходятся и без этого.) Далее делают небольшое углубление (приямок), в котором закрепляют бур.


Буровая установка перед началом работы. Фото с сайта ural-bur.ru

В процессе выемки грунта по мере увеличения глубины наращивают буровые штанги. Поднятую наверх землю отбрасывают на отвал, очищая таким образом основание скважины. Когда из шахты пойдет мокрый песок, буровое оборудование поднимают, а вместо него вставляют обсадную трубу с фильтром, которую с внешней стороны засыпают щебнем. Затем бурение продолжают, но уже внутри закрепленной трубы — и другим, более тонким инструментом.

При вскрытии известкового слоя из скважины периодически начнет брызгать вода. Постепенно она станет более прозрачной, а сила напора увеличится. После этого в выработку опускают насос и выкачивают мутную воду, пока она не станет совсем чистой.


Кессон для скважины

Чтобы скважина не замерзла, над ней устанавливают кессон — расположенный под землей бетонный или пластиковый короб. В нем будут находиться оголовок, гидроаккумулятор, разводка труб и другие элементы системы.