Утеплять - не утеплять, или Когда утепление не всегда с пользой

Уважаемый читатель! Прежде всего отмечаю очень технически грамотное ваше письмо. Все четко, ясно, да и все иллюстрации отражают добротный подход к сооружению загородного дома. Готов вам полноразмерно ответить по вопросам технололгии, тем более ваше письмо частично обращено и ко мне. Загвоздка одна — прошу сообщить, как к ВАМ обращаться? Договорились?

Не дождавшись вашего ответа касательно имени, постараюсь ответить на ваши вопросы.
Пока есть свободное время. Прошу сообщить, есть ли централизованное газоснабжение.
Отлично сознавая что вы находитесь с иной стране, со своими технологическими нормами, могу только сказать про подмосковные нормы. Если отталкиваться от них, то для достижения нормированного показателя уровня термического сопротивления (этот заумный термин говорит о том, насколько «теплая» у вас стена), то вашему дому не хватает около 10-12 сантиметров древесины стены. Поэтому то и стараются доутеплить дома за счет дополнительного наружного утепления. Разумеется, мы обсуждаем не садовый домик, а дом для постоянного проживания, круглогодичного, как говорят. То, что появляются трещины в бревнах — ЭТО АБСОЛЮТНО естественный процесс, который длится несколько лет. Так что еще будет вам фронт работ для конопатки. А то, что клали лафет на мох — вызывает искренне уважение и стремление к экологичности загородного дома.
Теперь о климате внутри дома. Ясно, что до приятного температурного комфорта (во время морозов) вряд ли удастся дойти. Учитывая щели, их спонтанное появление, то предполагаю, что в доме будет не жарко. Разумеется, я беру зиму с температурой ниже 10 градусов. Два последних декабря я провел под Минском, рядом с поселком Гонолес, и зимние условия вашего региона — представляю. Кроме того, меня несколько смущает выбранный вами метод отопления. Ведь теплый пол следует рассматривать как объект комфортной жизни в первую очередь, а отопительной системой он выступает во вторую очередь. Поэтому я потихоньку подбираюсь к ответу на ваш первый вопрос. Итак, для себя, любящего тепло, я бы утеплил бы первый этаж 50 миллиметровым слоем МИНЕРАЛОВАТНОГО утеплителя. И спрятал бы его за пароизоляционной пленкой. А потом уже поставил бы гипсокартонные стены. Обращаю внимание ваше на то, что и сейчас в срубе неудовлетворительная вентиляция.
Об этом нам говорит синева на бревнах. А когда вы все стены закроете пароизоляционной пленкой, то дышать вообще будет нечем. Однако, это говорит только о том, что следует продумать самую простенькую систему приточно-вытяжной вентиляции.
Многие могут меня упрекнуть в том, что я, апологет только наружного утепления, ратую за внутреннее. Так у вас ситуация сложилась. Кроме того, у меня перед глазами пример одной из самых блистательных специалистов в области теплоизоляции, которая свою «хибарку» утеплила изнутри. Там была ситуация схожая с вашей.
Однако, если вы готовы провести несколько зимних недель в бодрящей атмосфере при максимальной нагрузки на систему отопления, то на такой подвиг по сооружению новой теплоизоляционной мембраны можно махнуть рукой. И вентиляции придумывать не надо. На ваш второй вопрос я отвечу в другом посте.

Поднимаемся с Вами, уважаемый читатель, к вам на второй этаж. Вы совершенно правы, когда предлагаете на
мансарде действительно заполнить пустоты роквулом в плитах, то есть поставить их В РАСПОР между стропилами. Расстояние, которое я вижу между ними позволяет выполнить эту операцию качественно. В качестве надежной пароизоляции позвольте посоветовать ВАМ односторонне фольгированный пенофол, с добросовестной проклейкой скотчем. Касателщьно ваших предложений касательно ОСБ плит. Это не лучший вариант для внутренней отделки из-за вредного связующего опилок. Тем более у вас все такое экологически чистое (я не шучу), а тут себе на голову в прямом и переносном смысле этого слова организуем всякие «там» формальдегидные смолы. За точность типа смолы не поручусь. Простите. Вместо этого стоит обратить внимание на мебельную фанеру, она безопасна относительно.
Признаюсь, мне очень понравились фотографии — все так четко и чистенько. Я отнюдь не прекращаю разговор. Когда облицуете пароизоляцией, совсем нечем будет дышать на «верхотуре». Так что про вентиляцию надо думать уже вчера. Счастливо.

Здравствуйте, Олег. Благодарю Вас за такой быстрый и развёрнутый ответ. Зашёл в настройки профиля и поправил свои персональные данные. Зовут меня Александр. Согласен с Вами, и тоже склоняюсь к вынужденному утеплению в 50 мм изнутри, с последующим утеплением и отделкой снаружи дома (когда будут на это средства). Благодарю за совет использовать фольгированный пенофол в качестве пароизоляции, до этого я даже не рассматривал этот вариант. Централизованная газификация до нас «дошла», поэтому отопление будет газовым котлом (возможно в связке с твёрдотопливным). Выбор отопления от тёплого пола пал после опыта моего хорошего знакомого с похожим домом (после очередной зимы он снял в доме все радиаторы за ненадобностью). Как будет складываться ситуация у меня — жизнь покажет. Пока планирую на первом этаже добавить только один радиатор в комнате, где будет ламинат (во всех остальных комнатах плитка, которая славится хорошей теплоотдачей). На втором этаже под четырьмя окнами по одному радиатору (по 10 секций).
Видимо я подобрал не подходящую фотографию мансарды, на которой только начало утепления эковатой. Дело в том, что сейчас нет уже возможности уложить минераловатный утеплитель между стропилами: эковата внутри, ОСП прикручено. Открутить все плиты ОСП, и переделать утепление морально пока не готов)). Поэтому возникла идея: поверх плит ОСП(изнутри помещения) смонтировать бруски 50*50мм с шагом 585мм, между ними враспор вставить минераловатные плиты, и закрыть всё это пароизоляцией, которая в свою очередь закроет доступ «нехорошим смолам» проникнуть в помещение.
Вентиляция… Важность этой системы я, мягко говоря, недооценил. Буду читать ваши статьи, разбираться, как мне заполнить этот пробел.
С уважением

Добрый вечер в субботу, Александр!
Предлагаю ВАМ посмотреть эту статью Вентиляция на даче: зачем она нужна и как ее обеспечить специально подготовленную для любителей в области строительства и как раз специально под небольшой загородный дом.

Ваше предложение по «поверх плит ОСП(изнутри помещения) смонтировать бруски 50*50мм с шагом 585мм, между ними враспор вставить минераловатные плиты, и закрыть всё это пароизоляцией, которая в свою очередь закроет доступ «нехорошим смолам» проникнуть в помещение» вполне резонно. Но при условии, что вы имеющуюся пароизоляцию снимите.
А если его не снимать, то уходящий из комнаты и проникающий в утеплитель пар «упрется» в первоначально смонтированную пароизоляционную преграду, останется там и начнет насыщать сам собой утеплитель. Нам это надо? Нет, конечно, то есть две пароизоляционных преград хуже, чем одна. Удачи и пишите.

Здравствуйте, Олег! Статью прочитал, вошёл в курс вентиляционного дела. Благодарю за ссылку. По поводу пароизоляции: сейчас в пироге утепления кровли нет пароизоляции, а есть (изнутри-наружу) ОСП 12мм, эковата 200мм, супердиффузионная мембрана тайвек, вентзазор 40мм, металлочерепица. Производитель эковаты пишет, что пароизоляция не обязательна ( теперь понимаю, что она не лишняя в пироге утепления).
Если позволите, ещё один вопрос. Что вы можете сказать по поводу оштукатуривания деревянных стен внутри известковым раствором (с армированием). Имеет ли право на жизнь такая технология с точки зрения теплосбережения. И можно ли делать такие работы, если деревянный дом «усаживается» уже 5 лет, но без отопления. Не будет ли после первого отопительного сезона проблем с этой штукатуркой. То есть насколько значительную усадку можно ожидать.

Добрый день, Александр! Вы пишете «Если позволите, ещё один вопрос». Разумеется, позволяю. Шутка. Как раз ситуация обратная — мы, эксперты, и призваны руководством портала для того, чтобы отвечать на тотально все вопросы наших замечательных дачников, которые нашли на просторах Интернета. Итак, по делам. Все дома в городах России в прошлом были оштукатурены по дранке известковым раствором снаружи и внутри. Прежде всего, это не для целей теплосбережения, хотя оно, бесспорно, есть и не маленькое, а способ сохранения бревна от гниения, мышей, жучков и т.д. Кроме того, это противопожарная защита.
Известковый раствор сохнет долго, а после высыхания имеет некую пластичность, связанную со влажностью окружающего воздуха. То есть при естественном повышении влажности стены, бревно и штукатурка с обеих сторон дышат совместно и в такт.
Есть и минусы такой штукатурки, например, ровную стенку создать невозможно, а обои наклеить — дело тягомотное. И все-таки главное преимущество в штукатурке — отличная сохранность древесины на многие десятилетия. Пишите, постараемся найти для вас ответы на строительные и эксплуатационные вопросы. Привет Витебской земле.
У меня отец кончал легендарный художественный техникум