7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Oleg_Sanko Oleg_Sanko ЭКСПЕРТ
Олег Санько Москва
Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Утеплении деревянного дома
Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.  

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины 

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже  пожившие бревенчатые срубы
По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке 

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин
При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами
Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны 

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно  не утеплять
Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до

Ошибка №4.  Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей
Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов
Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:
  1. Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме. 
  2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.). 
  3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями. 

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит 

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления? 

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL
Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции. 

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно
Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

 В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы
Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Читайте также:


Статья размещена в разделах: , , , , , ,
104 комментария 34 спасибо за статью 34 в избранном 149574 просмотра
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор статьи:
Добавили статью в избранное
natalya_veter natalya_veter и еще 33 человека


Комментарии (101)
Добрый вечер Сергей! Касательно терминологии — ничего страшного. Есть пожалуй только одно замечание — в блокхаусом варианте следует употребить словосочетание — фрагмент окружности, так как там нет вообще радиусов. Но это лексические мелочи. Теперь по делам.
Совершенно ясно, что рулонные утеплители совсем не подходят для фасадных работ и почему вы остановили выбор на таком утеплители — не ясно. Тем не менее, его вполне можно приколотить к бревенчатому дому. Теплее станет в доме? Да, безусловно. Первое время. Так как вы, Сергей уже смонтировали внутреннюю облицовку, то не отдирать же ее ради установки пароизоляционной мембраны. Которая всегда защищает минераловатный утеплитель от намокания. Причем, я имею ввиду не дождевую влагу, чрезмерно тепловлажностные пары, которые неизменно сопровождают ЭКСПЛУАТИРУЕМОЕ человеческое жилье. Кипящий на плите чайник — самый грубый и образный пример появления влаги в доме. Итак, резюме — не создавать в жилом помещении аналог бани, исключить естественное парообразование при варке, жарке и иных тепловых операциях кулинарии, подумать о простенькой вентиляции с одним вентилятором, включающемся при кулинарно-тепловых деяниях.
О зазоре между «гидроизоляцией и обшивкой,». Вот тут я вас не понял. Какая обшивка имеется ввиду? Или вы имели ввиду кровельное покрытие? Прошу прописать этот фрагмент, так как я пока приторможу свое повествование. По рукам?
Добрый вечер, Олег. И все же из-за незнания мною правильной терминологии возникли недопонимания.
Расскажу по порядку существующее у меня положение дел.
Малая комната мало обитаемая, иногда там спим. Обшита гипсокартоном по обрешетке без гидро, паро и теплоизоляции.
Большая комната, совмещенная с кухней, по стенам сэндвич из минеральной ваты, пароизоляции и с зазором гипсокартон. Между деревянной стеной и полом под плинтусом зазор 20-30 мм. Потолок так-же не плотно прилегает к деревянной стене. На кухне над плитой сейчас ставлю принудительную вытяжку.
В комнатах стараюсь поддерживать свежий воздух. По зиме лучше чуть перетопить и проветрить. Летом часто окна вообще приоткрыты.
О зазоре между «гидроизоляцией и обшивкой». Я имел ввиду наружную обшивку. Стена имеет кривизну и при обрешетке будет не одинаковый зазор до утеплителя с гидроизоляцией, где-то возможно прилегание к имитации бруса. Насколько это критично.


Доброе утро, Сергей! Спасибо за уточнение. И особенно за приведенную фотографию. Она позволяет уточнить одну крайне важную вещь. Дело в том, что вы писали, что у вас в наличии имеется БРЕВЕНЧАТЫЙ дом с диаметром бревна в 16 см. Я и рассматривал его, как «сомнительный» по своей термо-сопротивляющейся способности. Так вот, дом у вас сложен не из бревен (для вас это будет неожиданностью), а из «тесанного на два канта бруса». Это заметно меняет ситуацию, так как дом собран практически из неизменной толщины бруса.
И места сочленения бруса, в которых термосопротивление мало, уже не играют заметной роли.

Правильно ли я понимаю, Сергей, что в большой комнате у вас минераловатный утеплитель находится ВНУТРИ комнаты, а не снаружи??? Прошу ответить на этот вопрос однозначно.
Этот вопрос возник по тому, что последние лет 20 доминирует идея утепляться снаружи, а не изнутри. Тем не менее, жду ответа.
Касательно критичности зазора, о котором вы пишите. Нет и еще раз нет. Будет у вас зазор переменным, от 20 до 70 мм, ничего страшного. Главное организовать продухи для «подачи» воздуха. О них мы поговорим в следующем письме, после прочтения вашего ответа.
И последнее на это утро. Чисто внешне, мне нравятся пропорции вашего дома. Когда вы облицуете дом современными материалами, будет хорошо смотреться.
Знакомы ли вы с облицовочным материалом ПЛАКЕН? Очень эффектный и надежный материал. О цене мы пока не говорим. Вот на приведенной ниже фотографии это древесина рыжего цвета. ОК, жду вашего письма.
Для облицовки использован планкен.
Для облицовки использован планкен.
Добрый день! С этим материалом не знаком и у меня уже лежит имитация бруса.
Комната утеплена внутри. К стене утеплитель, на него пароизоляция, потом гипсокартон.
На снимке сторона большой комнаты.
Олег, добрый вечер. Есть такая штука, «дерево дышит», я на собственном опыте убедился в этом, наблюдая изменения щелей в углах между стенами, обложенными плиткой изнутри дома. Как учесть этот фактор при облицовке снаружи? Например, фиброцементным сайдингом или панелями.
Доброе утро Султан! Если вы воспользуетесь фиброцементным сайдингом или панелями для облицовки стен деревянного дома, то его «дыхание» следует предусмотреть за счет увеличенных зазоров между сочленяющимися облицовочными изделиями.
Здравствуйте. Скажите, как лучше утеплять минватой 150 мм, в два слоя 100 и 50 или в три слоя по 50?
Добрый день уважаемый читатель (ница)! Жалко, что не знаю вашего имени, так как обращаюсь с нашими читателями по максимому уважительно. Прежде всего отмечаю ваш технически грамотный выбор — для Западной Сибири 150 мм минераловатного утеплителя для утеплния стены — это тот минимум, который обеспечит климатический комфорт на даче при сносном расходе топлива (дрова, электричество, мазут — принципиальной разницы тут нет. Было бы славно, если бы вы написали, из какого материала выполнены стены (древесина, кирпич, блок и пр.) и какая толщина стенового материала. И как собираетесь облицовывать утеплитель — мокрый фасад или вентилируемый фасад? А если добавите фотографию — это будет полный комплект информации. Хотя, если «побалуете» информацией о том, как отапливает дача — это будет сплошной восторг.
И еще одна «гиперссылка» — мы говорим о минераловатном утеплителе, а не о экструдированном пенополистироле, на который, быть может, обратят Ваше внимание продавцы на строительном рынке. Это — важнейший пункт обсуждения.
Итак, что выбрать — то ли 100 мм + 50 мм, или три слоя все по 50 мм? Имея одинаковую толщину, вы убираете априори разные нестыковки, нехватку какого то материала и пр. Хотя, три слоя потребуют большей ловкости при креплении материала.
Искренне порекомендую ВАМ прочесть Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли. Тут я не столько «придумывал», как записал со слов мастера-самородка, у которого «все в руках горит». Я имею ввиду опыт, как он удерживал новые плиты при их монтаже учитывая отрицательный угол наклона ската крыши.
Позвольте еще два-три замечания касательно приобретения минераловатного утеплителя. Прежде всего, для вертикальных стен ГИБКИЕ МАТЫ СОВСЕМ НЕ ГОДЯТСЯ. ВЫ должны приобрести ЖЕСТКИЕ ПЛИТЫ. Даже если будут давать маты просто даром. Они нужны только для горизонтальных поверхностей.

Монтаж плит
Монтаж плит
Второе, на что обратить внимание — это СУХОСТЬ материала. Он не должен быть влажным, тем более мокрым. Хотя теплоизоляционный материал нынче пакетируется в термоусаживаемую пленку, на торец такого пакета может попасть вода. Лично проверьте все пакеты с обоих сторон — материал должен быть абсолютно сухой.
Третье — транспортировка и хранение. Тут тот же жесткий контроль над сухостью материала — перевозка в закрытом грузовике, и хранение тюков в доме под крышей.
Желаю вас удачи. И пишите, что будет не ясно.
Правильное хранение, тюки укрыты со всех сторон
Правильное хранение, тюки укрыты со всех сторон

Бесхозяйственное хранение — торцы тюков открыты для попадания небесных хлябей
Бесхозяйственное хранение - торцы тюков открыты для попадания небесных хлябей
Мы хотим заказать дом из бруса на этом сайте. Чем лучше утеплить стены, чтобы зимой они не промерзали?
Мы хотим заказать дом из бруса на этом сайте. Чем лучше утеплить стены, чтобы зимой они не промерзали?
Доброе утро, Екатерина! Приветствую ВАШЕ первое появление у нас на гостеприимном сайте «7дач». Однако в вашем желании есть сомнительное противоречие. Я посмотрел понравившийся ВАМ сайт клинских древостроителей.
Ни одна из предложенных на сайте уже реализованных моделей не утеплена. Зачем заведомо приобретать то, что сразу придется дорабатывать? Там представлены вполне достойные модели и смотрятся они весьма конкурентоспособно. Однако, если любую из этих моделей вы окутаете в «шубу» из теплоизоляции, то они потеряют свои зрительскую привлекательность. Поэтому будет логично вам искать сайты, где уже утеплены дома. Когда начнут «рубить» дом, прошу сделать фотографии и прислать нам сюда на этот пост. Будет полезно нашим читателям познакомиться с опытом сооружения брусовых домов. Счастливо.
Касательно, чем же утеплять деревянный дом! Прежде всего следует сказать, где утеплять дом. Разумеется, это только НАРУЖНАЯ сторона коттеджного фасада. И никакая другая. Теперь касательно выбора материала. У вас есть три варианта — либо минераловатный утеплитель либо экструдированный пенполистирол, либо специальной утепляющей пеной. На первом и втором фотоснимках изображены коттеджи, утепленные экструдированным пенополистиролом. Казалось бы — красиво.

Но у пенополистирола есть 2 серьезных недостатка — он совершенно не пропускает воды и газов (воздуха) и второй недостаток — при оплавлении в момент возможного пожара генерирует смертельно опасные для жизни человека газообразные химические соединения. Можно искренне пожалеть будущих жителей этих объектов, так как они будут нуждаться в системе приточно-вытяжной вентиляции. Ну не держать же в морозную погоду открытые настежь окна.

На третьей фотографии изображен, пожалуй, лучший вариант — стены утеплены минераловатным утеплителем, а цокольная полоска выполнена из плит экструдированного пенополистирола. Так как пенополистирл расположен только в нижнем поясе, то он не грозит «удушению» владельцев коттеджа, зато классно предотвращает попадания воды недалеко от земли. Кстати, на фотографии показан и минераловатный утеплитель, и плиты экструдированного пенополистирола производства одной и той же компании — ТехноНиколь.

На четвертом фотоснимке вы видите утепление специальной пеной. Дело это неплохое, но лучше и целесообразнее ее использовать в труднодоступных местах (например, в углах мансарды под кровлей). А там, где фасад свободен, оптимальнее положить минераловатные плиты. Тем более, что укладка пены требует РЕАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, а плиты минераловатного утеплителя положит низкоквалифицированный трудящийся. Пишите, что будет не ясно.

Фасад утеплен эструдированным пенополистиролом
Фасад утеплен эструдированным пенополистиролом

Поверх утеплителя следует смонтировать облицовку
Поверх утеплителя следует смонтировать облицовку

Дом (выше цоколя) утеплен минераловатным утеплителем.
Дом  (выше цоколя) утеплен  минераловатным утеплителем.

Машинное утепление пеной.
Машинное утепление пеной.
Перлитобетон ему хорошо утеплить дом

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: