7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Oleg_Sanko Oleg_Sanko ЭКСПЕРТ
Олег Санько Москва
Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела "Строительство". Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Утеплении деревянного дома
Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.  

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины 

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже  пожившие бревенчатые срубы
По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали.

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке 

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин
При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами
Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны 

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно  не утеплять
Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до

Ошибка №4.  Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей
Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:
  • из минеральной ваты, 
  • из стекловаты, 
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный. 

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов
Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:
  1. Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме. 
  2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.). 
  3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями. 

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит 

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления? 

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL
Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые «мостики холода», дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции. 

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно
Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

 В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы
Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.


Статья размещена в разделах: , , , , ,
98 комментариев 32 спасибо за статью 29 в избранном 119119 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор статьи:
Добавили статью в избранное
Rimma1808 Римма и еще 28 человек


Комментарии (98)
Добрый день, Султан! Пишу уже с другого компа и хочу добавить следующее. Теплая штукатурка — очень неплохая штука, но для фасада. А как она себя будет вести в условиях влажных грунтов, я просто не знаю. Мне не стыдно в этом признаться. Не уверен, что были подобные эксперименты по использованию строительного материала по иному назначению, в иной среде.
Подводим итог.
Если оголить концепцию вашего товарища до использования пенетрирующих гидроизоляционных составов ПЛЮС плиты экструдиованного пенополистирола — то она принимается если не на ура, то благосклонно. Но пенетрирующие составы раз в 10 дороже битумной мастики, хотя, признаться, и более действенны. Счастливо, и пишите.
Доброе утро! Представьте себе, Султан, ваши вопросы об утеплении фундамента и наша целенаправленная переписка на эту тему находятся в самом актуальном тренде общестроительных проблем. Дело в том, что два месяца назад, 14 декабря 2018 введены НОВЫЕ нормы тепловой защиты конструкций, соприкасающихся с грунтом.
Минстрой России утвердил новые требования тепловой защиты зданий. Разумеется, сооружаемые за средства госбюджета и отраслевых властных структур. К частным дачам это относится в необязательном порядке. Но для сведения это надо знать и вообще, зачем тратить собственные деньги на отопление планеты Земля? Согласно Изменениям № 1 к СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»,
(а это базовый документ в строительной отрасли), с 14 июня 2019 года вступят в силу нормативные требования к тепловой защите стен подвалов. Теперь нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередачи части стены, расположенной ниже уровня грунта на глубину не менее 1 м, должно быть таким же, как и для стены, расположенной выше уровня грунта. По мнению ведущей отраслевой компании ТЕХНОНИКОЛЬ, нововведения станут одной из точек роста энергоэффективности в сфере строительства и ЖКХ. Изменения в СП 50.13330.2012 стали результатом продуктивного обсуждения ученых, производителей, проектных организаций и государства. Несмотря на достаточно суровые климатические условия, в нашей стране теплоизоляция конструкций, расположенных ниже уровня грунта, долгое время отсутствовала в нормативном поле. То есть именно то, о чем мы с вами, уважаемый Султан, говорили на прошлой неделе. Приказ Минстроя России «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» уже сегодня предусматривает снижение энергопотребления зданий на 20% по сравнению с базовым уровнем. К 2028 году эти требования возрастут до 50%. Заметную долю в этих достижениях может быть достигнута изменением технологических подходов при частном строительстве.
Согласно расчетам компании ТЕХНОНИКОЛЬ, потери через фундаменты, полы по грунту и стены подвалов составляют до 10% от общего числа теплопотерь здания.
Введение новых норм оправдано в том числе и с точки зрения экономической целесообразности. Комплекс мер, направленных на снижение энергопотребления здания, в первую очередь должен включать утепление всех ограждающих конструкций, в том числе и тех, что располагаются ниже уровня грунта. Только после этого можно говорить о дополнительном утеплении стен, кровель
и окон.
К тому же, как показывают расчеты специалистов компании Технониколь, по истечении срока окупаемости экономия от утепления полов по грунту и стен подвалов может составить тысячи кВт*ч в год. В конкретных цифрах это миллионы рублей и освобожденные энергомощности для новых зданий.
Так что, уважаемый Султан, ваш вопрос к порталу «7дач» о грамотной теплоизоляции дачи «ниже нуля», становится суперактуальным для всех застройщиков страны. И не только застройщиков. Не грех и дополнительно утеплить подвалы и фундаменты уже через многие годы после их сооружения.

Теплограмма показывающая расход тепла сквозь строительную конструкцию
Теплограмма показывающая расход тепла сквозь строительную конструкцию
А теперь по пунктам.

Для любителей старины и деревянных домов.
Не мучайтесь, красота бруса (бревна) недолговечна. Рано или поздно древесина темнеет, трескается, сверху покрывается толстым слоем пыли, и с каждым годом дом всё больше похож на избушку бабушки Яги.
Древесина в течение года десятки раз набухает, набирая влагу, и усыхает, теряя её. Как правило наибольшая разница между летом и зимой. Обычная физика древесины. Конопатка в этих циклах обжимается и плохо отрабатывает в обратную сторону. Брус или бревно крутит, не по-детски рвёт, всё это плохо сказывается на конопатке и сохранении тепла. Деревянные дома, чтобы были тёплые, хотя бы раз в два года нужно повторно конопатить. Работа тяжёлая если самому или дорогая если нанимать.

Чтобы добрать хотя бы до существующих норм по теплосопротивлению толщина гомогенной древесины должна быть около полуметра, а у вас брус или бревно...?, а между ними щели. Наверное благодаря щелям в деревянных домах всегда хорошо дышится!? Заодно и небо греется.

Я к чему веду. Деревянный дом лучше сразу утеплить и причём правильно. А это значит нужно рассматривать только внешнее утепление от 10 см и выше, эффективного, паропроницаемого, что для древесины очень важно, утеплителя. Почему так много? Чтобы точка росы всегда оставалась в утеплителе и в холода не перемещалась на брус где стимулирует плесневение. Для деревянного дома могу посоветовать рассматривать только навесной вентилируемый фасад.

Сквозняк он же какой, где то проник через, пробежал вдоль бревна, нашёл щель в дом. А брёвен много и две наветренные стены обязательно будут холодными. Так, что плитные утеплители подходят для бруса, а для круглого не вариант. Для утепления бревенчатых домов хорошо подходит эковата или пеноизол. Кстати, последний не любят мыши.
Для утепления дерева нельзя применять обычный и экструдированный пенопласт. Через них дерево не сможет отдавать влагу, а значит будет гнить.
Чтобы утеплитель на вертикальных стенах с годами не просел, выбирайте плиты высокой плотности от 80 кг/куб, у них прочность выше.

Кстати, если уж озадачились утеплением деревянного дома, а строите в средней полосе, то не экономьте на утеплителе. В общей стоимости навесного фасада 10 см утеплителя или 15 см даст прибавку в 15% по деньгам и 50% по эффективности. Вы гарантированно избежите конденсата в углах и прочих неприятных моментов. Впрочем конденсат в углах это отдельная большая тема. Для любознательных ссылка. Паронепроницаемые плёнки можно применять но только для защиты от поступления излишней влаги из помещения с повышенной влажностью, к примеру в бане. Ну а ветрозащитные обязательны, иначе все эти каменные ваты просто продуваются.

Всем удачи!
Спасибо, отличная статья, положила конец моим раздумьям… Предстоит утепление дома, год постройки 1939… И летнюю кухню тоже нужно утеплять, планируется ежегодное использование…
мой дом, строил дед....
мой дом,строил дед....

хотел летнюю кухоньку, да подразмахнулся...
хотел летнюю кухоньку,да подразмахнулся...
Добрый вечер Александр! В связи с предстоящим утеплением есть вопрос. Какой диаметр бревна в вашем срубе? Предполагаю, что для Иркутской вашей области 15 см толщины минераловатного утеплителя плюс имеющиеся бревна — будет в самый раз. Учитывая, что в вашем коротком описании при регистрации записано, что вы и ремонтом занимаетесь, то ваша оценка статьи — дорогого стоит. Признателен.
Кстати, фасад вашего дома на контрасте с небесно -голубым забором и нежно-голубыми ставнями смотрится очень привлекательно. А чем крыша крыта?
Олег, добрый день, диаметр бревна на доме, наверное, не меньше 30 см, летняя кухня брус 150*150… За оценку фасада спасибо… А крыша на доме -шифер, летняя кухня с мансардой -ондулин…
Добрый вечер Александр! Да, в ваших Иркутских краях наверное еще можно найти и тридцатку для приличного дома. А в наших приличное бревно можно узреть только на выставке «Деревянное домостроение» (был там на прошлой неделе), где 40 см лафет экспонировала одна вологодская компания. Причем сам рубщик именно этого сочленения присутствовал на стенде и давал пояснения.

Лафет
Лафет

Соединения лафета
Соединения лафета
Уважаемые друзья, читатели нашего портала! Мы можем поздравить друг друга, так как на портале начал писать квалифицированный человек. Siltra подготовил безупречный с любой точки зрения комментарий касательно технически грамотного утепления деревянных домов. Это его первое выступление в разделе строительство — он только сегодня зарегистрировался на нашем портале. Спасибо Siltra за столь блестящее начало вашего участия на портале. Отличный комментарий, добавка к базовой статье. Спасибо!
Есть еще один вариант конопатки. Это использование современных герметиков. Основным его достоинством является то, что он в процессе эксплуатации может изменять свой объем.
Целесообразнее всего его применять для дома из строганного бруса, так как последний при усушке испытывает естественное коробление. Венцы могут сдвигаться (незаметно для глаза) относительно друг друга, и появляются ранее отсутствующие щели. А такая полимерная конопатка расстягивается (но не бесконечно), и сохраняет изолированность внутреннего помещения сруба.
Посмотрите на приложенную фотографию, которую на этой неделе сделал на годовой отраслевой выставке «Деревянное домостроение». Безупречно аккуратный межвенцовый слой конопатки получается только у опытных мастеров. Они в состоянии пройти вдоль всего фасада сруба с «пистолетом», в котором зафиксирован баллон с герметиком. При малейшем изменении давления на курок пистолета, толщина укладываемого герметика изменится и шов чисто зрительно окажется «рванным».

Выставочный образец резиновой конопатки
Выставочный образец резиновой конопатки
Добрый всем вечер! Поводом для сегодняшнего поста стало появление на портале Ютуб крайне познавательного видеоролика производства компании ROCKWOOL, рассказывающего детально о стендовых испытаниях различных теплоизоляционных материалов. Надо отметить, на высокий технологический этих испытаний, где были задействованы газоанализаторы, определяющие угарный газ, углекислый газ (высокие концентрации) и хлористый водород. Результаты эксперимента показали несовместимое с жизнью человека превышение концентрации токсичных веществ в некоторых видах полимерных материалов от 65 до 1500 раз. Обязательно посмотрите этот ролик — всего длительностью в 2 минуты, а впечатляет.
Этот ролик еще раз подтверждает многократно высказанное на нашем портале положение, что для каждого теплоизоляционного материала есть свой допустимый ареал использования. Даже, скажем опасный теплоизоляционный материал «закатать» в бетонную фундаментную плиту, то тем самым мы его делаем совершенно безопасным. И наоборот, если бездумно использовать его скажем под кровлей, то мы сами, своими руками располагаем «источник газовой атаки» в самом неподходящем месте. Итак, вывод по этому видео ролику: каждый теплоизоляционный материал имеет свою приоритетную локализацию, а также свою запретную зону для использования. Не откладывайте просмотр ролика в долгий ящик и ознакомьтесь с реальным положением дел на рынке различных теплоизоляционных материалов.
Добрый день, уважаемые. Хочу обшить старый, 1947 г., бревенчатый дом имитацией бруса. Бревно 16. Имеет ли смысл утеплять минватой? Летом часто живем в нем подолгу, зимой приезжаем каждые выходные, редко на неделю, на месяц. Дом в Беларуси.
Есть, если сделаете всё правильно. Только имейте в виду контур утепления должен быть полный. То есть, кроме стен, утеплять нужно пол и потолок (или крышу). Но предварительно возобновите конопатку.

Дерево хорошо переносит намокание при условии, что есть условия для быстрой сушки. Такие условия когда оно открыто. Если закрываете то необходимо делать всё правильно иначе дом сгниёт в ускоренном режиме.
Доброе утро Сергей! Приветствую ваши первые шаги на нашем гостеприимном сайте для дачников. Ваш вопрос не так прост, как может показаться с первого взгляда. Давайте вы внимательно прочтете вот здесь же на этом посте, но несколько выше письмо нашего дачника Султана от 24 декабря прошлого года и мой ответ ему в тот же день. Прочли?
Так вот, ваш дом с бревном в 16 см дает показатель термосопротивления несколько меньше ДВУШКИ (2), да и то в своей центральной части. Для вашего региона это значение должно быть немного меньше «3». Но заметьте, этот показатель достигается в САМОЙ ТОЛСТОЙ части стены. А там где смыкаются бревна, сколько будет? Это отлично показано у Султана в письме иллюстрированного ТЕПЛОГРАММАМИ. Там, где смыкаются бревна практически термосопротивление отсутствует.
Итого ясен?
Другое дело, что если вы обладаете могучим котлом, который в состоянии быстро преодолеть зимние заморозки, при условии что вы туда с семьей выбираетесь на пару выходных, тогда можно не утеплять дачу. Во всех иных случаях требуется добротное утепление. Именно минераловатным утеплителем. Чтобы вашей семье там было комфортно долгие годы, потребуется положить теплозащиту толщиной в 10 см.
Предусмотрите обязательно вентиляционный зазор между слоем утеплителя и вашей имитацией бруса. В наших краях это называется блок-хаусом. Не забудьте гирдоизоляционную пленку положить в этом самом зазоре. Пишите, что не ясно. Готов продолжить обсуждение. Владимир хоть и коротко, но по снайперски точно указал вам необходимые действия. Я имею ввиду и полный контур утепления, и необходимую «контрольную» конопатку. Счастливо.
Добрый день. Спасибо большое за ответ.
Немного о себе. Пенсионер, несколько ограничен в средствах.
Прежде чем написать внимательно прочитал коментарии к статье. Очень подробная и полезная информация.
Основательно дом утеплять не буду. Потолок утеплен по старинке слабо. Пол лежит на лагах на песке. Потолок низкий. Окна поставил теплые двухкамерные. Из нутри обшил гипсокартоном. Две комнаты. В одной 23кв.м. старая грубка ( греет быстро но не на долго зимой 2-3 часа до комфортной температуры). Вторая с кухней 35кв.м. стоит новая каминопечь — комфорт через 5-6 часов, хватает на сутки.
Обшивкой дома решил заняться в основном для защиты от ветра и несколько симпатичнее.
На сколько поможет пройти стены с наружной стороны конопаткой и обшивкой иммитацией бруса. ( у меня иммитация бруса похоже на вагонку, а блок хаус это с радиусом в профиль ).
Что получится если на бревно под обшивку накатать рулонный утеплитель и часто зафиксировать его через гидроизоляцию. Понимаю что рулонный утеплитель для пола и потолка только годен. Какой минимальный зазор между гидроизоляцией и обшивкой, стены очень неровные. Насколько критично касание.
Простите за терминологию, я ещё совсем новичок в делах строительства.
Спасибо за вмимание.
Добрый вечер Сергей! Касательно терминологии — ничего страшного. Есть пожалуй только одно замечание — в блокхаусом варианте следует употребить словосочетание — фрагмент окружности, так как там нет вообще радиусов. Но это лексические мелочи. Теперь по делам.
Совершенно ясно, что рулонные утеплители совсем не подходят для фасадных работ и почему вы остановили выбор на таком утеплители — не ясно. Тем не менее, его вполне можно приколотить к бревенчатому дому. Теплее станет в доме? Да, безусловно. Первое время. Так как вы, Сергей уже смонтировали внутреннюю облицовку, то не отдирать же ее ради установки пароизоляционной мембраны. Которая всегда защищает минераловатный утеплитель от намокания. Причем, я имею ввиду не дождевую влагу, чрезмерно тепловлажностные пары, которые неизменно сопровождают ЭКСПЛУАТИРУЕМОЕ человеческое жилье. Кипящий на плите чайник — самый грубый и образный пример появления влаги в доме. Итак, резюме — не создавать в жилом помещении аналог бани, исключить естественное парообразование при варке, жарке и иных тепловых операциях кулинарии, подумать о простенькой вентиляции с одним вентилятором, включающемся при кулинарно-тепловых деяниях.
О зазоре между «гидроизоляцией и обшивкой,». Вот тут я вас не понял. Какая обшивка имеется ввиду? Или вы имели ввиду кровельное покрытие? Прошу прописать этот фрагмент, так как я пока приторможу свое повествование. По рукам?
Добрый вечер, Олег. И все же из-за незнания мною правильной терминологии возникли недопонимания.
Расскажу по порядку существующее у меня положение дел.
Малая комната мало обитаемая, иногда там спим. Обшита гипсокартоном по обрешетке без гидро, паро и теплоизоляции.
Большая комната, совмещенная с кухней, по стенам сэндвич из минеральной ваты, пароизоляции и с зазором гипсокартон. Между деревянной стеной и полом под плинтусом зазор 20-30 мм. Потолок так-же не плотно прилегает к деревянной стене. На кухне над плитой сейчас ставлю принудительную вытяжку.
В комнатах стараюсь поддерживать свежий воздух. По зиме лучше чуть перетопить и проветрить. Летом часто окна вообще приоткрыты.
О зазоре между «гидроизоляцией и обшивкой». Я имел ввиду наружную обшивку. Стена имеет кривизну и при обрешетке будет не одинаковый зазор до утеплителя с гидроизоляцией, где-то возможно прилегание к имитации бруса. Насколько это критично.


Доброе утро, Сергей! Спасибо за уточнение. И особенно за приведенную фотографию. Она позволяет уточнить одну крайне важную вещь. Дело в том, что вы писали, что у вас в наличии имеется БРЕВЕНЧАТЫЙ дом с диаметром бревна в 16 см. Я и рассматривал его, как «сомнительный» по своей термо-сопротивляющейся способности. Так вот, дом у вас сложен не из бревен (для вас это будет неожиданностью), а из «тесанного на два канта бруса». Это заметно меняет ситуацию, так как дом собран практически из неизменной толщины бруса.
И места сочленения бруса, в которых термосопротивление мало, уже не играют заметной роли.

Правильно ли я понимаю, Сергей, что в большой комнате у вас минераловатный утеплитель находится ВНУТРИ комнаты, а не снаружи??? Прошу ответить на этот вопрос однозначно.
Этот вопрос возник по тому, что последние лет 20 доминирует идея утепляться снаружи, а не изнутри. Тем не менее, жду ответа.
Касательно критичности зазора, о котором вы пишите. Нет и еще раз нет. Будет у вас зазор переменным, от 20 до 70 мм, ничего страшного. Главное организовать продухи для «подачи» воздуха. О них мы поговорим в следующем письме, после прочтения вашего ответа.
И последнее на это утро. Чисто внешне, мне нравятся пропорции вашего дома. Когда вы облицуете дом современными материалами, будет хорошо смотреться.
Знакомы ли вы с облицовочным материалом ПЛАКЕН? Очень эффектный и надежный материал. О цене мы пока не говорим. Вот на приведенной ниже фотографии это древесина рыжего цвета. ОК, жду вашего письма.
Для облицовки использован планкен.
Для облицовки использован планкен.
Добрый день! С этим материалом не знаком и у меня уже лежит имитация бруса.
Комната утеплена внутри. К стене утеплитель, на него пароизоляция, потом гипсокартон.
На снимке сторона большой комнаты.
Олег, добрый вечер. Есть такая штука, «дерево дышит», я на собственном опыте убедился в этом, наблюдая изменения щелей в углах между стенами, обложенными плиткой изнутри дома. Как учесть этот фактор при облицовке снаружи? Например, фиброцементным сайдингом или панелями.
Доброе утро Султан! Если вы воспользуетесь фиброцементным сайдингом или панелями для облицовки стен деревянного дома, то его «дыхание» следует предусмотреть за счет увеличенных зазоров между сочленяющимися облицовочными изделиями.
Здравствуйте. Скажите, как лучше утеплять минватой 150 мм, в два слоя 100 и 50 или в три слоя по 50?
Добрый день уважаемый читатель (ница)! Жалко, что не знаю вашего имени, так как обращаюсь с нашими читателями по максимому уважительно. Прежде всего отмечаю ваш технически грамотный выбор — для Западной Сибири 150 мм минераловатного утеплителя для утеплния стены — это тот минимум, который обеспечит климатический комфорт на даче при сносном расходе топлива (дрова, электричество, мазут — принципиальной разницы тут нет. Было бы славно, если бы вы написали, из какого материала выполнены стены (древесина, кирпич, блок и пр.) и какая толщина стенового материала. И как собираетесь облицовывать утеплитель — мокрый фасад или вентилируемый фасад? А если добавите фотографию — это будет полный комплект информации. Хотя, если «побалуете» информацией о том, как отапливает дача — это будет сплошной восторг.
И еще одна «гиперссылка» — мы говорим о минераловатном утеплителе, а не о экструдированном пенополистироле, на который, быть может, обратят Ваше внимание продавцы на строительном рынке. Это — важнейший пункт обсуждения.
Итак, что выбрать — то ли 100 мм + 50 мм, или три слоя все по 50 мм? Имея одинаковую толщину, вы убираете априори разные нестыковки, нехватку какого то материала и пр. Хотя, три слоя потребуют большей ловкости при креплении материала.
Искренне порекомендую ВАМ прочесть Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли. Тут я не столько «придумывал», как записал со слов мастера-самородка, у которого «все в руках горит». Я имею ввиду опыт, как он удерживал новые плиты при их монтаже учитывая отрицательный угол наклона ската крыши.
Позвольте еще два-три замечания касательно приобретения минераловатного утеплителя. Прежде всего, для вертикальных стен ГИБКИЕ МАТЫ СОВСЕМ НЕ ГОДЯТСЯ. ВЫ должны приобрести ЖЕСТКИЕ ПЛИТЫ. Даже если будут давать маты просто даром. Они нужны только для горизонтальных поверхностей.

Монтаж плит
Монтаж плит
Второе, на что обратить внимание — это СУХОСТЬ материала. Он не должен быть влажным, тем более мокрым. Хотя теплоизоляционный материал нынче пакетируется в термоусаживаемую пленку, на торец такого пакета может попасть вода. Лично проверьте все пакеты с обоих сторон — материал должен быть абсолютно сухой.
Третье — транспортировка и хранение. Тут тот же жесткий контроль над сухостью материала — перевозка в закрытом грузовике, и хранение тюков в доме под крышей.
Желаю вас удачи. И пишите, что будет не ясно.
Правильное хранение, тюки укрыты со всех сторон
Правильное хранение, тюки укрыты со всех сторон

Бесхозяйственное хранение — торцы тюков открыты для попадания небесных хлябей
Бесхозяйственное хранение - торцы тюков открыты для попадания небесных хлябей

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: