Как посадить переросшую рассаду томатов

Если бы у меня случилась такая ситуация, то за две недели до высадки в открытый грунт я бы обрезала верхушки так, чтобы осталось листа четыре, и посадила бы, как обычную рассаду маленького роста. И дала бы возможность расти двум первым пасынкам.

В том году сажала переростки, ничего, все выросло нормально, мне по нраву лунку глубже делать, лежа тоже сажала, но пару раз стебель ломался.

Если у меня есть вытянутые экземпляры рассады томатов, то сажаю их лежа, а точнее полулежа. Угол примерно 45 градусов. Глубина лунки при этом обычная ну или чуть-чуть глубже. Сильно углубляться не стоит, т.к. ближе к поверхности температура почвы выше, а на глубине она может еще не быть прогретой до необходимых значений. Направление такой рассаде при посадке задаю с юга на север. Т.е. корни южнее макушки. Насильно после посадки макушку не поднимаю, она буквально через сутки- двое принимает вертикальное положение, а если на следующий после посадки день будет солнечно, то к обеду уже все в порядке.
Листики перед такой посадкой убираю так же, как показано в этой статье. Правда такой длинной рассады у меня никогда не было, обычно это семядоли и пара обычных листьев. Но это не столь важно. Главное, чтобы та часть растения, которая окажется под землей, была без листочков. И кстати, угол под котором высаживается такая рассада судя по всему зависит от ее вытянутости — чем длиннее, тем горизонтальнее ее положение, иначе лунку придется сильно заглублять…

Чтобы уложить длинную рассаду томатов и не сломать поднимая ее верхушку можно рассаду немного «подвялить». То есть подсушить. Вялую легко можно крутить в любую сторону. Если это сделать днем, а посадить под вечер, спрыснуть водой (можно со стимулятором) и полить, то уже утром рассада нальется соком и «встанет». Кстати такой способ высадки рассады (в отсутствии медведки конечно) позволяет максимально использовать нагрев верхнего слоя почвы весной для ускорения роста корневой системы и всего растения.

Вот, кто-то борется с тем, чтобы не перерастить рассаду, а для меня в Ханты-Мансийске, в открытом грунте (на высоких грядках), переросшая рассада — это принципиально, забег в 1-1,5 месяца — гарантия урожая. В конце рассадного «сезона» у каждого куста получается почти по 1 литру грунта, развитые корни и приличные стволы, которые уже в рассаде приходится подвязывать к бамбуковым колышкам — они убираются перед установкой рассады в багажник машины (благо, его пространства и высоты хватает, чтобы облокотить и перекинуть томаты через задние сидения, и безболезненно перевезти рассаду на дачу). Тоже за 2 дня до переезда прекращаю полив, чтобы стволы были более гибкими.
Нередко высаживаю индетерминантыне сорта хорошо пеперосшими (особенно прошлым летом) и не только с первой кистью, но и с первым пасынком. Заглубляю в траншею всю часть ствола до первого пасынка, и его также, порой, прикапываю — он укореняется и получает дополнительное питание. Траншеи готовлю сразу на всю грядку (нарезаю «ромбы»), у рассады удаляю все листья на заглубляемой части ствола, укладываю корнями на юг, макушкой на север, проливаю, засыпаю грунтом и обильно мульчирую сухим сеном. Все!
Через неделю томаты не узнать, они хорошо адаптируются и растут, как ни в чем не бывало. Растут «в расстил», без подвязки. Случается, что стволы, сгибающиеся под тяжестью плодовых кистей, еще не раз дополнительно укореняются. Единственное, приходится пореже садить кусты, т.к. им для такого способа произрастания требуется большее пространство.

ТРИДЦАТЬ лет назад отказалась от этого способа, так как заметила, что пока эти макушки не вырастут до такой степени, что смогут держать помидоры, то плодоношение откладывается. Зато, когда помидоры сажаю стоя, стебли у них «на глазах» утолщаются и плоды нарастают быстрее. И пикирую самые сильные растения в стаканчики не менее, чем 0,5 литра, «Бонсай» не хочу выращивать, так как мало земли — мало питания — задерживается развитие. Провожу расстановку рассады, чтобы растения не перекрывали друг другу солнце. А при ранней посадке можно и плёнкой накрыть и бутылками с водой обложить.
конец мая


начало июля


середина апреля


конец мая

Если рассада помидор переросла, то срезаю растение на нужную мне высоту для посадки, убираю часть листьев снизу и ставлю в воду. Через 2-3 недели у этих «обрезышей» в воде вырастают корни. И затем уже высаживаю их в открытый грунт. Помидоры срезаю так, чтобы от переросшей рассады в земле ещё осталась часть растения с листиками, из которых вырастают пасынки. Эту часть растения тоже высаживаю. И получается что из одного переросшего помидора в открытый грунт высаживаю два)) Из пасынков урожай будет чуть позже. Но обязательно будет!
Много лет высаживала переростки и лёжа, и под наклоном. Это такая маята! То сломаются, то подгнивают. А вот обрезать и поставить в воду для меня намного проще. Может кому-нибудь поможет мой способ!)

При выращивании рассады стараюсь, чтобы она не перерастала. Если вижу, что рассада начинает вытягиваться, применяю такие препараты, как Атлет экстра или Тур — они предотвращают перерастание рассады и способствуют формированию сильной корневой системы. А если уже и переросла рассада, то стараюсь лучше посадить глубже, а не горизонтально, так рассада быстрее идет в рост.

Одна блогер на ютубе утверждает, что срезать листья со стебля не стОит, т.к. это отодвигает плодоношение. Если кисть завязывается над 7-8 листом, к примеру, и если обрезать листья при посадке, то помидор будет опять наращивать те же 7-8 листьев, и только потом образуется кисть. Поэтому она предлагает сажать лежа, но часть стебля с листьями просто слегка присыпать землей, не удаляя листики.