Как правильно ухаживать за кустами смородины, малины?
Подскажите, пожалуйста, как правильно ухаживать за кустами смородины, малины? Нужно ли их обкапывать и посыпать песком? Особенно весной. Буду благодарна за помощь.
Это может быть полезным:
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
Задать вопрос
Все ответы и комментарии (37)
Всё же принципиально как обрезать малину: сразу после сбора урожая или уже перед заморозками ИЛИ ТОЛЬКО ВЕСНОЙ??? Содачники очень агрессивно за разные способы… (())
2
А разную малину по-разному обрезают. Обычную в июле (у нас на Урале, не знаю, как у вас) и осенью, оставляю 1,2-1,4. А ремонтантную весной (хотя можно и осенью) под корень.
Людмила, а можно формировать побег малины путём двойной обрезки. Тогда урожай малины повышается в два раза.
Первую обрезку молодых побегов малины делаю в июне, независимо от конкретной даты, когда они достигают высоты 0,8-1,0 м. При этом, вырезаю только верхушку длиной 10-12 см. После обрезки на этих побегах к осени вырастают по 3-5 боковых веток длиной 35-50 см. В таком виде малину пригибаю, и она уходит под зиму.
После весеннего пробуждения, малину поднимаю, и сразу провожу вторую обрезку. При этом обрезаю все боковые побеги, укорачивая их на 10-12 см. Эта обрезка является основной, и после нее как на центральном стебле, так и на боковых побегах образуются новые плодоносящие побеги. На каждом боковом побеге вырастает 3-5 веток. Таким образом, побег малины превращается в куст с 12-16 ветками, который, во время цветения сплошь покрывается цветками. Цветущие ветки появляются и по всей длине центрального стебля. Благодаря этой, второй, обрезке сильно растягиваются и сроки плодоношения. При такой обрезке очень важно, чтобы не произошло загущения. Малинник посадил в два ряда с междурядьем 2 м, а в ряду на 1 погонный м оставляю всего четыре-пять побега, не более. В противном случае малинник, из-за сильного ветвления, загущается.
Осенью из молодых побегов оставляю такое количество, которое нужно для замены отплодоносивших и еще 2-3 шт., на случай повреждений при перезимовке, все остальные в течение лета регулярно вырезаю. Регулярная обрезка не нужных молодых побегов в течение лета тоже важно: они для своего роста с маточного растения потребляют много питательных веществ, в ущерб урожаю.
При такой технологии возделывания, побег малины совершенно не в состоянии удержать сформировавшийся большой урожай, поэтому обязательно с обеих сторон ряда устраиваю проволочные шпалеры на высоте 1,2 и 1,5 м.
Схема двойной обрезки побега малины. 1) первая обрезка в начале лета, когда побег достиг высоты 70-100 см. 2) ветвление побега малины к осени после первой обрезки. 3) вторая обрезка побега рано весной второго года. 4) вторичное ветвление побега к моменту плодоношения. Побег превратился в настоящий куст и видно какой там будет урожай.
![Схема двойной обрезки побега малины. 1) первая обрезка в начале лета, когда побег достиг высоты 70-100 см. 2) ветвление побега малины к осени после первой обрезки. 3) вторая обрезка побега рано весной второго года. 4) вторичное ветвление побега к моменту плодоношения. Побег превратился в настоящий куст и видно какой там будет урожай.]()
Схема обрамления куста шпалерами.
![Схема обрамления куста шпалерами.]()
После такой обрезки увеличивается и продолжительность плодоношения.
![После такой обрезки увеличивается и продолжительность плодоношения.]()
Первую обрезку молодых побегов малины делаю в июне, независимо от конкретной даты, когда они достигают высоты 0,8-1,0 м. При этом, вырезаю только верхушку длиной 10-12 см. После обрезки на этих побегах к осени вырастают по 3-5 боковых веток длиной 35-50 см. В таком виде малину пригибаю, и она уходит под зиму.
После весеннего пробуждения, малину поднимаю, и сразу провожу вторую обрезку. При этом обрезаю все боковые побеги, укорачивая их на 10-12 см. Эта обрезка является основной, и после нее как на центральном стебле, так и на боковых побегах образуются новые плодоносящие побеги. На каждом боковом побеге вырастает 3-5 веток. Таким образом, побег малины превращается в куст с 12-16 ветками, который, во время цветения сплошь покрывается цветками. Цветущие ветки появляются и по всей длине центрального стебля. Благодаря этой, второй, обрезке сильно растягиваются и сроки плодоношения. При такой обрезке очень важно, чтобы не произошло загущения. Малинник посадил в два ряда с междурядьем 2 м, а в ряду на 1 погонный м оставляю всего четыре-пять побега, не более. В противном случае малинник, из-за сильного ветвления, загущается.
Осенью из молодых побегов оставляю такое количество, которое нужно для замены отплодоносивших и еще 2-3 шт., на случай повреждений при перезимовке, все остальные в течение лета регулярно вырезаю. Регулярная обрезка не нужных молодых побегов в течение лета тоже важно: они для своего роста с маточного растения потребляют много питательных веществ, в ущерб урожаю.
При такой технологии возделывания, побег малины совершенно не в состоянии удержать сформировавшийся большой урожай, поэтому обязательно с обеих сторон ряда устраиваю проволочные шпалеры на высоте 1,2 и 1,5 м.
Схема двойной обрезки побега малины. 1) первая обрезка в начале лета, когда побег достиг высоты 70-100 см. 2) ветвление побега малины к осени после первой обрезки. 3) вторая обрезка побега рано весной второго года. 4) вторичное ветвление побега к моменту плодоношения. Побег превратился в настоящий куст и видно какой там будет урожай.
Схема обрамления куста шпалерами.
После такой обрезки увеличивается и продолжительность плодоношения.
Людмила, ремонтантную малину обрезать под корень, тоже желательно осенью. Зачем ждать, чтобы споры возможных грибковых болезней созрели и разлетелись, а личинки возможных вредителей превратились во взрослое насекомое и ушли в землю, чтобы зимовать? Лучше своевременно вырезать со всеми вредителями и болезнями и сжечь. Хотя у ремонтантной малины вредителей и болезней бывает меньше, но, тем не менее…
Есть много обычной малины, но собираемся высадить ремонтантную, всё же в чём принципиальное отличие агротехники? Действительно рему срезать под корень )))… а если потом ничего не вырастет ((
Александр, как это у ремонтантной малины «потом ничего не вырастет»? Вот же вырастает и вот урожай у кустов, срезанных осенью и выросших с этого куста побегов. Опять советую то же: Несколько кустов срежьте полностью на уровне земли, а несколько кустов, как ВЫ сами хотите, или как советуют — урожай покажет.
Александр, видите, малина ремонтантная, то есть есть только образовавшиеся ягоды, и большие белые, и краснеющие, и созревшие, а побег видите, зелёный, выросший в этом году.
![Александр, видите, малина ремонтантная, то есть, есть только образовавшиеся ягоды, и большие белые, и краснеющие, и созревшие, а побег видите, зелёный, выросший в этом году.]()
Александр, видите, малина ремонтантная, то есть есть только образовавшиеся ягоды, и большие белые, и краснеющие, и созревшие, а побег видите, зелёный, выросший в этом году.
Большое спасибо за опыт и описание ремонтантной малины. Тут проще, действительно можно попробовать несколько несколько веток и так, и так. Хотя и так верю. Правильно ли понял, что один корень малины может давать такие побеги несколько лет, только их надо срезать. (приходилось слышать, что ремсорта чуть ли не одноразовые))
Александр. Вот Вы посадили ремонтантную малину. Это один стебелёк с корнем. А через 4-5 лет на этом месте уже растет целый куст из 15-20 стеблей. Чтобы этот куст сильно не загущался, Вам летом, когда высота куста стала 40-50 см, придется его прореживать, удаляя слабые, тонкие побеги, оставляя для плодоношения самые мощные и урожайные. Обычно кусты при хорошем уходе обильно плодоносят 8-9 лет (а Вы говорите — одноразовые!).
Это я так процитировал, складывалось впечатление, что ремонтантные сорта многократно плодоносят, но от этого быстро «сгорают», у нас так получилось с рем. земляникой
Именно земляникой, по размеру ягоды, как лесные. Регулярно плодоносила сезон, а на след год исчезла, вот боимся, что и с рем. малиной тоже может быть))
Именно земляникой, по размеру ягоды, как лесные. Регулярно плодоносила сезон, а на след год исчезла, вот боимся, что и с рем. малиной тоже может быть))
Александр, отплодоносившие побеги обычной (не ремонтантной малины) лучше вырезать сразу после полного сбора урожая. При этом осветляется пространство для молодых побегов (это важно), они вырастают более мощными, высокоурожайными. И удаляются болезни и личинки вредителей, которые находятся в старых стеблях, а их там много. Это хорошо видно, если присмотреться к старым стеблям, особенно, в шарообразных образованиях на стеблях, а осенью зимовать они уходят в землю и, ясно, остаются в малиннике, иногда в стеблях и зимуют. Попробуйте ножом открыть… Я же всегда старые стебли сжигаю, даже не измельчаю.
Мне аргументировали приблизительно так: что и после урожая побеги нужны, они вырабатывают фотосинтез, или что там ещё нужно для корней и будущих надземных частей, урожая. Так и в природе. Т.е. если их срезать, то это подорвать экосистему куста. Срезать побеги сразу после урожая назвали вредительством (может и простительно неосознанным)))
Александр, Вы виноград выращиваете? Яблони Выращиваете? Какой урожай мы получим, если мы винограду «разрешим», как он хочет вытянуть лозу на 4-5 метров, чтобы он лучше фотосинтезировал. И какой урожай получим при правильной обрезке лозы? Видимо при 4-5 метрах лозы сила куста уйдет на выращивание лозы. 2) Какой урожай мы получим, если не будем обрезать, формировать крону яблони, а посчитаем, что чем больше веток, листьев, тем лучше фотосинтез и больше урожай? Малина. Какой урожай мы получим, если посчитаем, что чем больше побегов, тем лучше фотосинтез и больше урожай. Я Вам не диктую, а просто приглашаю поразмышлять.
Светлана, вопрос очень объемный, попробую как можно в краткой форме поделиться опытом как я ухаживаю за кустами смородины. Начало начал, это найти и посадить крупноплодные, высокоурожайные сорта. Я у себя в саду после испытания многих сортов оставил сорта Экзотика, Лучия, Лентяй, Грация, Сокровище. Все они скороплодные, буквально на второй год после посадки начинают давать урожай.
Максимальные урожаи смородина дает в возрасте 3-8 лет, затем урожаи постепенно становятся меньше и меньше. Поэтому после 7-8 лет кусты смородины выкорчёвываю и заменяю молодыми. Смородину сажаю довольно редко: между рядами оставляю 2 метра а в ряду сажаю через 1,5 метра. При загущении посадки кусты угнетают друг друга, им не хватает света, питания и они ы дают лишь скудные урожаи. Другая ошибка: не надо “сажать близко к забору: расстояние от забора оставляю 1,2 – 1,5 м.
Как же правильно ухаживать за смородиной, чтобы получать ежегодные высокие урожаи? При уходе у себя в саду не применяю никаких «колдовских» мер. В моём саду основные меры ухода за смородиной заключаются в рыхлении междурядий с одновременным уничтожением сорняков, в своевременных поливах, удобрении, мульчировании под кустами, в обрезке, защите от вредителей и болезней и своевременной замене устаревших кустов молодыми.
Почву под кустами смородины в течение лета стараюсь поддерживать постоянно в рыхлом состоянии. Но поскольку корни смородины расположены близко к поверхности почвы, рыхления делаю неглубоко и осторожно. Междурядья смородины после весеннего рыхления обязательно мульчирую 5-6 сантиметровым слоем перепревшего навоза, который способствует сохранению влаги в течение всего лета, препятствует росту сорняков и одновременно является хорошим удобрением.
Смородина — влаголюбивая культура и на поливы отзывается укрупнением ягод и увеличением урожая. При достаточном обеспечении влагой, ягоды бывают значительно крупнее. Критические периоды в потреблении влаги — это начало образования ягод и время налива, т.е. время увеличения их размеров. Иссушение почвы в это время может привести к измельчению, даже к осыпанию ягод. При сухой погоде смородину обычно поливаю один раз в 8-10 дней, используя под каждый куст по 5-6 ведер воды. Поливаю только под корень, не увлажняя сам куст. Увлажнение его может вызвать развитие мучнистой росы. Для полива использую воду, подогретую на солнце. При сухой погоде осенью, в конце сентября, в начале октября делаю влагозарядковый полив.
Плодоносящая смородина потребляет много питательных веществ. Поэтому с началом плодоношения удобрения даю как в основное внесение, так и в виде подкормок. Осенью Междурядия смородины мульчирую толстым 7-8 см слоем навоза. Весной первую подкормку даю сразу после цветения. Ее делаю настоем птичьего помета, разводя 1 ведро помета в 18-20 ведрах воды, а иногда настоем коровяка, из расчета 1 ведро на 5-6 ведер воды. В каждое ведро настоя добавляю пол-литровую банку золы. Под каждый куст выливаю по 1 ведру приготовленного настоя и хорошо поливаю.
Думаю, что хорошую прибавку урожая получаю от внекорневой подкормки микроэлементами. Их делаю перед самым цветением. В 10 л воды растворяю 20-30 г мочевины, 7-8 г борной кислоты (продается в аптеках), 1 г хлористого цинка, 0,5 г медного купороса и 0,3 г марганцовокислого калия. Цинк усиливает устойчивость к болезням, бор оказывает стимулирующее влияние на цветение, марганец — на урожайность, медь благоприятно влияет на рост и развитие растения. Подкормку провожу вечером в тихую погоду, используя обычные садовые опрыскиватели. Вторую внекорневую подкормку даю во время образования завязей смесью 0,5 %-ного раствора мочевины (50 г на 10 л воды) и 2 %-ного раствора суперфосфата.
Для получения высоких урожаев очень важна формирующая обрезка куста смородины. Она позволяет кусту правильно развиваться, предупреждая его загущение, создавая лучшие возможности для роста молодых побегов, исключая условия для развития вредителей и болезней, в конечном счете, увеличиваются урожаи и размеры ягод. Пожалуйста, не думайте, что чем больше веток в кусту, тем больше будет урожай, нет, лучше плодоносит правильно сформированный куст.
Первую обрезку смородины делаю сразу после посадки, оставляя на побегах всего 5-6 почек. Обрезку плодоносящего куста провожу ежегодно. Лучшие сроки для обрезки и формирования куста — поздняя осень или весна (март), когда уже прошли крепкие зимние морозы, но кусты еще находятся в состоянии покоя. В это время в саду обычно лежит 3-5 сантиметровый слой снега. Правильно сформированный куст имеет10-12 разновозрастных веток. Чтобы сформировать такой куст, у двух-трехлетних кустов из молодых побегов оставляю лишь 3-4, наиболее хорошо развитых и равномерно расположенных по кусту. При формировании стараюсь создать куст с возможно более широким основанием. Ведь, чем шире куст, тем более осветленной и незагущенной оказывается середина куста. Осветленный центр куста способствует лучшему созреванию ягод, вызреванию побегов, делает куст продуваемым, значит, снижается опасность заражения мучнистой росой. Ягоды завязываются и в середине куста, а не только на периферии, как бывает при загущении куста.
Для дальнейшего плодоношения стараюсь оставлять мощные молодые побеги ближе к краю куста, а побеги, которые появляются с середины куста, вырезаю. Удаляю все слабые и лишние молодые побеги, а также побеги, очень близко наклоненные к земле. Обязательно удаляю все больные и пораженные вредителями ветки. Если замечаю побеги поврежденные стеклянницей, вырезаю их у самого основания и сжигаю. Зараженные мучнистой росой слабые ветви также удаляю у самого основания. При обрезке необходимо уметь отличать однолетнюю ветку-побег от двух-семилетних веток. Побег обычно имеет, светлую зеленую окраску и не разветвлен. Ветки же более старшего возраста, значительно темнее и имеют разветвления.
У черной смородины цветочные почки в основном закладываются на приростах первого и второго года 3-4-х летних веток. Поэтому для повышения урожайности всегда на 5-8 см обрезаю верхушки мощных однолетних побегов, вызывая этим их ветвление, следовательно, и увеличение количества цветочных почек.
Непременно удаляю также ветки старше 5-6-ти летнего возраста. Они уже почти не дают прироста, плохо ветвятся и малопродуктивны. К восьми годам падает урожайность всего куста. Поэтому кусты старше 8 лет просто выкорчевываю и сажаю молодые.
Когда ягоды начинают увеличиваться в размерах, кусты начинают поникать к земле. В это время для хорошего плодоношения и облегчения ухода, вокруг кустов устанавливаю ограждения. Около куста забиваю 4 колышка так, чтобы куст оказался внутри квадрата, вершинами которого являются колья. Беру 4 рейки, несколько длиннее расстояния между колышками, приподнимаю ветки склоненные к земле, и проволокой или шпагатом закрепляю рейку на двух колышках. Таким же способом устанавливаю остальные три рейки. Куст с аккуратно приподнятыми ветками оказывается в квадратном обрамлении. Такой куст хорошо смотрится и за ним удобно ухаживать. Высота реек, а значит и высота поднятия веток, регулирует сам садовод в зависимости от формы куста. Но не следует увлекаться слишком высоким поднятием веток, тогда куст загущается и плохо плодоносит. Наша цель – чтобы ягоды не касались земли.
Подготовка смородины к зиме. Когда земля в саду немного замерзнет, покроется прочной коркой, кусты смородины туго обвязываю шпагатом, начиная снизу и постепенно, спиралеобразными витками поднимаясь к вершине куста. Эту работу удобнее выполнять вдвоём. После такой обвязки кусты принимают веретенообразную форму (см. фото). Теперь им уже не страшна толща снега, которая своей тяжестью может разломать ветки. По мере накопления снега в саду остается окучивать кусты, пока они полностью не оденутся в снежную шубу.
Урожайность современных высокоурожайных сортов
![Урожайность современных высокоурожайных сортов]()
Обрезка куста смородины
![Обрезка куста смородины]()
Обрамление куста, чтобы ягоды не касались земли
![Обрамление куста, чтобы ягоды не касались земли]()
Подготовка кустов к зиме.
![Подготовка кустов к зиме.]()
У сорта Экзотика ягоды очень крупные (рубль для масштаба)
![У сорта Экзотика ягоды очень крупные (рубль для масштаба)]()
Максимальные урожаи смородина дает в возрасте 3-8 лет, затем урожаи постепенно становятся меньше и меньше. Поэтому после 7-8 лет кусты смородины выкорчёвываю и заменяю молодыми. Смородину сажаю довольно редко: между рядами оставляю 2 метра а в ряду сажаю через 1,5 метра. При загущении посадки кусты угнетают друг друга, им не хватает света, питания и они ы дают лишь скудные урожаи. Другая ошибка: не надо “сажать близко к забору: расстояние от забора оставляю 1,2 – 1,5 м.
Как же правильно ухаживать за смородиной, чтобы получать ежегодные высокие урожаи? При уходе у себя в саду не применяю никаких «колдовских» мер. В моём саду основные меры ухода за смородиной заключаются в рыхлении междурядий с одновременным уничтожением сорняков, в своевременных поливах, удобрении, мульчировании под кустами, в обрезке, защите от вредителей и болезней и своевременной замене устаревших кустов молодыми.
Почву под кустами смородины в течение лета стараюсь поддерживать постоянно в рыхлом состоянии. Но поскольку корни смородины расположены близко к поверхности почвы, рыхления делаю неглубоко и осторожно. Междурядья смородины после весеннего рыхления обязательно мульчирую 5-6 сантиметровым слоем перепревшего навоза, который способствует сохранению влаги в течение всего лета, препятствует росту сорняков и одновременно является хорошим удобрением.
Смородина — влаголюбивая культура и на поливы отзывается укрупнением ягод и увеличением урожая. При достаточном обеспечении влагой, ягоды бывают значительно крупнее. Критические периоды в потреблении влаги — это начало образования ягод и время налива, т.е. время увеличения их размеров. Иссушение почвы в это время может привести к измельчению, даже к осыпанию ягод. При сухой погоде смородину обычно поливаю один раз в 8-10 дней, используя под каждый куст по 5-6 ведер воды. Поливаю только под корень, не увлажняя сам куст. Увлажнение его может вызвать развитие мучнистой росы. Для полива использую воду, подогретую на солнце. При сухой погоде осенью, в конце сентября, в начале октября делаю влагозарядковый полив.
Плодоносящая смородина потребляет много питательных веществ. Поэтому с началом плодоношения удобрения даю как в основное внесение, так и в виде подкормок. Осенью Междурядия смородины мульчирую толстым 7-8 см слоем навоза. Весной первую подкормку даю сразу после цветения. Ее делаю настоем птичьего помета, разводя 1 ведро помета в 18-20 ведрах воды, а иногда настоем коровяка, из расчета 1 ведро на 5-6 ведер воды. В каждое ведро настоя добавляю пол-литровую банку золы. Под каждый куст выливаю по 1 ведру приготовленного настоя и хорошо поливаю.
Думаю, что хорошую прибавку урожая получаю от внекорневой подкормки микроэлементами. Их делаю перед самым цветением. В 10 л воды растворяю 20-30 г мочевины, 7-8 г борной кислоты (продается в аптеках), 1 г хлористого цинка, 0,5 г медного купороса и 0,3 г марганцовокислого калия. Цинк усиливает устойчивость к болезням, бор оказывает стимулирующее влияние на цветение, марганец — на урожайность, медь благоприятно влияет на рост и развитие растения. Подкормку провожу вечером в тихую погоду, используя обычные садовые опрыскиватели. Вторую внекорневую подкормку даю во время образования завязей смесью 0,5 %-ного раствора мочевины (50 г на 10 л воды) и 2 %-ного раствора суперфосфата.
Для получения высоких урожаев очень важна формирующая обрезка куста смородины. Она позволяет кусту правильно развиваться, предупреждая его загущение, создавая лучшие возможности для роста молодых побегов, исключая условия для развития вредителей и болезней, в конечном счете, увеличиваются урожаи и размеры ягод. Пожалуйста, не думайте, что чем больше веток в кусту, тем больше будет урожай, нет, лучше плодоносит правильно сформированный куст.
Первую обрезку смородины делаю сразу после посадки, оставляя на побегах всего 5-6 почек. Обрезку плодоносящего куста провожу ежегодно. Лучшие сроки для обрезки и формирования куста — поздняя осень или весна (март), когда уже прошли крепкие зимние морозы, но кусты еще находятся в состоянии покоя. В это время в саду обычно лежит 3-5 сантиметровый слой снега. Правильно сформированный куст имеет10-12 разновозрастных веток. Чтобы сформировать такой куст, у двух-трехлетних кустов из молодых побегов оставляю лишь 3-4, наиболее хорошо развитых и равномерно расположенных по кусту. При формировании стараюсь создать куст с возможно более широким основанием. Ведь, чем шире куст, тем более осветленной и незагущенной оказывается середина куста. Осветленный центр куста способствует лучшему созреванию ягод, вызреванию побегов, делает куст продуваемым, значит, снижается опасность заражения мучнистой росой. Ягоды завязываются и в середине куста, а не только на периферии, как бывает при загущении куста.
Для дальнейшего плодоношения стараюсь оставлять мощные молодые побеги ближе к краю куста, а побеги, которые появляются с середины куста, вырезаю. Удаляю все слабые и лишние молодые побеги, а также побеги, очень близко наклоненные к земле. Обязательно удаляю все больные и пораженные вредителями ветки. Если замечаю побеги поврежденные стеклянницей, вырезаю их у самого основания и сжигаю. Зараженные мучнистой росой слабые ветви также удаляю у самого основания. При обрезке необходимо уметь отличать однолетнюю ветку-побег от двух-семилетних веток. Побег обычно имеет, светлую зеленую окраску и не разветвлен. Ветки же более старшего возраста, значительно темнее и имеют разветвления.
У черной смородины цветочные почки в основном закладываются на приростах первого и второго года 3-4-х летних веток. Поэтому для повышения урожайности всегда на 5-8 см обрезаю верхушки мощных однолетних побегов, вызывая этим их ветвление, следовательно, и увеличение количества цветочных почек.
Непременно удаляю также ветки старше 5-6-ти летнего возраста. Они уже почти не дают прироста, плохо ветвятся и малопродуктивны. К восьми годам падает урожайность всего куста. Поэтому кусты старше 8 лет просто выкорчевываю и сажаю молодые.
Когда ягоды начинают увеличиваться в размерах, кусты начинают поникать к земле. В это время для хорошего плодоношения и облегчения ухода, вокруг кустов устанавливаю ограждения. Около куста забиваю 4 колышка так, чтобы куст оказался внутри квадрата, вершинами которого являются колья. Беру 4 рейки, несколько длиннее расстояния между колышками, приподнимаю ветки склоненные к земле, и проволокой или шпагатом закрепляю рейку на двух колышках. Таким же способом устанавливаю остальные три рейки. Куст с аккуратно приподнятыми ветками оказывается в квадратном обрамлении. Такой куст хорошо смотрится и за ним удобно ухаживать. Высота реек, а значит и высота поднятия веток, регулирует сам садовод в зависимости от формы куста. Но не следует увлекаться слишком высоким поднятием веток, тогда куст загущается и плохо плодоносит. Наша цель – чтобы ягоды не касались земли.
Подготовка смородины к зиме. Когда земля в саду немного замерзнет, покроется прочной коркой, кусты смородины туго обвязываю шпагатом, начиная снизу и постепенно, спиралеобразными витками поднимаясь к вершине куста. Эту работу удобнее выполнять вдвоём. После такой обвязки кусты принимают веретенообразную форму (см. фото). Теперь им уже не страшна толща снега, которая своей тяжестью может разломать ветки. По мере накопления снега в саду остается окучивать кусты, пока они полностью не оденутся в снежную шубу.
Урожайность современных высокоурожайных сортов
Обрезка куста смородины
Обрамление куста, чтобы ягоды не касались земли
Подготовка кустов к зиме.
У сорта Экзотика ягоды очень крупные (рубль для масштаба)
11
Франс Хасанович! Вот это труд!
А я долго не вырезала старые ветки, только 2 года назад это сделала, а урожай всё-равно большой, не всё даже собираю. Хотя… как говорит моя знакомая, у нас с тобой разное понимание, что такое «много».
А я долго не вырезала старые ветки, только 2 года назад это сделала, а урожай всё-равно большой, не всё даже собираю. Хотя… как говорит моя знакомая, у нас с тобой разное понимание, что такое «много».
Людмила, при Вашей методике обрезки смородины, это для Вас большой урожай(не обижайтесь!), а при правильной обрезке урожай бывает по-настоящему большой. Я согласен с Вашей знакомой.
Франс Хасанович, да нет никакой методики! Просто когда сад остался без трудов родителей, не всё ко мне сразу пришло. А пока смородины хватало, я её и не трогала. Вот с малиной поначалу было хуже, на второй год самостоятельности я сварила только 1 литр варенья, и тогда пошла искать причины. Нашла: летняя обрезка необходима. Стала обрезать летом и осенью, малины стало хватать и мне и моим. Наверное, это тоже на чей-то взгляд не «много», но богат не тот, у кого много, а тот, кому хватает
Франс Хасанович, а у вас сколько соток? Или гектаров?
Франс Хасанович, а у вас сколько соток? Или гектаров?
Людмила, Вы философ. Согласен на все 100, богат тот, не у кого много, а тот, кому хватает того, что есть, и этим он счастлив. Но это же не про малину! Я думаю, чем собрать с двух рядов по 5 метров 3 ведра, лучше с одного ряда длиной 5 метров собрать те же 3 ведра, а на освободившейся площади посадить хотя бы… ну, лук Эксибишен.
Большое спасибо за подробную инструкцию и опыт. Времени конечно на всё это нет… Но всё же, в чём главное отличие агротехники Малины и смородины (есть и то и другое и достаточно для экспериментов). Однозначно мутить с подбором аптечных препаратов не буду, и пять вёдер воды под каждый куст — нет. Хочется сосредоточится на каких-нибудь пяти простых правилах.
Переспросил ещё раз представителя старшего поколения, садовника во многих поколениях. На вопрос «когда её обрезать… сразу после урожая, осенью, весной. Решительный ответ: только ВЕСНОЙ…»
1
Франс Хасанович, спасибо большое за столь подробное и обстоятельное разъяснение. У меня в Казани почему-то очень плохо растёт смородина, хотя на севере Кировской области, где гораздо холоднее и короче лето, именно смородина росла и плодоносила отлично. Попробую применить Ваши советы, может быть вырастет то, что хочется. Если можно, напишите, пожалуйста, что такое пинцировка и когда её делают.
1
Александра, Казань, пинцировка — это удаление верхушки побега летом, во время активного роста. Пример (наиболее яркий). Обычно у сливы и абрикоса некоторые однолетние побеги к осени вырастают аж по полтора метра длиной, ясно, такой совершенно голый, то есть без ветвей побег длиной 1,5 нам не нужен, и осенью его обрезаем, укорачиваем, чтобы он ветвился и добрую половину выросшего побега выбрасываем. А ведь дерево, чтобы вырастить ту часть, которую мы выкинули, затратило силы, питание, влагу. В этом случае нам надо было сделать пинцировку летом: удалить зелёную верхушку с 2-3 листочками и остановить рост, когда мы посчитали, хватит тебе дальше расти, допустим, после 60-70 см. Тогда силы и питание дерева перераспределились бы на более полезное: на утолщение, вызревание побега, вызревание почек, или на слабо растущие горизонтальные ветки. Таким же образом, мы можем полностью удалить волчковые побеги у яблони в самом начале их роста при длине 5-10 см, когда они совсем зелёные, чем их удалять осенью.
Спасибо, Франс Хасанович. Получается, что пинцировка — это то же, что прищипывание, только названное другим словом?
1
За смородиной несложно ухаживать, она несложная культура.
Близость грунтовых вод, состав почвы не имеют решающего значения для смородины, хотя, конечно, лучше всего она предпочитает суглинки и рыхлую, удобренную почву. Хорошая агротехника сразу же сказывается на размере, вкусе ягод и их количестве, тогда как для плодовых деревьев это постепенный процесс. Саженцы смородины высаживают так же, как и саженцы деревьев, и делают это весной или ранней осенью, а пересаживают взрослые растения только осенью. Вопреки распространённому мнению, кусты смородины можно с успехом пересаживать хоть круглый год, в ряде случаев это улучшает их урожайность, только при пересадке значительно обрежьте растение. Если куст очень старый, обрежьте его совсем, так вы омолодите его. Большое значение для смородины имеет мульчирование почвы между кустами, но не совершайте ошибки – не начинайте делать это ранней весной, дайте земле хорошенько прогреться. Зимой окучьте кусты снегом на случай сорокоградусных морозов – и гарантированно будете с урожаем. Смородина любит частый и обильный полив, подкормки органикой. Землю под кустами перекапывать нельзя – только осторожно рыхлить. Посыпание песком ей вообще без надобности. Главный секрет урожая смородины, а главное, прекрасного вкуса ягод – подкормка крахмалом. Можно использовать картофельные очистки, но не лучший вариант (могут прорасти), а лучше сахар, или непосредственно сам крахмал. Ту же роль сыграет и приготовленное в бочке «хлебное» удобрение. Что же касается различий между видами самой смородины – то они небольшие: красная и белая смородина более солнцелюбивы и любят расти на более высоких местах, а чёрная смородина нормально растёт и в низинах, очень любит склоны, и в полутени её ягоды будут даже крупнее. Основная профилактика от вредителей и болезней – это обливание кустов горячей водой рано весной, до распускания почек, обычно это делают ещё по снегу. Но, однако, в этот период бывает нелегко подойти к кустам, и более того, они могут быть частично покрыты снегом. Поэтому тот же результат вы получите, если проведёте эту «акцию» в конце ноября. Для кустов смородины хорошо бы сделать деревянные или металлические ограждения, чтобы ветки с созревающими ягодами не наклонялись к земле.
Малина тоже несложная — но у неё часто бывает весьма скромный урожай, если не применять специальных мер. Чтобы малина была действительно «вёдрами», делайте двойную обрезку, как Франс Хасанович советует. Ещё одна особенность малины — очень она любит солнечный свет, и очень не любят ветра. Поэтому обязательно подвязывайте ветви к шпалере и устраивайте плантацию малины в тихом солнечном месте, под прикрытием забора, какого-то строения, или «кулисы» из кустарников. Корневая система малины поверхностная, поэтому перекапывание исключено, а чтобы не рыхлить часто, мульчируйте. Осенью вырежьте все те побеги, которые плодоносили этим летом. Ягоды в следующем году будут только на новых, молодых побегах. При очень сильном морозе с ветром малина тоже может подмёрзнуть. Поэтому на зиму её обязательно нужно укрыть, но не лапником, а лучше плотным «спанбондом». Для этого свяжите кусты малины верёвками, каждый связанный куст пригните к земле, и закрепите проволочными «шпильками» через верёвки, которым завязан куст. Затем укройте все связанные кусты «спанбондом», который также закрепите с помощью верёвок.
Из личных «открытий» — а попробуйте-ка подзимний полив малины, такой же обильный, как для плодовых деревьев. Увидите, сколько будет ягод, а если ещё и двойную обрезку делаете, то вообще!
Близость грунтовых вод, состав почвы не имеют решающего значения для смородины, хотя, конечно, лучше всего она предпочитает суглинки и рыхлую, удобренную почву. Хорошая агротехника сразу же сказывается на размере, вкусе ягод и их количестве, тогда как для плодовых деревьев это постепенный процесс. Саженцы смородины высаживают так же, как и саженцы деревьев, и делают это весной или ранней осенью, а пересаживают взрослые растения только осенью. Вопреки распространённому мнению, кусты смородины можно с успехом пересаживать хоть круглый год, в ряде случаев это улучшает их урожайность, только при пересадке значительно обрежьте растение. Если куст очень старый, обрежьте его совсем, так вы омолодите его. Большое значение для смородины имеет мульчирование почвы между кустами, но не совершайте ошибки – не начинайте делать это ранней весной, дайте земле хорошенько прогреться. Зимой окучьте кусты снегом на случай сорокоградусных морозов – и гарантированно будете с урожаем. Смородина любит частый и обильный полив, подкормки органикой. Землю под кустами перекапывать нельзя – только осторожно рыхлить. Посыпание песком ей вообще без надобности. Главный секрет урожая смородины, а главное, прекрасного вкуса ягод – подкормка крахмалом. Можно использовать картофельные очистки, но не лучший вариант (могут прорасти), а лучше сахар, или непосредственно сам крахмал. Ту же роль сыграет и приготовленное в бочке «хлебное» удобрение. Что же касается различий между видами самой смородины – то они небольшие: красная и белая смородина более солнцелюбивы и любят расти на более высоких местах, а чёрная смородина нормально растёт и в низинах, очень любит склоны, и в полутени её ягоды будут даже крупнее. Основная профилактика от вредителей и болезней – это обливание кустов горячей водой рано весной, до распускания почек, обычно это делают ещё по снегу. Но, однако, в этот период бывает нелегко подойти к кустам, и более того, они могут быть частично покрыты снегом. Поэтому тот же результат вы получите, если проведёте эту «акцию» в конце ноября. Для кустов смородины хорошо бы сделать деревянные или металлические ограждения, чтобы ветки с созревающими ягодами не наклонялись к земле.
Малина тоже несложная — но у неё часто бывает весьма скромный урожай, если не применять специальных мер. Чтобы малина была действительно «вёдрами», делайте двойную обрезку, как Франс Хасанович советует. Ещё одна особенность малины — очень она любит солнечный свет, и очень не любят ветра. Поэтому обязательно подвязывайте ветви к шпалере и устраивайте плантацию малины в тихом солнечном месте, под прикрытием забора, какого-то строения, или «кулисы» из кустарников. Корневая система малины поверхностная, поэтому перекапывание исключено, а чтобы не рыхлить часто, мульчируйте. Осенью вырежьте все те побеги, которые плодоносили этим летом. Ягоды в следующем году будут только на новых, молодых побегах. При очень сильном морозе с ветром малина тоже может подмёрзнуть. Поэтому на зиму её обязательно нужно укрыть, но не лапником, а лучше плотным «спанбондом». Для этого свяжите кусты малины верёвками, каждый связанный куст пригните к земле, и закрепите проволочными «шпильками» через верёвки, которым завязан куст. Затем укройте все связанные кусты «спанбондом», который также закрепите с помощью верёвок.
Из личных «открытий» — а попробуйте-ка подзимний полив малины, такой же обильный, как для плодовых деревьев. Увидите, сколько будет ягод, а если ещё и двойную обрезку делаете, то вообще!
5
Спасибо… Немного вырисовывается. Малина любит свет… Смородине можно тень. В малиннике лучше не копаться, чтобы не повредить верхние корни, смородину и взрослые кусты можно (нужно?) пересаживать. Приблизительно сколько крахмала на куст? Может ли быть передозировка. Да… можно ли делать весенний полив (сейчас), есть лимит на воду и время--колодец, может, действительно пополивать саженцы кусты сейчас )))
Ольга, спасибо большое за такие нужные и полезные подробности. На моём участке земля супесчаная и, конечно, её нужно чаще и больше поливать — вода моментально уходит. А я поливаю смородину и плодовые деревья очень редко, просто летом сил и времени не хватает. Наверно, поэтому именно здесь в Казани, где климат суше и теплее, чем на севере, смородина растёт очень плохо. В этом году обязательно применю то, что узнала из Ваших комментариев и советов Франса Хасановича.
1
7 секретов хорошего урожая чёрной смородины
Малина: посадка, выращивание, уход
Секреты хорошего урожая малины
Светлана, обкапывать кусты не надо, можно просто порыхлить не глубоко землю.