Нужно чубучок положить в посадочную смесь горизонтально. Присыпать смесью сверху кору чубука, а почку оставить на поверхности. Выращивать как обычно.
0
Одно, двух- и трехглазковые черенки, нарезанные в феврале или марте, высаживают в бумажные стаканчики или саманные и другие кубики в условиях теплицы. В конце мая — начале июня, когда зеленый прирост растений достигнет 30— 50 см, их вместе с кубиками или стаканчиками пересаживают в школку или на постоянное место. Для того, чтобы обеспечить хорошую приживаемость саженцев, следует до пересадки дать им соответствующую закалку путем приближения условий теплицы (освещения, температуры, воздуха) к открытому грунту.
Более сложным и трудоемким, но не менее эффективным для ускорения темпов размножения молодого сорта является зеленое черенкование. Материалом для него служат удаляемые при обломке кустов зеленые побеги и пасынки. Чем раньше приступают к укоренению зеленых черенков, тем качественнее получают посадочный материал. К моменту черенкования подготовляют парники, теплицы или специальные разводочные ящики, насыпая плодородную структурную почву слоем 18—20 см и сверху промытый речной песок слоем 4— 5 см. Готовый к посадке черенок имеет лист с удаленными боковыми лопастями и почку в верхней части, а также половину узла без почки и листа в нижней его части.
Если нарезают 2—3-глазковые черенки, то сохраняют лишь часть самого верхнего листа, а остальные удаляют.
При посадке зеленых черенков обеспечивают ту же площадь питания, что и для одревесневших (5x10 см), однако глубина посадки не должна превышать 2 см.
У основания высаженных черенков песок хорошо обжимают пальцами, а стеллаж, разведочный ящик или парник покрывают стеклами.
В течение первой недели после посадки черенков в теплице поддерживают высокую влажность воздуха путем многократного разбрызгивания воды из опрыскивателя и поверхностного увлажнения песка, а в дальнейшем быстрый рост растений обеспечивают своевременным поливом и подкормками. Укоренившиеся растения пересаживают в открытый грунт, в школку или выкапывают их осенью для весенней посадки на постоянное место.
1. Извлеченные их хранилища (обычно это холодное место) черенки винограда должны пройти акклиматизацию. Для этого их помещают во влажные опилки, мешковину, мох и выдерживают в течение 5-7 дней при температуре порядка +18...+20 °С. 2. После этого черенки винограда вымачивают в течение суток в одном из растворов корнеобразования: гетероауксин (0,03-0,05 г/л); гумат натрия (0,1-0,05 г/л); чаркор (1 мл на 1 л воды); фумар (1 ампула на 100 мл воды) — черенок окунают на 2-3 сек. и затем подсушивают на воздухе; гумисол, 10 % водный раствор (1 часть гумисола на 10 частей воды).
3. Бороздование (так как предпочтение отдаю посадке черенков лёжа, то бороздование провожу на противоположной от виноградной почки стороне, обычно делаю три борозды).
4. Чтобы устранить разрыв в распускании почки и образовании корневой системы, парафинируем глазок, что задерживает его развитие на 10-15 дней. Парафинирование произвожу так: в разогретый на водяной бане парафин окунаю плоскую кисточку и делаю ею мазок так, чтобы парафин покрыл глазок в радиусе 1 см, после чего сразу же погружаю черенок винограда в воду.
5. Посадка черенков. Готовим субстрат из перегноя, песка, земли (1:1:1); опилок, перегноя, земли (1:1:1); опилок, земли (1:2). Засыпаем в картонные или другие емкости слоем до 10 см. Больший слой субстрата в начальной стадии не использую, что позволяет ему лучше прогреваться. Укладываем черенок винограда на глубину 1,5-2 см, а чтобы почка не находилась в почве, готовим защитный чехол из верхней части полиэтиленовой бутылки. Для этого отрезаем ее верхнюю часть с таким расчетом, чтобы получить отверстие диаметром порядка 3 см. По диаметру делаем два выреза, чтобы стенки бутылки не врезались в черенок и устанавливаем ее на черенок. Чтобы почка не подсыхала, верхнюю часть бутылки прикрываем пленкой; можно над посадочной емкостью сделать каркас и все укрыть пленкой.
Уход заключается в поддержании субстрата во влажном, но не мокром, состоянии, в хорошей аэрации и поддержании температуры в зоне черенка порядка +22… .+25°С. Для этого емкость с посаженным черенком винограда устанавливают над батареей отопления или на подставки, а внизу располагают эл. лампу. Методом подбора ее мощности добиваются необходимой температуры субстрата.
Период выращивания саженцев из 1-гл. черенка с января по май.
6. Посадка вегетирующего виноградного саженца на постоянное место. Срок посадки — 2-я половина мая. Прежде, чем высадить виноградный саженец на постоянное место, производят его закалку. Первые три дня саженец выносят в тень на 2-3 часа. Затем ставят в полутень (я ставил под кроны деревьев), постепенно приучая к прямым солнечным лучам. Высаживают саженец на постоянное место по обычной технологии. Различие лишь в том, что, уложив его в посадочной яме на глубину порядка 40 см, присыпают слоем земли на 3-5 см, что зависит от длины прироста. Сверху укладывают 1 см слой мульчи. В заключение замечу, что хотя этот способ получения саженцев доставляет некоторые хлопоты, но к моменту весенней посадки вы уже уверены, что заветный сорт начал жизнь на вашем винограднике.
Более сложным и трудоемким, но не менее эффективным для ускорения темпов размножения молодого сорта является зеленое черенкование. Материалом для него служат удаляемые при обломке кустов зеленые побеги и пасынки. Чем раньше приступают к укоренению зеленых черенков, тем качественнее получают посадочный материал. К моменту черенкования подготовляют парники, теплицы или специальные разводочные ящики, насыпая плодородную структурную почву слоем 18—20 см и сверху промытый речной песок слоем 4— 5 см. Готовый к посадке черенок имеет лист с удаленными боковыми лопастями и почку в верхней части, а также половину узла без почки и листа в нижней его части.
Если нарезают 2—3-глазковые черенки, то сохраняют лишь часть самого верхнего листа, а остальные удаляют.
При посадке зеленых черенков обеспечивают ту же площадь питания, что и для одревесневших (5x10 см), однако глубина посадки не должна превышать 2 см.
У основания высаженных черенков песок хорошо обжимают пальцами, а стеллаж, разведочный ящик или парник покрывают стеклами.
В течение первой недели после посадки черенков в теплице поддерживают высокую влажность воздуха путем многократного разбрызгивания воды из опрыскивателя и поверхностного увлажнения песка, а в дальнейшем быстрый рост растений обеспечивают своевременным поливом и подкормками. Укоренившиеся растения пересаживают в открытый грунт, в школку или выкапывают их осенью для весенней посадки на постоянное место.
1. Извлеченные их хранилища (обычно это холодное место) черенки винограда должны пройти акклиматизацию. Для этого их помещают во влажные опилки, мешковину, мох и выдерживают в течение 5-7 дней при температуре порядка +18...+20 °С.
3. Бороздование (так как предпочтение отдаю посадке черенков лёжа, то бороздование провожу на противоположной от виноградной почки стороне, обычно делаю три борозды).
4. Чтобы устранить разрыв в распускании почки и образовании корневой системы, парафинируем глазок, что задерживает его развитие на 10-15 дней. Парафинирование произвожу так: в разогретый на водяной бане парафин окунаю плоскую кисточку и делаю ею мазок так, чтобы парафин покрыл глазок в радиусе 1 см, после чего сразу же погружаю черенок винограда в воду.
5. Посадка черенков. Готовим субстрат из перегноя, песка, земли (1:1:1); опилок, перегноя, земли (1:1:1); опилок, земли (1:2). Засыпаем в картонные или другие емкости слоем до 10 см. Больший слой субстрата в начальной стадии не использую, что позволяет ему лучше прогреваться. Укладываем черенок винограда
Уход заключается в поддержании субстрата во влажном, но не мокром, состоянии, в хорошей аэрации и поддержании температуры в зоне черенка порядка +22… .+25°С. Для
Период выращивания саженцев из 1-гл. черенка с января по май.
6. Посадка вегетирующего виноградного саженца на постоянное место. Срок посадки — 2-я половина мая. Прежде, чем высадить виноградный саженец на постоянное место, производят его закалку. Первые три дня саженец выносят в тень на 2-3 часа. Затем ставят в полутень (я ставил под кроны деревьев), постепенно приучая к прямым солнечным лучам. Высаживают саженец на постоянное место по обычной технологии. Различие лишь в том, что, уложив его в посадочной яме на глубину порядка 40 см, присыпают слоем земли на 3-5 см, что зависит от длины прироста. Сверху укладывают 1 см слой мульчи. В заключение замечу, что хотя этот способ получения саженцев доставляет некоторые хлопоты, но к моменту весенней посадки вы уже уверены, что заветный сорт начал жизнь на вашем винограднике.