Отслоение коры на стволе черешни. Как помочь дереву?
Ствол черешни
Это может быть полезным:
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
Задать вопрос
Все ответы и комментарии (23)
4
Нужно изначально формировать черешневое дерево не допуская множества развилок в одном узле (уже говорили). По хорошему черешню нужно формировать кустом, например KGB или Испанским, да и не придется после вышку заказывать для сбора ягод или обработки.
У черешни этого не избежать, потому как ветви — причем скелетные — отходят из одного места, в разные стороны. Уровнем выше — тоже самое. И так почти до верхушки.
Ничего критичного в том, что ветви отходят из одного места, для черешни нет. Тем более, что дерево само так формируется. И формируется, надо сказать, очень хорошо. Даже если не обрезать черешню лет двадцать — оно не будет загущено. Таким мало какие плодовые могут похвастаться.
На черешню и залезть очень легко. Ветви не путаются, не мешаются, обрывать урожай одно удовольствие.
Только лишь в возрасте свыше двадцати лет ветви уже станут настолько толстыми, что их не подогнуть; тогда без стремянки не обойтись.
Дерево кустом формировать — все равно, что куст формировать как дерево. Это трудно и нецелесообразно. Против природы не попрешь.
Ничего критичного в том, что ветви отходят из одного места, для черешни нет. Тем более, что дерево само так формируется. И формируется, надо сказать, очень хорошо. Даже если не обрезать черешню лет двадцать — оно не будет загущено. Таким мало какие плодовые могут похвастаться.
На черешню и залезть очень легко. Ветви не путаются, не мешаются, обрывать урожай одно удовольствие.
Только лишь в возрасте свыше двадцати лет ветви уже станут настолько толстыми, что их не подогнуть; тогда без стремянки не обойтись.
Дерево кустом формировать — все равно, что куст формировать как дерево. Это трудно и нецелесообразно. Против природы не попрешь.
Видимо Вы не знаете про формировку дерева черешни кустом. Почитайте про КГБ или про Испанский куст. Все очень просто!
Та то простейшая схема формировки в стороны, направленная на снижение высоты кроны. Так можно формировать что угодно.
Но это если есть место. Расстояние между деревьями при такой формировке нужно выдерживать не менее пяти метров.
Но это если есть место. Расстояние между деревьями при такой формировке нужно выдерживать не менее пяти метров.
Ах, Андрей, Вы видимо даже не вникали в технологию формировки кустом, а жаль. Ни о каких 5-ти метров не идет речь. Кусты черешен сажаются гораздо чаще, даже меньше чем обычно, через 1,5-2 метра. Есть еще одна технология — УФО, там чуть больше расстояние, но на уровне обычной посадки интенсивного сада, около 3-х метров.
Не стоит отвечать, продолжать не вижу смысла. С, уважением.
Не стоит отвечать, продолжать не вижу смысла. С, уважением.
При таком расстоянии куда будет расти прирост? Кустовая форма подразумевает обрезку на перевод, а обрезка на перевод выполняется на внешние ответвления, и так каждый год. А куда расти новым побегам, если расстояние полтора метра? Только перекрывать друг друга.
Про пять метров было указано с запасом, чтобы освещенность была хорошая со всех сторон. Но полтора метра между деревьями, особенно если они формируются невысоким кустом — слишком мало. Такое расстояние подходит разве что для слаборослых и карликовых форм, а также колоновидных (последние вообще можно на метровом расстоянии высаживать, в целом, свободно), но применимо к обычным деревьям такое точно не подойдет.
Про пять метров было указано с запасом, чтобы освещенность была хорошая со всех сторон. Но полтора метра между деревьями, особенно если они формируются невысоким кустом — слишком мало. Такое расстояние подходит разве что для слаборослых и карликовых форм, а также колоновидных (последние вообще можно на метровом расстоянии высаживать, в целом, свободно), но применимо к обычным деревьям такое точно не подойдет.
Добрый вечер! Признательна за ваш ответ. Это случилось в прошлом году, и я все сделала по вашей инструкции. Но последний пункт — это масляная краска. С правой стороны кора страшно оттопырилась, и я попыталась её срезать и обработать. На зиму укрыла мешком из-под сахара. Слева заросло, а с другой стороны кора не примыкает к стволу. У меня появляется желание срезать хотя бы одну скелетную ветку справа. Надо ли это делать?
Нет. Ни в коем случае! При таких ранах наоборот нужно провоцировать рост новых ветвей в этом месте, как можно ближе к ране, а не срезать их!
Выполните кербовку. Весной. В двух местах, больше не нужно. Не далее десяти сантиметров от раны. Выше раны. Может, там есть спящие почки, которые при такой стимуляции пойдут в рост.
Выполните кербовку. Весной. В двух местах, больше не нужно. Не далее десяти сантиметров от раны. Выше раны. Может, там есть спящие почки, которые при такой стимуляции пойдут в рост.
Буду дальше с ней возиться. Но она не одна такая. У всех косточковых лопнула кора. На абрикосе и на всех деревьях алычи есть трещины, а им всем 4 год. Было первое плодоношение. Я читала, что надо нанести небольшие царапины, чтобы кора не лопнула. Но коты и свои, и местные постоянно точат когти, ствол у персика стоит мохнатый, и трещин нет. Грунт у нас плодородный (40 см), потом песок. Но климат на Севере Белоруссии, высокая влажность, наверно, не дают возможность хорошо развиваться плодовым. Или не тот подвой, или я не так, как надо сделала обрезку.
У косточковых такое не редкость. Морозобоины от перепада температур и как следствие камедетечение (впрочем, оно не только от морозобоин бывает), усыхание ветвей от монилиоза, и т. д.
А трещины — это нормальное явление. Клетки камбия, интенсивно делясь, откладывают внешние клетки в кору, а внутренние — в луб (в древесину). Кора не выдерживает утолщения и трескается.
Да, этот прием называется бороздование. Помогает срастаться ранам быстрее, а коре — не так сильно трескаться.
Причин на самом деле может быть много.
Главное — вовремя реагировать, своевременно проводить обрезку, обработку, подкормку. Не запускать. Тогда и сад отблагодарит урожаем.
А трещины — это нормальное явление. Клетки камбия, интенсивно делясь, откладывают внешние клетки в кору, а внутренние — в луб (в древесину). Кора не выдерживает утолщения и трескается.
Да, этот прием называется бороздование. Помогает срастаться ранам быстрее, а коре — не так сильно трескаться.
Причин на самом деле может быть много.
Главное — вовремя реагировать, своевременно проводить обрезку, обработку, подкормку. Не запускать. Тогда и сад отблагодарит урожаем.
МОНИЛИОЗ!!! Все цвело прекрасно, а три четверти урожая на выброс из-за него. Остальное разделили с осами и дроздами. Засохшие веточки я обрезала, теперь в раздумьях, когда сделать основную обрезку осенью или весной. Поступают очень противоречивые предложения, что обрезкау надо выполнять только летом вместе с угрожаем черешни. А как правильно? Или это зависит от зоны произрастает?
Дерево проживет еще несколько лет, после зачахнет. Сажайте рядом новую черешню!
Можно конечно и омолодить дерево, спилить ствол ниже проблемной зоны и замазать спил. Вскоре проснутся спящие почки и со временем получите новое дерево.
Можно конечно и омолодить дерево, спилить ствол ниже проблемной зоны и замазать спил. Вскоре проснутся спящие почки и со временем получите новое дерево.
1
А вот это совсем вредный совет уже. Срез штамба крайне плохо зарастает в большинстве случаев. Даже у молодой быстрорастущей черешни на это уйдет более семи лет, и не факт, что он весь зарастет.
Дерево молодое и на фото видно, что рана активно зарастает. Осложнений нет.
При должном уходе (о чем я указал выше) через года три рана затянется.
С чего дереву усыхать? И даже если оно все же усохнет (что далеко не факт), то те же спящие почки, что ниже на штамбе, пойдут в рост и будет новая крона.
Дерево молодое и на фото видно, что рана активно зарастает. Осложнений нет.
При должном уходе (о чем я указал выше) через года три рана затянется.
С чего дереву усыхать? И даже если оно все же усохнет (что далеко не факт), то те же спящие почки, что ниже на штамбе, пойдут в рост и будет новая крона.
Я так сделала со старыми яблонями. Одну черешню тоже так спасла. Пришлось срезать на высоте 10 см. Я на неё не обращала внимания. Думала буду выкорчевывать. А она выпустила 2 побега достаточно сильных. Теперь пытаюсь формировать её то ли чашей, то ли кустом. В этом году она единственная не болела монилиозом. Я не заметила никаких признаков. Был первый урожай.
В большинстве случаев деревья (и кустарники) дают поросль от пня, из земли (от корней), около засохшего штамба, от самого штамба и из других мест даже тогда, когда ситуация кажется безнадежной. Дерево хочет жить и дает команду спящим почкам проснуться. Они именно для этого и предназначены — чтобы проснуться как раз в такие моменты и не дать дереву погибнуть.
Поэтому я всегда говорю, что нужно ждать еще один год, даже если дерево по всем признакам усохло. Даже если это персики и прочие теплолюбивые. Всегда последняя надежда на корни. И спящие почки.
Поэтому я всегда говорю, что нужно ждать еще один год, даже если дерево по всем признакам усохло. Даже если это персики и прочие теплолюбивые. Всегда последняя надежда на корни. И спящие почки.
И правильно сделали! Кусты меньше болеют чем деревья, поэтому продолжайте экспериментировать не слушая стародавние советы, особенно от тех кто никогда так не пробовал выращивать.
И деревья, и кустарники восприимчивы к целому ряду заболеваний и от природной формы (кустарниковая иди древовидная) устойчивость к болезням не меняется.
Говоря проще, вне зависимости от того, кустарник это или дерево — вероятность заболеваний от этого не меняется.
К примеру, боярышник древовидный меньше поражается грибными болезнями и листогрызущими гусеницами, а тот же самый боярышник, растущий в форме куста (сломан был, или спилен) — страдает больше, особенно в сырые сезоны. То же самое касается многих пород.
Более простой пример: куст калины в тени объеден гусеницами полностью, в на солнце куст, который больше и в высоту, т. к. его никто не угнетает — стоит непоеденный. Гусеницы, поедающие калину, солнце особо не любят.
Более того, рассуждая логически, кустарниковые формы должны поражаться болезнями как раз в большей степени, чем древесные, потому как они имеют низкую высоту, следовательно, света получают меньше вследствие затенения высокими породами, а в тени больше вероятность развития заболеваний, а также в сырости, а сырость всегда выше внизу, чем в кронах деревьев, где дует ветер.
Так что не все так однозначно, Максим.
Я пробовал выращивать различные породы и кустом, однако отказался от этой идеи вследствие катастрофического недостатка места на участке и в последние годы я многие породы формирую исключительно вверх.
Говоря проще, вне зависимости от того, кустарник это или дерево — вероятность заболеваний от этого не меняется.
К примеру, боярышник древовидный меньше поражается грибными болезнями и листогрызущими гусеницами, а тот же самый боярышник, растущий в форме куста (сломан был, или спилен) — страдает больше, особенно в сырые сезоны. То же самое касается многих пород.
Более простой пример: куст калины в тени объеден гусеницами полностью, в на солнце куст, который больше и в высоту, т. к. его никто не угнетает — стоит непоеденный. Гусеницы, поедающие калину, солнце особо не любят.
Более того, рассуждая логически, кустарниковые формы должны поражаться болезнями как раз в большей степени, чем древесные, потому как они имеют низкую высоту, следовательно, света получают меньше вследствие затенения высокими породами, а в тени больше вероятность развития заболеваний, а также в сырости, а сырость всегда выше внизу, чем в кронах деревьев, где дует ветер.
Так что не все так однозначно, Максим.
Я пробовал выращивать различные породы и кустом, однако отказался от этой идеи вследствие катастрофического недостатка места на участке и в последние годы я многие породы формирую исключительно вверх.
Но хорошая новость в том, что она хорошо зарастает, поскольку дерево молодое.
Что необходимо сделать сейчас:
1. Аккуратно зачистить рану, не трогая живую кору;
2. Обработать однопроцентным раствором медного купороса и дать высохнуть;
3. Замазать «РанНет»-ом или аналогичным ранозаживляющим средством.
4. Следить, чтоб замазка не отставала, рана не отсыревала, ибо это чревато размножением в ране бактерий, грибов и последующей гибелью дерева.