Готовим отопление к зиме

Наполняем систему

В систему открытого типа (с естественной циркуляцией), будем наливать воду небольшими порциями через расширительный бачок. Желательно, чтобы она была дистиллированной. После каждой порции сделаем короткую паузу, ожидая, пока из труб не выйдет, вытесняемый жидкостью воздух. Прекращаем операцию после того, как бачок будет заполнен на 2/3. 

Систему закрытого типа (с принудительной циркуляцией) можно наполнять по-разному: через специальный сливной или наливной кран, или же, в случае прямого соединения с водопроводом – после открытия водозапорной арматуры в нижней точке трубопровода. Наливать воду перестанем после того, как манометр покажет давление 1,5- 2 бара.


При наполнении системы необходимо следить за показаниями манометра

Еще один способ проверки системы — опрессовка: в наполненном отопительном контуре при помощи компрессора создается избыточное давление (4-5 атм.), которое и выявляет все скрытые дефекты. 
  

Продуваем трубы

После того, как трубы будут наполнены, из системы следует выпустить накопившийся в ней за лето воздух. Для этого на всех радиаторах откроем краны Маевского. Находясь под давлением, воздух будет выходить из них с характерным шипящим звуком. Закроем краны сразу же, как только из них начнет капать вода. 

Если в схеме отопления есть циркулярный насос, имеет смысл продуть и его. Открутим соответствующий винт и подождем, пока не выйдет весь воздух. Закрутим винт обратно и запустим аппарат на несколько минут. Затем все повторим сначала.

Если снова пойдёт вода, значит, воздух стравлен. Добавим теплоноситель и выровняем давление. Понаблюдаем за манометром. При отсутствии протечек его показания будут стабильными. Стрелка прибора медленно падает? Похоже, где-то по-прежнему течёт.


Продувка радиатора с помощью крана Маевского
 

Ищем протечки

Как правило, причиной протечек является повреждения уплотнителей, разгерметизация кранов или задвижек. Внимательно проверим все запорные элементы и стыковочные узлы. При необходимости заменим поврежденные детали на новые, предварительно спустив воду. По окончании работ снова наполним трубы и поднимем давление до необходимых значений. Еще раз проверим показания манометра.

Оцениваем состояние агрегата

Внимательно осмотрим корпус устройства. На нем не должно быть трещин, сколов, каких-либо других серьезных механических повреждений. При наличии подобных внешних дефектов запускать котёл не рекомендуется. В этом случае необходимо обратится за помощью в сервисную службу: самостоятельно устранить такие повреждения вряд ли удастся. Исключения составляют мелкие царапины, которые не способны повлиять на работу оборудования.




Котельная в частном доме

Чистим камеру сгорания

Отопительные приборы нуждаются в ежегодном техническом обслуживании. В частности в твердотопливных и газовых котлах следует обращать внимание на состояние камеры сгорания. В процессе эксплуатации на её стенках оседает толстый слой сажи и древесного дегтя. В результате КПД агрегата значительно снижается, что влечет за собой дополнительные расходы.

Для чистки будем использовать специальную щетку-ёрш и современные химические средства (например, фирмы «Фаух»). Перед началом работ отключим подачу газа и сольём теплоноситель.

Промываем теплообменник

Это устройство представляет собой змеевидную медную трубку, помещенную в «щетину» из тонких металлических пластин. Внешне оно напоминает автомобильный радиатор и служит для нагрева циркулирующей по трубам воды. Теплообменник – обязательная деталь в котлах любого типа. При использовании водопроводной воды каждые 3-5 лет в нем скапливается накипь, которая существенно снижает эффективность отопительной системы, и рано или поздно приведет к ее выходу из строя.

Считается, что промывкой теплообменника должны заниматься исключительно специалисты, но обойдется такое удовольствие весьма недешево. А ведь, очистить змеевик самостоятельно не так уж сложно. Для этого зальём в него обычное средство от накипи для чайников и утюгов: оно быстро и эффективно удалит накопившуюся грязь и известковые отложения. 

Почистить же устройство снаружи проще всего при помощи мойки высокого давления. Если в хозяйстве она отсутствует – не беда: отвезем теплообменник в любую ближайшую автомойку, где его и помоют за условные деньги.

Проверяем тягу

Нарушение тяги в дымоходном канале говорит о его повреждении или засоре. Подобные дефекты могут стать причиной отравления угарным газом, поэтому отнестись к ним надо серьезно. Если же тяга хорошая – дымоход в порядке и в дополнительном обслуживании не нуждается.


Чистка дымохода

Проверку рекомендуется проводить не реже, чем раз в год перед отопительным сезоном. Отрежем небольшую полоску бумаги, подожжем ее и поднесем к камере сгорания. При хорошей тяге пламя будет направлено в сторону топки. Другое дело, когда огонь откланяется в противоположную сторону. В этом случае дымоход нуждается в чистке или ремонте.
 

Пробный запуск газового котла

После наполнения трубопровода и устранения протечек осуществим пробный пуск системы. Запустим циркуляционный насос и включим котёл. Терморегулятор поставим на 40 C°. Подождем около часа и проверим, насколько хорошо нагрелись радиаторы в комнатах.

Нагрев должен осуществляться по всей площади прибора. Если радиатор нагрелся только наполовину – это значит, что он завоздушен, или же в нем присутствует накипь или мусор, случайно попавший при монтаже. 

В первом случае устройство необходимо продуть (см. выше), во втором – промыть. Если недостатков не обнаружено – переключаем котёл на 65 С° и оставляем работать еще на 3-4 часа. Убедившись в равномерном нагреве всех приборов выключаем систему и сливаем воду.

Тест на неисправность

Работоспособность насоса, так же, как и котла определяется при тестовом запуске. Существует несколько признаков, по которым можно судить об исправности насосного оборудования:

• механизм не вибрирует и не шумит;
• создаваемый им напор соответствует указанному в техпаспорте;
• насос не перегревается;
• не останавливается в сразу после запуска или в процессе работы.

Минимальное время тестового прогона – 10-15 минут. При необходимости, в случае, если эффективность работы агрегата вызывает какие-то сомнения, рекомендуется сделать несколько запусков по 15-20 минут с небольшим интервалом.

Возможные проблемы и их решение

С особым вниманием следует проверять аппарат, который проработал уже несколько лет. Во время теста могут быть выявлены следующие дефекты.

— Насос шумит, но вращение отсутствует. Это может происходить из-за того, что вал мотора окислился, или же в насос попал посторонний предмет. 

Отключаем питание и сливаем воду из труб. Демонтируем устройство, выливаем теплоноситель, разбираем корпус, вытаскиваем двигатель и ротор. Последний резко проворачиваем рукой: теперь он сможет двигаться самостоятельно. При наличии мусора – удаляем его и ставим на входном отверстии прибора фильтр-сетку.

— Двигатель стоит, шума нет. Обычно причина кроется в отсутствии питания или в скачках напряжения, из-за которых мог сгореть предохранитель.

При помощи тестера замеряем напряжение на контактах. Смотрим, правильно ли он подключен к сети. Меняем сгоревший предохранитель на новый. 

— Оборудование запускается, но вскоре перестает работать. Подобное поведение насоса говорит о том, что между статором и ротором накопилась накипь. Снимаем устройство, разбираем двигатель и чистим его с помощью специальных средств. 

— Сразу после запуска насос начинает вибрировать. Вибрация двигателя свидетельствует об изношенности одного из подшипников. Всё, что нужно сделать — это заменить непригодную деталь на новую.

Текст: С. Васильев