Как отличить ложную мучнистую росу от вирусной мозаики и как лечить?

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Как отличить ложную мучнистую росу от вирусной мозаики и как лечить это заболевание?

Вопрос размещен в разделах: , вопросы, ,
22 комментария 1 спасибо за вопрос   в избранное 1196 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор вопроса:
Все ответы и комментарии (22)
Внешние признаки этих болезней немного сходны, но все таки отличаются.
ЛМР первоначально проявляется как четко геометрические пятна с прямыми краями, ограниченные прожилками листа.
Вирус мозаики напротив дает в начале пятна расплывчатые без четких границ.
Кроме указанных болезней сходные признаки имеет и антракноз. Однако при антракнозе на местах поражений кроме пятен сразу возникают сквозные дырки.

Определить характер заболевания можно и опытным путем. Больной лист помещают во влажную среду при температуре около +25°С. Если заболевание грибное, то споры грибов появляются буквально через несколько часов. При вирусном заболевании споры не образуются.

Наилучший способ борьбы — выращивать устойчивые гибриды.

Профилактика ЛМР — дезинфекция теплиц перед высадкой рассады, обработка семян системными фунгицидами и протравителями, проветривание, солнечное место, защита от капельной влаги, обработка препаратами меди и системными фунгицидами до образования завязей, опудривание золой плодоносящих растений, аккуратный полив под корень, мульчирование почвы.
Защита растений от насекомых-вредителей. Особенно от белокрылки и тли — переносчиков многих болезней.
Как профилактическая мера вполне эффективно применение биологических препаратов.

Профилактика мозаики — прогревание семян, дезинфекция теплиц, защита от насекомых.
Лечить мозаику бестолку. Нужно удалять заболевшие растения.

Лечить ЛМР на стадии до плодоношения — проще новых насажать. Лечить ЛМР на стадии плодоношения — только останавливать распространение защитными фунгицидами не проникающими в растения (препараты меди).
Андрей! Зараженный пероноспорозом лист огурца, помещенный во влажную среду, никаких высыпаний не даст, и белокрылка ЛМР не распространяет.
Пробовал, Максим?
Пробовал! Высыпаний нет! Почитайте Чем заболели огурцы?
Прочитал всю эту тему. Нигде не нашел ни слова о таком способе диагностики. Пожалуйста, ткните меня носом, Максим.
Андрей, да там и нет такого! И подобная диагностика хромает на обе ноги. Я привел эту тему, лишь для того, чтобы Вы понимали, о чем говорите. Уточню, что в основном пишу про закрытый грунт!
Андрей, я пробовала высеивать по совету Максима, лист остался абсолютно чистым, ничего не высыпало от слова «совсем»((
Так и есть!
С пероноспорозом нужно бороться проветриванием!
А в открытом грунте как, Максим?
В открытом грунте желательно сеять/сажать пчелоопыляемые сорта/гибриды. Они менее подвержены заболеваниям, чем партенокарпические собратья!
«Лечить мозаику бестолку. Нужно удалять заболевшие растения.»

— значит у меня на огурцах была не мозаика, они вылечились,
грибы на листике огурца не высыпали, значит и не пероноспороз,
остаётся нехватка микроэлементов, и вот что мне подумалось, погода была холодной, земля поздно прогрелась, наверное из-за этого растения не усвоили удобрения, внесённые при высадке/посеве в лунки,
когда начала посыпать мелко просеянной золой, буквально за неделю огурцы оправились.
Последний раз редактировалось
Наверное, Наталья, Вашим огурцам действительно не хватало элементов питания.
Андрей, а при какой температуры почвы удобрения начинают работать? это же принципиально?
Удобрения «работают» при любой температуре выше точки замерзания воды, а вот корни у огурцов сильно снижают способность усваивать воду и питательные вещества при температуре почвы ниже + 14°С. Это агрономическая наука сообщает. Сам я такие опыты не ставил.
Оптимальная температура почвы и воздуха для выращивания огурцов определена в интервале 20-24°°С.
Это довольно «узкий» коридор и в открытом грунте совершенно нереальный. Да и в теплице сложно это реализовать. Приходится выкручиваться и всячески их обрабатывать и подкармливать для компенсации неблагоприятных условий. Но и это не гарантирует долговременную эксплуатацию растений. В открытом грунте проще сажать огурцы в несколько приемов с интервалом в 1 — 2 месяца и «снимать сливки», то есть урожай первой волны, пока растения еще не успели заболеть.
Например мы у себя на даче поступаем так:
Весной в начале мая высаживаем под пленку (низкий парник на дугах) рассаду на 1 грядку. Пленка только до гарантированного тепла.
После сбора урожая редиски сеем на ее место вторую грядку огурцов.
После сбора чеснока (в июле) сеем на его место 3 грядку огурцов (если первые 2 не внушают уже доверия).
При таком раскладе обычно не бывает особой нужды в химобработках. Только Фитоспорин и Фитоверм.
Последний раз редактировалось
Спасибо, Андрей, в нашем регионе совершенно невозможно достичь температуры почвы 20/24°,
высаживаю рассадой и досеиваю в два приёма семечками, когда температура почвы на глубине 8 см достигает +12°,
наверное рановато, но хочется пораньше побаловаться огурчиками)) буду нынче согревать в теплице землю перед высадкой — проливать кипятком и укрывать черным укрывным.
Да, Томск… Холодно у вас. Можно попробовать почву изолировать от подстилающего грунта. Например пенопластом или вспененным полиэтиленом. Огурцам нет необходимости в большом слое почвы. Корни у них поверхностные. Наверное сантиметров 25 -30 будет в самый раз. Такой слой почвы прогреется намного быстрее, если не будет охлаждаться низлежащим мерзлым грунтом. Конечно надо предусмотреть дренажные отверстия в слое изолятора., чтобы вода не застаивалась.
Как вариант можно изоляцию сделать из опавшей листвы. Слой прошлогодних листьев 8-10 см чуть смочить слабым теплым раствором мочевины и засыпать на 10- 15 см землей. Вместо мочевины можно использовать разведенный коровяк или старый навоз или куриный помет. Кроме чисто изоляции это еще даст и немного биотепла от процесса перегнивания листьев и довольно много углекислого газа очень полезного для растений.
Азотные удобрения нужны в данном случае для бактерий, разлагающих целлюлозу листвы.
Андрей, про изолирования почвы пенопластом — даже в голову не зашло) буду весной пробовать, при сооружении насыпной гряды застилали землю толстым картоном, высота грядки 40 см,
прикапывали резанную солому, проливали её мочевиной,
наверняка слой картона уже перегнил, буду нынче укладывать пенопласт с дренажными отверстиями.
Андрей, спасибо за подробную агротехнику, даже не думала, что июльский посев успеет дать плоды, надо пробовать, тем более, что в июле почва в теплице уже согрета и готова, вот жеж торопыга я)
Наталья, я не знаю будет ли толк в Томске от июльских посадок огурцов семенами.
Надо конечно ориентироваться на сроки созревания конкретных сортов и особенности местной погоды.
Я описывал свои личные приемы, применительно к нашему жаркому и сухому климату и длинному лету.
Да, конечно, Андрей, про июльский посев огурцов это я сильно замечталась)) но вот середину/конец июня можно попробовать, земля будет уже согрета и они попрут, главное с сортами/гибридами разобраться.
Если речь идет о томате, то на нем нет такой болезни, как ложная мучнистая роса. Это заболевание огурца. На томате с натяжкой ложной мучнистой росой наверное можно назвать фитофтороз (по аналогии с огурцом). Уверяю Вас отличия вирусной мозаики и фитофтороза настолько очевидны, что и вдаваться в подробности не имеет смысла. Однако, если очень коротко, вирусная мозика проявляется в основном на верхушке растения, на молодых листьях именно в виде мозаики желтых и зеленых пятен, в очень запущенном состоянии наблюдается общий хлороз листьев и отставание в росте. Изредка встречаются некрозы на плодах. Болезнь развивается достаточно медленно и главная черта вредоносности- растение перестает развиваться и завязывать плоды. Фитофтора съедает растение за неделю. Появляются на листьях быстро разрастающиеся черные пятна, на нижней стороне по краю язвы-белый налет мицелия и спороношения. Быстро развиваются темно-коричневые язвы на стебле, черные пятна на плодах. Вирусные заболевания практически не лечатся, можно на ранних этапах развития заболевания попробовать разбавленное молоко или формайод (опрыскивание). Против фитофтороза -медьсодержащие контактные препараты (полностью смываются водой) или специальные системные (безвредны, если строго придерживаться инструкции по применению).

С уважением, Терешонкова Татьяна Аркадьевна
к.с-х.н, селекционер по томатам, фитопатолог селекционного центра Агрофирмы Поиск

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: