Далее я жил по принципу «от добра добра не ищут» и так и покупал тупо одинаковые инкубаторы. Не особо понимаю людей, которые серьёзно занимаются птицеводством, но наобум набирают целый парк совершенно разношерстных инкубаторов всех возможных производителей, а потом у них в случае чего ни от одного к другому ни одна запчасть не подходит.
Я лично считаю, что техника должна быть взаимозаменяемой, да и проще разобраться в проблеме, сняв с исправного что-то и протестировав, а не бегать каждый раз в магазин наобум или возя по мастерским.
В общем, как-то раз я этот инкубатор вывел из строя. Случилось это потому, что я подключил его к источнику бесперебойного питания (компьютерному). Вообще, эти инкубаторы, да и вообще инкубаторы, достаточно капризны в плане требований к качеству электроэнергии и скачков напряжения не любят совсем). Самая распространенная проблема — это датчик, который выходит из строя, если инкубатор подключен в сеть без стабилизатора, а кто-то на этой же фазе решил поиграть электросваркой.
Датчики к р-ком кинг суро и к р-ком мару. От мару к суро подходит, можно ставить и будет всё работать, от суро к мару — нет, нельзя, маровский чуть сложнее. Слева — от суро, справа — от мару (мару это р-комовский инкубатор побольше, суро маленький).
Мне везло. Несмотря на мою любовь к электросварке, бесперебойник благополучно стабилизировал напряжение (в компьютерных бесперебойниках, естественно, есть стабилизатор), и инкубатор работал годами, а я сваривал.
Но потом как-то раз выключили электричество (надолго), а я (как оказалось) прошляпил состояние аккумулятора в источнике бесперебойного питания. Пока я ходил заводить генератор, старый аккумулятор погано сел, напряжение в сети просело до безобразия и инкубатор вышел из строя, утратил контроль температуры, верещал и варил яйца.
Я сначала решил, что это датчик. Купил датчик. Поставил. Нет. Дело оказалось в плате (мне бы проверить этот датчик на другом идентичном инкубаторе, но я тогда побоялся его туда совать, вдруг он мне плату испортит). Потом, правда, всё же сунул и тот, и этот (купил от мару, для суро «родного» не было), выяснилось, что в исправном инкубаторе оба работают хорошо, а в неисправном оба благополучно не работают и фиг тебе, Паша.
Т.е. надо было менять плату управления, а не датчик. Её в продаже не было, но потом, три (!) года спустя, я внезапно её обнаружил, их стали возить, стоит она, правда, 6900 р, но целый инкубатор стоит 15 тысяч, поэтому как бэ всё же дешевле купить плату и этот починить, нежели целый инкубатор потом покупать.
Итак, я её купил и занялся заменой.
инкубатор
Сначала откручивается верхняя крышечка, чтобы отключить кабель питания от сети и провод питания насоса. Под панелью управления задвижка вентиляционного отверстия, оно у этого инкубатора одно. В начале инкубации можно сильно не открывать, далее её лучше открыть на полную. В случае уток и гусей это отверстие лучше держать открытым на полную сразу, особенно гусей.
Гусиные яйца требуют хорошей вентиляции, они выделяют больше углекислого газа, чем, например, куриные. Яйца водоплавающих выводятся при высокой влажности, яйца куриных — при стандартных заводских настройках. Я обычно не морочусь и вывожу тупо при -37,5 градусах, выставляю только влажность. Инкубатор поддерживает её сам.
Переворачиваем крышку здесь справа и слева по винту, и 4 защелкивающихся зажима. Берем какую-нибудь коробочку, чтобы не растерять эти винтики (они мелкие и терючие) и осторожно отжимаем зажимы, снимаем прозрачную крышку и кладем её в сторону.
Под крышкой находится 12В вентилятор, схожий с вентилятором систем охлаждения компьютеров, греющие проводки (периметр) и два паза — в одном находится (слева) датчик, его мы пока не трогаем, и справа два проводка — от нагрева и от вентилятора к плате управления. Вывинчиваем 4 винтика (см. на отвертку), чтобы плату можно было вынуть.
Прежде чем что-то переворачивать, вынимаем эти два проводка. Нужно взять тонкую шлиц-отвертку (плоскую, то есть) нажать там на «кнопочку» клеммы с торца и можно будет выдернуть, я просто поддел и вытянул другой отверткой, хотя желательно цапать за пластмассу, а не тянуть за провод, впрочем, он вышел очень легко и не думаю, что я бы его оборвал.
Вот эти две штучки. Большая — это к подогреву, малая — это вентилятор. Отсоединили.
Теперь переворачиваем и вот она, плата управления. Крышечка у нас уже отвинчена, 4 винтика, надеюсь, лежат в коробочке, а не укатились под стол (если уж посеются, то можно поискать обычные компьютерные винтики для материнских плат, они из той же оперы по размерам).
Берем новую плату, прикладываем к крышечке. На фото плата с установленным датчиком температуры и влажности.
Аккуратно прикладываем плату управления назад, датчик у нас суётся в отверстие.
Датчик ставится вот так. Сунуть обратной стороной может разве только ребенок, но всё равно внимательность не повредит, не торопитесь, вообще, тут всё очень нежно и осторожно делается.
Привинчиваем обратно 4 винта в крышечку, плата держится, суём на место провода питания подогрева и вентилятора. Вообще, у меня потом выяснилось, что вентилятор сдох, я психанул, решив что новая плата не работает нормально, но потом вентилятор снял с другого инкубатора, проверил, выяснилось что плата нормальная. Кончилось тем, что я за вентилятором уже не поехал никуда, а выдрал такой же вентилятор с полуразобранного неисправного системного блока (компьютера), он туда подошел и бог с ним. Работает. Главное — не перепутать куда должен дуть вентилятор.
Собираем всё как было. Ставим на место шланг подкачки дистиллированной воды (данный инкубатор работает только на дистиллированной, крайне не рекомендуется пользоваться другой, впрочем, ему этой воды много не нужно, пятилитровой баклашки, купленной в автомагазине, мне хватает на целый сезон активной инкубации, и там у меня не один инкубатор сосёт эту воду).
хвостик, из которого будет капать вода на испаряющую пластину для поддержания заданных параметров влажности (у водоплавающих ставится выше, у кур стандартные заводские настройки).
Шланг на место, закрываем крышку на 4 защелочки, привинчиваем на место два винтика.
Ставим на место испаряющую пластину. Заказал тут запасную, мне прислали не пластину, а целую простыню, из которой можно вырезать соответствующего размера кусочек и складывать.
Одеваем зажимы испаряющей пластины на место.
Одели. Пластина внизу, шланг торчит, будет на неё капать — редко или часто, в зависимости от состояния влажности в инкубаторе и заданных настроек.
Нижняя часть. Сюда потом ложатся яйца, куриные вертикально, толстой стороной (воздушной камерой) вверх, утиные так же, либо (некоторые рекомендуют) горизонтально, гусиные строго горизонтально (гусиных в этот инкубатор помещается только 9 шт, вертикально напихивать не рекомендую!). На фото установлена одна из перемычек (в комплекте их, кажется, 5 штук, в зависимости от того, сколько яиц вы положите, у перепелов, например, яйца маленькие). Пластины нужны для того, чтобы яйца не катались при повороте инкубатора.
Закрываем инкубатор, одев верхнюю часть на нижний ящичек. Одеваем обратно шланг насосика (прямоугольная коробочка). От этой коробочки два шланга — один с надписью OUT идет к инкубатору, другой с надписью IN (он длиннее если чо) суётся в установленную на тот же стол баклашку с водой (не ставьте её под стол, а то может и не всосать, насосик не мегамощный).
Сам насосик.
Иногда он поставляется собранным, иногда у него рабочая часть отсоединена. Ставится она просто — натягивается на два паза, накинувшись на ротор (колесико). Вращение обеспечивает закачивание воды в шланг и дальше. Насосик работает не постоянно, а по мере надобности. В прочем, при первом запуске (особенно если яйца водоплавающих и желательно сразу нагнать влажности) можно включить насосик на принудительную работу пару минут. Делается это нажатием кнопки "+" на инкубаторе (см. верхнюю панель, где температура и влажность). Если её подержать, то инкубатор пикнет, вы её отпускаете и он автоматически включает насосик на пару минут. Обычно так делают при старте, если в шланге совсем нет воды. Сам шланг не должен быть замят, перегнут и т.п.
Собираем качели. Они нужны для того, чтобы инкубатор поворачивался (он делает это с очень малой, едва заметной вообще скоростью), это позволяет зародышам птенцов не прилипать к скорлупе (птица обычно в гнезде яйца всегда сама переворачивает, когда высиживает).
Сами качели инкубатора. В конце вывода птенцов (два последних дня) обычно моторчик качелей отключают, либо инкубатор снимают и ставят с них на стол, чтобы он не поворачивался. Вообще, продаются и выключатели для этих качелей, но я как-то не стал на них тратиться.
После всовывания трубок завинчиваются 4 шурупа, распирающие пластмасску и не дающих качелям разъехаться, трубки не выскочат. К моторчику качелей идет отдельный от инкубатора провод, он втыкается в сеть 220 В.
В общем всё, всё собрано, инкубатор поставлен к своим товарищам.
Подключены они через компьютерные бесперебойники с исправными аккумуляторами, стабилизацией напряжения, рядом стоит баклашка с дистиллированной водой, можно выводить птенцов. При установке следует не ставить их впритык, они, как видите, при работе наклоняются на качелях, то вправо, то влево.
матушка моя предпочитала не заморачиваться с заморской техникой, как-то купила парочку кур-несушек, и им подсовывала яйца 
— и вода нужна, и поток, и напор чтоб постоянный был… иначе сгорят тэны. тут все -все просчитать надо, а то выйдет вода «золотая»
А и ладно, иии так сойдёт