Покажите мне ссылку на данную разработку ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ (с печатями и ФИО ГАПа)?
Это все проекты делают производители ППС.
В вентилируемых фасадах офисных и производственных цехов можно применить ППС и ЭПС, но ни в коем случае не в индивидуальном строительстве. Если Вам жизнь близких не дорога, то стройте.
Можно ли утеплять дом из полнотелого кирпича (обложенного таким же кирпичом) пеноплексом?
Это может быть полезным:
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
Задать вопрос
Все ответы и комментарии (49)
Уважаемый Владимир! Примите мои поздравления с первым днем общения на гостеприимном сайте дачников «7дач». Вы зашли по нужному адресу.
Теперь без лирики.
Я трижды прочел ваш текст и прошу подтвердить, правильно ли я вас понял. Итак, у вас несущая стена выполнена из обожженного кирпича, дальше (по направлению к улице) вы собираетесь уложить 100 мм утеплителя, и дальше сделать облицовку из кирпича. Правильно ли я вас понял, а если нет, то прошу уточнить ваш вариант укладки слоев «стенового пирога»?
Жду вашего оперативного ответа.
Теперь об этих двух материалах, о которых вы сами написали: плиты из минеральной ваты и плиты из экструдированного пенополистирола, который на Руси коротко называется пеноплексом, хотя последнее слово всего лишь торговый бренд одного из его производителей. Это так же как и любой копировальный аппарат у нас в Отечестве называется «ксероксом», будь он хоть и «кэноном». Итак, что же выбрать? Однозначно, для утепления вашего дома надо выбрать минераловатный утеплитель. Теперь я по службе долга просто ОБЯЗАН разъяснить ВАМ, Владимир, почему в вашем случае не стоит соблазняться экструдированным пенополистиролом. Дело в том, что действительно классный материал, и одно из его преимущественных качеств является практически нулевая воздухопроницаемость. То есть, воздух он не пропускает. Ну, а минеральная вата между волокнами — «только так». Теперь посмотрим стройфизику, которая происходит в каждом человеческом доме. В эксплуатируемом человеческом жилье всегда образовываются влажностные пары. Мы их глазом не видим, разве только что из носика кипящего на плите чайника, о котором запамятовала хозяйка. Так куда эта влага уходит? Обычно сквозь щели в окнах и сквозь штукатурку и дальше уходят в кирпичную стену и дальше… Куда дальше? Если вы поставите на пути влажностных паров ПАРОНЕПРОНИЦАЕМУЮ ПРЕГРАДУ то что будет? Ну как минимум, там и останутся. Вам это, Владимир, нужно? Разумеется, совсем нет. Теперь близкий вопрос — о вентиляции дома. Если поставите экструдированный пенполистирол, стены «дышать» не будут. То есть, если соберетесь ставить теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола, то сразу надо запроектировать приточно-вытяжную вентиляцию. Чтобы просто было чем дышать.
Я неспроста иллюстрирую свой вам ответ именно этой фотографией, публикуемой ВПЕРВЫЕ. Я недавно был в этом доме, хотя снимок сделан еще осенью. Так вот, застройщики использовали в этом милом и внешне, и внутренне коттедже именно экструдированный пенополистирол… Разумеется, владельцам приходится постоянно держать режим щелевого проветривания у стеклопакетов. Иначе, нечем дышать. И тут появляется просто гаденький вопрос — а зачем все было утеплять и изолировать, когда сами своими руками открываем окно зимой и туда уходит произведенное системой отопления ТЕПЛО? Я — в больших друзьях с владельцами этого коттеджа и надеюсь что они соорудят в будущем изящную систему вентиляции.
Теперь о конкретной марке теплоизоляции. Правильно ли я понял, что вы живете в благоденствующей Белгородской области? Многократно был в областном центре, да и работал там. Так вот, в вашей области производится очень достойный материал марки «ИЗОВОЛ». Хотя, мне кажется, что в конце прошлого года он сменил владельца и торговую марку. Сейчас я ее намеренно не называю.
Пишите.
Коттедж утепленный пенополистиролом
![Коттедж утепленный пенополистиролом]()
Теперь без лирики.
Я трижды прочел ваш текст и прошу подтвердить, правильно ли я вас понял. Итак, у вас несущая стена выполнена из обожженного кирпича, дальше (по направлению к улице) вы собираетесь уложить 100 мм утеплителя, и дальше сделать облицовку из кирпича. Правильно ли я вас понял, а если нет, то прошу уточнить ваш вариант укладки слоев «стенового пирога»?
Жду вашего оперативного ответа.
Теперь об этих двух материалах, о которых вы сами написали: плиты из минеральной ваты и плиты из экструдированного пенополистирола, который на Руси коротко называется пеноплексом, хотя последнее слово всего лишь торговый бренд одного из его производителей. Это так же как и любой копировальный аппарат у нас в Отечестве называется «ксероксом», будь он хоть и «кэноном». Итак, что же выбрать? Однозначно, для утепления вашего дома надо выбрать минераловатный утеплитель. Теперь я по службе долга просто ОБЯЗАН разъяснить ВАМ, Владимир, почему в вашем случае не стоит соблазняться экструдированным пенополистиролом. Дело в том, что действительно классный материал, и одно из его преимущественных качеств является практически нулевая воздухопроницаемость. То есть, воздух он не пропускает. Ну, а минеральная вата между волокнами — «только так». Теперь посмотрим стройфизику, которая происходит в каждом человеческом доме. В эксплуатируемом человеческом жилье всегда образовываются влажностные пары. Мы их глазом не видим, разве только что из носика кипящего на плите чайника, о котором запамятовала хозяйка. Так куда эта влага уходит? Обычно сквозь щели в окнах и сквозь штукатурку и дальше уходят в кирпичную стену и дальше… Куда дальше? Если вы поставите на пути влажностных паров ПАРОНЕПРОНИЦАЕМУЮ ПРЕГРАДУ то что будет? Ну как минимум, там и останутся. Вам это, Владимир, нужно? Разумеется, совсем нет. Теперь близкий вопрос — о вентиляции дома. Если поставите экструдированный пенполистирол, стены «дышать» не будут. То есть, если соберетесь ставить теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола, то сразу надо запроектировать приточно-вытяжную вентиляцию. Чтобы просто было чем дышать.
Я неспроста иллюстрирую свой вам ответ именно этой фотографией, публикуемой ВПЕРВЫЕ. Я недавно был в этом доме, хотя снимок сделан еще осенью. Так вот, застройщики использовали в этом милом и внешне, и внутренне коттедже именно экструдированный пенополистирол… Разумеется, владельцам приходится постоянно держать режим щелевого проветривания у стеклопакетов. Иначе, нечем дышать. И тут появляется просто гаденький вопрос — а зачем все было утеплять и изолировать, когда сами своими руками открываем окно зимой и туда уходит произведенное системой отопления ТЕПЛО? Я — в больших друзьях с владельцами этого коттеджа и надеюсь что они соорудят в будущем изящную систему вентиляции.
Теперь о конкретной марке теплоизоляции. Правильно ли я понял, что вы живете в благоденствующей Белгородской области? Многократно был в областном центре, да и работал там. Так вот, в вашей области производится очень достойный материал марки «ИЗОВОЛ». Хотя, мне кажется, что в конце прошлого года он сменил владельца и торговую марку. Сейчас я ее намеренно не называю.
Пишите.
Коттедж утепленный пенополистиролом
2
Да, Константин, вы совершенно правы. В грамотно сооруженном пространстве его создатель обязан думать о вентиляции. Предки решали эту задачу через трубу печки. Мы об этом и предупреждаем пока еще не подкованного Владимира со славной Белгородщины, что следует ДУМАТЬ о системе вентиляции ВООБЩЕ, а желающим использовать пенополистирол — так вдвойне.
Всем добрый вечер, а в Бийске уже и ночь! Не могу пройти мимо аргументированного письма нашего читателя Константина Савина. Если представить, что внутри здания, огражденного подобными полистирольными стенами исправно работают круглые сутки вентиляционные приточно-вытяжные системы, то негативное качество — НУЛЕВАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ нивелируется. Теперь остается подсчитать стоимость самой вентиляционной системы и стоимость ее эксплуатации. По-видимому, приведенное им типовое конструктивное решение является фрагментом проекта здания, в котором предусмотрена надежная система вентиляции. По крайней мере, так хочется надеяться.
1
Информация сугубо для Владимира! Под сокращением ОВК в письме уважаемого Константина подразумевается системы Отопления, Вентиляции, Кондиционирования.
Также сугубо для Владимира…
Константин резонно ссылается на руководящий документ ПК-2000 к соответствующему СНИПу: «При утеплении стен пенополистирольными плитами следует предусматривать противопожарные участки из негорючего теплоизоляционного материала под балконными плитами и плитами лоджий, шириной 150 мм по всей длине плиты, той же толщины, что и основной утеплитель из плит пенополистирольных.»
Тут мы плавно подходим, уважаемый Владимир, к самому озадачивающему свойству экструдированного пенополистирола.
Почему это вдруг возникло опасение о противопожарности участков?
Дело в том, что пенополистирол НЕ ГОРИТ. Это — ЧИСТАЯ ПРАВДА. Но при контакте с открытым огнем он начинает оплавляться.
Ну и что, может спросить далекий от строительства дачник?
А дело в том, что при его оплавлении выделяются КРАЙНЕ опасные для жизни человека газообразные продукты. Наверное вы вспомните ЖУТКИЙ кошмар гибели 156 молодых людей, надышавшихся этих газов в пермском кабаке «Хромая лошадь». Было это 8 лет назад. Вспомнили?
Разумеется, если вы «зажмете» пенополистирольные плиты между двумя кирпичными плоскостями, то мне не хватает фантазии придумать ситуацию, чтобы поджечь эти плиты. Но, зачем Вам, уважаемый Владимир, так рисковать судьбой любимой семьи, если можно попросту «затащить» к себе реально не поддерживающие горение минераловатные плиты?
Присоединяю еще две показательные фотографии.
Верхний снимок — практически типичный ваш случай, хотя несущая часть выполнена из бетона.
А вот нижний снимок на первый взгляд очень похож на ваш вариант. Между керамикой уложены пенополистирольные плиты. Но только на первый. Здесь ведь использован не полнотелый кирпич, а высокопоризованные керамические блоки. В них масса пор, по которым и уйдут те самые влажностные пары, о судьбе которых я переживал часов 5 назад.
Утепление цоколя
![Утепление цоколя]()
Высокопоризованная керамика с пенополистирольным утеплителем.
![Высокопоризованная керамика с пенополистирольным утеплителем.]()
Также сугубо для Владимира…
Константин резонно ссылается на руководящий документ ПК-2000 к соответствующему СНИПу: «При утеплении стен пенополистирольными плитами следует предусматривать противопожарные участки из негорючего теплоизоляционного материала под балконными плитами и плитами лоджий, шириной 150 мм по всей длине плиты, той же толщины, что и основной утеплитель из плит пенополистирольных.»
Тут мы плавно подходим, уважаемый Владимир, к самому озадачивающему свойству экструдированного пенополистирола.
Почему это вдруг возникло опасение о противопожарности участков?
Дело в том, что пенополистирол НЕ ГОРИТ. Это — ЧИСТАЯ ПРАВДА. Но при контакте с открытым огнем он начинает оплавляться.
Ну и что, может спросить далекий от строительства дачник?
А дело в том, что при его оплавлении выделяются КРАЙНЕ опасные для жизни человека газообразные продукты. Наверное вы вспомните ЖУТКИЙ кошмар гибели 156 молодых людей, надышавшихся этих газов в пермском кабаке «Хромая лошадь». Было это 8 лет назад. Вспомнили?
Разумеется, если вы «зажмете» пенополистирольные плиты между двумя кирпичными плоскостями, то мне не хватает фантазии придумать ситуацию, чтобы поджечь эти плиты. Но, зачем Вам, уважаемый Владимир, так рисковать судьбой любимой семьи, если можно попросту «затащить» к себе реально не поддерживающие горение минераловатные плиты?
Присоединяю еще две показательные фотографии.
Верхний снимок — практически типичный ваш случай, хотя несущая часть выполнена из бетона.
А вот нижний снимок на первый взгляд очень похож на ваш вариант. Между керамикой уложены пенополистирольные плиты. Но только на первый. Здесь ведь использован не полнотелый кирпич, а высокопоризованные керамические блоки. В них масса пор, по которым и уйдут те самые влажностные пары, о судьбе которых я переживал часов 5 назад.
Утепление цоколя
Высокопоризованная керамика с пенополистирольным утеплителем.
0
Всем участникам полемики — самое доброе утро!
По-видимому, говоря о весе Константин имел в виду плотность материала. Для минеральной ваты он колеблется от 75 до 225 (самый крутой вариант) кг/кубический метр. Хотя наиболее часто для наружных стен используется марка с плотностью 125.
Действительно, если уложить теплоизоляционные плиты одну на другую этажей так несколько без их НОРМАТИВНОГО пристенного крепления, то они просядут.
Поэтому, технологией теплоизоляционных работ предусмотрено их пристенное крепление дюбелями с последующей затиркой последних строительным раствором. Разумеется, что крепление в 5-6 точках минераловатной плиты исключает ее вертикальное смещение с последующим образованием нежелательных мостиков холода.
Касательно прочности минераловатных утеплителей сказать ничего не могу.
Так как они не несут заметной статической нагрузки, то на этот показатель утеплители не тестируются. Я сейчас посмотрел таблицы технических характеристик минераловатных утеплителей и показателя ПРОЧНОСТЬ не обнаружил.
Касательно «очень большого веса» (технически грамотный термин — масса), упомянутого уважаемым Константином, согласится не могу. Причем, впервые. В качестве аргумента привожу фотографию вашего покорного слуги на презентации новой марки теплоизоляции компании «Роквул». На фотографии видно, что ее уже стареющий и слабеющий «герой» не испытывает напряжений при удержании плиты стандартного размера.
Касательно «порочности идеи удаления влажностных паров через стены»…
Действительно, хорошо бы, чтобы пары не проникали в стены, только они нас об этом не спрашивают. Чтобы полностью исключить данный порок, следует выполнить пароизоляционную преграду, поставив соответствующую мембрану или скажем, чудесный материал односторонне фольгированный пенофол компании «Лит» из Переславля-Залесского. Вот уж где придется заняться приточно-вытяжной вентиляцией, так это в пространстве, заизолированном пароизоляционной мембраной. Таким образом мы опять возвращаемся к необходимости сооружения вентиляционной системы. Всем — счастливо.
Стена утеплена минераловатными плитами
![Стена утеплена минераловатными плитами]()
На фото видны места затирки дюбелей
![На фото видны места затирки дюбелей]()
Демонстрация легкости материала.
![Демонстрация легкости материала.]()
По-видимому, говоря о весе Константин имел в виду плотность материала. Для минеральной ваты он колеблется от 75 до 225 (самый крутой вариант) кг/кубический метр. Хотя наиболее часто для наружных стен используется марка с плотностью 125.
Действительно, если уложить теплоизоляционные плиты одну на другую этажей так несколько без их НОРМАТИВНОГО пристенного крепления, то они просядут.
Поэтому, технологией теплоизоляционных работ предусмотрено их пристенное крепление дюбелями с последующей затиркой последних строительным раствором. Разумеется, что крепление в 5-6 точках минераловатной плиты исключает ее вертикальное смещение с последующим образованием нежелательных мостиков холода.
Касательно прочности минераловатных утеплителей сказать ничего не могу.
Так как они не несут заметной статической нагрузки, то на этот показатель утеплители не тестируются. Я сейчас посмотрел таблицы технических характеристик минераловатных утеплителей и показателя ПРОЧНОСТЬ не обнаружил.
Касательно «очень большого веса» (технически грамотный термин — масса), упомянутого уважаемым Константином, согласится не могу. Причем, впервые. В качестве аргумента привожу фотографию вашего покорного слуги на презентации новой марки теплоизоляции компании «Роквул». На фотографии видно, что ее уже стареющий и слабеющий «герой» не испытывает напряжений при удержании плиты стандартного размера.
Касательно «порочности идеи удаления влажностных паров через стены»…
Действительно, хорошо бы, чтобы пары не проникали в стены, только они нас об этом не спрашивают. Чтобы полностью исключить данный порок, следует выполнить пароизоляционную преграду, поставив соответствующую мембрану или скажем, чудесный материал односторонне фольгированный пенофол компании «Лит» из Переславля-Залесского. Вот уж где придется заняться приточно-вытяжной вентиляцией, так это в пространстве, заизолированном пароизоляционной мембраной. Таким образом мы опять возвращаемся к необходимости сооружения вентиляционной системы. Всем — счастливо.
Стена утеплена минераловатными плитами
На фото видны места затирки дюбелей
Демонстрация легкости материала.
2
Олег, всё очень грамотно и вежливо разъяснили. )))
Целиком и полностью поддерживаю Ваше мнение. Сам построился и вопрос штудировал долго и упорно.
Целиком и полностью поддерживаю Ваше мнение. Сам построился и вопрос штудировал долго и упорно.
Добрый вечер Андрей! Спасибо за оценку и поддержку. Признаться интересно, какой вы дом построили, какие размеры, стеновые и кровельные материалы, как теплоизолировали и как отапливаете. Если возможно, расскажите вот здесь же, на этом блоге. Сотням дачников будет полезно познакомиться со вдумчиво сделанным загородным домом. Спасибо.
А если будут фотографии — это станет наглядным пособием в преддверие строительного сезона.
А если будут фотографии — это станет наглядным пособием в преддверие строительного сезона.
Добрый вечер!
Касательно технологического несчастья с «Хромой лошадью» в Перми.
Я совершенно не замалчиваю!!! того жуткого факта, что экструдированный пенополистирол находился внутри замкнутого помещения. И наши ребята надышались этой смертельной отравой именно внутри этого кабака.
Но разве от этого легче?
Разве от этого факта экструдированный пенополистирол стал безопасным? Я вам, Константин, СОВСЕМ не!!! предлагаю следующий эксперимент, хотя на виртуальных страницах нашего ДРУЖЕСКОГО сайта (обращаю ваше внимание на обязательное крайне уважительное отношение к участникам дебатов) я кажется за 4 года пребывания на нем раз или два предлагал. Это только для лиц, особо лоббирующих этот во всем остальном просто изумительный материал. Я кладу на стол свой инженерный и кандидатский и всякие другие звонкие дипломы, а оппонент под видеокамеру сделает пару добросовестных вздохов отходами оплавления экструдированного пенополистирола. Причем на свежем воздухе. Пока желающих не нашлось. И это совершено правильно. Еще раз подчеркну, что это отличнейший материал — классная теплоизоляционная способность, мизерное водопоглощение, пароизоляция — ВСЕ СУПЕР. Диалектически должен быть и у него недостаток. Это — газообразные продукты оплавления.
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ДАЧНИК ПОРТАЛА " 7ДАЧ " чтобы осознано эксплуатировать этот материал (например в подвале, цоколе и отмостке), а в случае ВОЗМОЖНОГО пожара — немедленно эвакуировать всех окружающих и пожарников в том числе от места горения, чтобы никто случайно!!! не вздохнул этой ЛЕТАЛЬНОЙ отравы.
Касательно технологического несчастья с «Хромой лошадью» в Перми.
Я совершенно не замалчиваю!!! того жуткого факта, что экструдированный пенополистирол находился внутри замкнутого помещения. И наши ребята надышались этой смертельной отравой именно внутри этого кабака.
Но разве от этого легче?
Разве от этого факта экструдированный пенополистирол стал безопасным? Я вам, Константин, СОВСЕМ не!!! предлагаю следующий эксперимент, хотя на виртуальных страницах нашего ДРУЖЕСКОГО сайта (обращаю ваше внимание на обязательное крайне уважительное отношение к участникам дебатов) я кажется за 4 года пребывания на нем раз или два предлагал. Это только для лиц, особо лоббирующих этот во всем остальном просто изумительный материал. Я кладу на стол свой инженерный и кандидатский и всякие другие звонкие дипломы, а оппонент под видеокамеру сделает пару добросовестных вздохов отходами оплавления экструдированного пенополистирола. Причем на свежем воздухе. Пока желающих не нашлось. И это совершено правильно. Еще раз подчеркну, что это отличнейший материал — классная теплоизоляционная способность, мизерное водопоглощение, пароизоляция — ВСЕ СУПЕР. Диалектически должен быть и у него недостаток. Это — газообразные продукты оплавления.
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ДАЧНИК ПОРТАЛА " 7ДАЧ " чтобы осознано эксплуатировать этот материал (например в подвале, цоколе и отмостке), а в случае ВОЗМОЖНОГО пожара — немедленно эвакуировать всех окружающих и пожарников в том числе от места горения, чтобы никто случайно!!! не вздохнул этой ЛЕТАЛЬНОЙ отравы.
Признаться, я дважды прочел свой текст и не нашел НИ ОДНОЙ БУКВЫ УПРЕКОВ В ВАШУ СТОРОНУ О НЕУВАЖИТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ.
Если ВЫ, КОНСТАНТИН, прочтете сегодняшний утренний ответ касательно теплового насоса, то увидите, что я КАК РАЗ ПРИВЕТСТВУЮ ваше ИМЕННО самобытное мнение, придающее нашему общению известную динамику.
Если ВЫ, КОНСТАНТИН, прочтете сегодняшний утренний ответ касательно теплового насоса, то увидите, что я КАК РАЗ ПРИВЕТСТВУЮ ваше ИМЕННО самобытное мнение, придающее нашему общению известную динамику.
Принимаю ваши слова «без проблем». Следует насытить наших дачников хорошей технической информацией. Не осталось ли у вас, Константин, фотографий реальных производственно-строительных процессов. Любого направления. Откровенно считаю, что на сайте недостаток иллюстративного материала именно строительной направленности. Слов нет — обилие фотографий огурцов и розочек завораживает меня, но когда речь идет о правильности выполнения технологической операции — ЛЮБЫЕ!!! фотки очень пригодятся. Кстати, тут до вашего появления на сайте были конкурсы на тему «Сам строю дом». Несколько работ были БЕЗГРАНИЧНО насыщены классными фотографиями. Так, навскидку, скажу, что сооружение каркасника содержало до 50 фотоснимков начиная от забивки первого колышка до подвески водосточной системы. Это был сплошной блеск.
Позвольте Константин дать вам одну ссылку на работу совершенно самобытного читателя.
Теплоизоляция: мои наработки, опробованные своими руками, проверенные двумя годами проживания в новом доме
По профессии он медик, но как глубоко проник в строительную теплотехнику. Живет в Краснодарском крае и кондиционер ему не нужен. Высоко ценю его работу. К сожалению, на конкурсе его работа не нашла должного количества голосов чтобы попасть в разряд победителей. А я голосовал как раз за него.
До завтра, отключаю комп.
Теплоизоляция: мои наработки, опробованные своими руками, проверенные двумя годами проживания в новом доме
По профессии он медик, но как глубоко проник в строительную теплотехнику. Живет в Краснодарском крае и кондиционер ему не нужен. Высоко ценю его работу. К сожалению, на конкурсе его работа не нашла должного количества голосов чтобы попасть в разряд победителей. А я голосовал как раз за него.
До завтра, отключаю комп.
За прошедшую неделю на этом блоге было высказано немало мнений, порой даже диаметрально противоположных. Причем в дебатах приняли участие дачники, по роду своей деятельности приближенные к сфере строительства. Единственно, что реально печалит, так это то, что в обсуждении не принял участие сам Владимир Семидоцкий, задавший столь удачный вопрос, на котором скрестились различные профессиональные знания. Быть может он еще выступит со своим окончательным решением?
1
Здравствуйте Олег, дом старый 60 го года постройки, построен из полнотелого кирпича(обожженного) и обложен таким же кирпичем. Между кирпичами пространство 5-7 см, наполовину засыпанное шлаком с арматурного завода(типа утеплитель). После замены отопления в доме, зимой холодно. Собираюсь утеплять снаружи под сайдинг. После прочтения комментариев пришел к выводу, что лучше мин ватой, а вот цоколь пеноплексом. Еще хочу спросить, по стенам дома выступает орнамент, сверху стены и углы дома, как с ним быть, отбить или сверху может тоже пеноплексом? Оконные проемы тоже думал пеноплексом? Я опыта в этом деле не имею, буду делать первый раз, спасибо всем огромное за ответы) очень приятно)
Доброе утро, Владимир! Спасибо, что откликнулись. Так как вы прочли все наши дебаты на этом блоге, то узнали все преимущества и недостатки теплоизоляционных материалов, которые «сейчас — в моде». Очень даже допускаю, что лет так через 50 о них забудут, как забыли сейчас о шлаке, который вовсе совсем и не утеплитель, а явный вредитель. В нем находятся так называемые «тяжелые металлы» и пожелаю ВАМ изъять этот шлак в максимально возможном объеме. На сколько дотянется тот шуп-пинцет, который можно придумать на месте.
Итак, вы абсолютно правильно представляете ситуацию — кроме цоколя разумно поставить минераловатную теплоизоляцию, а ниже, так где рядышком грунт — плиты из экструдированного пенополистирола. Учтите, что раз вы собираетесь облицовывать сайдингом, то поверх минераловатных плит следует уложить ветро-гидрозащитную пленку. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Сейчас я вынужден прерваться, но я еще не все сообщил, обязательно сегодня еще напишу для вас комментарии. Не прощаюсь.
Укладка теплоизоляции рядом с грунтом.
![Укладка теплиизоляции рядом с грунтом.]()
Итак, вы абсолютно правильно представляете ситуацию — кроме цоколя разумно поставить минераловатную теплоизоляцию, а ниже, так где рядышком грунт — плиты из экструдированного пенополистирола. Учтите, что раз вы собираетесь облицовывать сайдингом, то поверх минераловатных плит следует уложить ветро-гидрозащитную пленку. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Сейчас я вынужден прерваться, но я еще не все сообщил, обязательно сегодня еще напишу для вас комментарии. Не прощаюсь.
Укладка теплоизоляции рядом с грунтом.
Вот теперь уже добрый день, Владимир!
Начну с явной ошибки, которую вы сейчас НЕ ПОДОЗРЕВАЯ, допустили. А с другой стороны замечательно, что вы на этом заострили внимание, а то бы мы так и прошли мимо этого момента.
Когда типовые многоэтажки утепляют снаружи экструдированным пенополистиролом, то есть жесткое указание, что в районе балконного проема и в районе всех оконных проемов заменять экструдированный пенополистирол на МИНЕРАЛОВАТНЫЙ утеплитель. А почему? Да потому, что последний НЕ ГОРИТ, и в случае пожара внутри здания языки огня опалят только минеральную вату и дело на этом кончится. А что будет при оплавлении экструдированного пенополистирола мы уже вчера вам докладывали. Таким образом, в районе дверных и оконных проемов — ТОЛЬКО МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА. Спасибо, что заострили мое внимание на этом моменте. А то бы я пролетел бы мимо.
Теперь у вас будет выбор — что приобретать из раздела минеральноватного утеплителя — ПЛИТЫ жесткие или МАТЫ мягкие. Тут ответ только один — при утеплении ВЕРТИКАЛЬНЫХ поверхностей используем ТОЛЬКО жесткие маты. А почему? Да потому, что со временем жесткая плита под собственной тяжестью не провиснет и не создаст так называемый мостик холода. Оно вам нужно? Разумеется нет. А вот горизонтальные поверхности, например, потолочное перекрытие над первым этажом вполне подойдет и мат теплоизоляционный. Касательно орнамента фактурного. Он 59 лет украшал ваш город и наверное подошел его срок. Я бы убрал бы его перфоратором, создав равные условия для всех поверхностей для их одинакового утепления. Но неужели мы сделаем однотонную поверхность дома без всяких изысков? Я бы предложил вам подумать над возможностью цветового разнообразия фасада. Допустим, для нижней части дома приобретаете темно-коричневый сайдинг, а для верхней — бежевый. Такая же игра цветов может быть в компании темно синий-голубой или болотный-салатовый цвет. Не считаю себя специалистом в дизайне. Извините, должен прерваться. Допишу позже.
Начну с явной ошибки, которую вы сейчас НЕ ПОДОЗРЕВАЯ, допустили. А с другой стороны замечательно, что вы на этом заострили внимание, а то бы мы так и прошли мимо этого момента.
Когда типовые многоэтажки утепляют снаружи экструдированным пенополистиролом, то есть жесткое указание, что в районе балконного проема и в районе всех оконных проемов заменять экструдированный пенополистирол на МИНЕРАЛОВАТНЫЙ утеплитель. А почему? Да потому, что последний НЕ ГОРИТ, и в случае пожара внутри здания языки огня опалят только минеральную вату и дело на этом кончится. А что будет при оплавлении экструдированного пенополистирола мы уже вчера вам докладывали. Таким образом, в районе дверных и оконных проемов — ТОЛЬКО МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА. Спасибо, что заострили мое внимание на этом моменте. А то бы я пролетел бы мимо.
Теперь у вас будет выбор — что приобретать из раздела минеральноватного утеплителя — ПЛИТЫ жесткие или МАТЫ мягкие. Тут ответ только один — при утеплении ВЕРТИКАЛЬНЫХ поверхностей используем ТОЛЬКО жесткие маты. А почему? Да потому, что со временем жесткая плита под собственной тяжестью не провиснет и не создаст так называемый мостик холода. Оно вам нужно? Разумеется нет. А вот горизонтальные поверхности, например, потолочное перекрытие над первым этажом вполне подойдет и мат теплоизоляционный. Касательно орнамента фактурного. Он 59 лет украшал ваш город и наверное подошел его срок. Я бы убрал бы его перфоратором, создав равные условия для всех поверхностей для их одинакового утепления. Но неужели мы сделаем однотонную поверхность дома без всяких изысков? Я бы предложил вам подумать над возможностью цветового разнообразия фасада. Допустим, для нижней части дома приобретаете темно-коричневый сайдинг, а для верхней — бежевый. Такая же игра цветов может быть в компании темно синий-голубой или болотный-салатовый цвет. Не считаю себя специалистом в дизайне. Извините, должен прерваться. Допишу позже.
Вот я уже дотянул со своими ответами до вечера. Итак, Владимир, нет смысла делать абсолютно однотонный и одинакового цвета сайдинговую вертикальную стену каждого из четырех фасадов. У нас на сайте трудится отличный специалист своего дела, профессиональный архитектор Виктор Григорьевич. Не один десяток домов и ландшафтных участков наших читателей созданы по его наметкам и изящным рисункам. Я вам, Владимир, крайне советую найти его на сайте (если не сможете, я подскажу) и попросить помочь с точки зрения архитектурно-планировочного решения. Будет с вашей стороны крайне грамотно, если сопроводите свою просьбу фотографиями своего дома.
Олег, а не подскажите, где можно найти пошаговую инструкцию как правильно утеплить дом, таким образом, как я хочу, начиная с инструмента и заканчивая отделкой? Ну, например, какой инструмент понадобится, какой перфоратор лучше приобрести для этого дела, какие профиля покупать и т.д. Если есть такая возможность, буду очень признателен)
Доброе утро, Владимир!
Пошаговую инструкцию по утеплению домов с последующей облицовкой в сети я не встречал, так как такую не искал. С другой стороны, выскажу мнение, что браться за полностью сооружение этих этапов, не имея предварительного опыта, но надеясь на достойный результат, как минимум — рискованно.
Имеет смысл соотнестись с Андреем К. из Брянска, который коротко выступил на этом боге 19 марта в 9 часов 20 минут и посоветоваться по многим вопросам.
Он это все поднял самостоятельно!
Осторожно предположу, что вы нуждаетесь в одном местном! специалисте, который все это знает не по учебнику и имеет опыт. С другой стороны я совершенно не отказываюсь от помощи вам и если вы, Владимир, пришлете фотографии своего дома со всех сторон, то готов вам вполне вот тут же на сайте прописать все необходимые технологические ходы.
Касательно перфоратора – так это только литературный образ. Эти «архитектурные излишества» можно прекрасно снести кувалдой и зубилом, не ЗАБЫВ ПРИ ЭТОМ НАДЕТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, чтобы уберечь глазки от неожиданного травмирования.
И, разумеется, отогнать всех возможных зрителей, задравших голову и наблюдающих за этим аттракционом. Про излишества я вспомнил потому, что это было главной изюминкой хрущевского Постановления ЦК КПСС о новом пути развития строительной отрасли, ушедшей от красоты зодчества в пользу массовой застройки хрущобами.
В качестве иллюстрации высылаю вам фотографию дюбель-гвоздя, которым крепится теплоизоляционная плита к несущей кирпичной стене. Много ли их надо. Давайте подсчитаем вместе. Скажем ваш дом занимает пятно застройки 10 на 10 метров. Тогда периметр дома составит 40 метров, а площадь фасадов – около 150 квадратных метров при средней высоте этажа + цоколь около 3,5 метров. Средняя площадь одной теплоизоляционной плиты составляет около 0,5 квадратных метров. Значит вам потребуется всего около 300 плит (толщиной по 10 см). На каждую плиту полагается не менее 5 дюбелей. Значит, таких «грибков» (отраслевой сленг) потребуется около 1500 штук. Если у вас дом поменьше, чем 10 на 10 метров, то и количество их пропорционально снизится.
Прошу сообщить, какие торговые марки теплоизоляции есть у вас на строительном рынке и сколько они в вашей области стоят. Будем делать предварительную калькуляцию расходов.
Крепежный «грибок»
![Крепежный "грибок"]()
Пошаговую инструкцию по утеплению домов с последующей облицовкой в сети я не встречал, так как такую не искал. С другой стороны, выскажу мнение, что браться за полностью сооружение этих этапов, не имея предварительного опыта, но надеясь на достойный результат, как минимум — рискованно.
Имеет смысл соотнестись с Андреем К. из Брянска, который коротко выступил на этом боге 19 марта в 9 часов 20 минут и посоветоваться по многим вопросам.
Он это все поднял самостоятельно!
Осторожно предположу, что вы нуждаетесь в одном местном! специалисте, который все это знает не по учебнику и имеет опыт. С другой стороны я совершенно не отказываюсь от помощи вам и если вы, Владимир, пришлете фотографии своего дома со всех сторон, то готов вам вполне вот тут же на сайте прописать все необходимые технологические ходы.
Касательно перфоратора – так это только литературный образ. Эти «архитектурные излишества» можно прекрасно снести кувалдой и зубилом, не ЗАБЫВ ПРИ ЭТОМ НАДЕТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, чтобы уберечь глазки от неожиданного травмирования.
И, разумеется, отогнать всех возможных зрителей, задравших голову и наблюдающих за этим аттракционом. Про излишества я вспомнил потому, что это было главной изюминкой хрущевского Постановления ЦК КПСС о новом пути развития строительной отрасли, ушедшей от красоты зодчества в пользу массовой застройки хрущобами.
В качестве иллюстрации высылаю вам фотографию дюбель-гвоздя, которым крепится теплоизоляционная плита к несущей кирпичной стене. Много ли их надо. Давайте подсчитаем вместе. Скажем ваш дом занимает пятно застройки 10 на 10 метров. Тогда периметр дома составит 40 метров, а площадь фасадов – около 150 квадратных метров при средней высоте этажа + цоколь около 3,5 метров. Средняя площадь одной теплоизоляционной плиты составляет около 0,5 квадратных метров. Значит вам потребуется всего около 300 плит (толщиной по 10 см). На каждую плиту полагается не менее 5 дюбелей. Значит, таких «грибков» (отраслевой сленг) потребуется около 1500 штук. Если у вас дом поменьше, чем 10 на 10 метров, то и количество их пропорционально снизится.
Прошу сообщить, какие торговые марки теплоизоляции есть у вас на строительном рынке и сколько они в вашей области стоят. Будем делать предварительную калькуляцию расходов.
Крепежный «грибок»
Подписываюсь, уважаемый Константин, под каждым вашим словом. Совершенно уверен, что вы могли бы классно расписать для Владимира по-позиционную инструкцию по утеплению (его конкретный случай) и облицовке загородного дома. А мы бы повесили у нас на сайте за вашей подписью. Такого классного и советчика, и специалиста Владимиру еще поискать. Сделаете доброе дело для жителей Белгородской области. Счастливо.
Как же обойтись без пароизоляции при использовании минераловатной плиты? Это просто позарез необходимо. Да еще следует проследить, чтобы края пароизоляционной мембраны были прихвачены специальным скотчем не абы как, а в максимальной степени добросовестности, без каких-либо пузырений, которые приведут к проникновению влажностных паров, насыщению утеплителя влагой сопровождающемуся обвальной потерей теплоизоляционных качеств.
В качестве примера привожу формирование кровельного пирога и изоляции его с помощью пароизоляционной мембраны компании Delta. Признаться, и это не реклама, это один из наиболее надежных материалов своего типа.
Кровельный пирог в проеме под мансардное окно.
![Кровельный пирог в проеме под мансардное окно.]()
В качестве примера привожу формирование кровельного пирога и изоляции его с помощью пароизоляционной мембраны компании Delta. Признаться, и это не реклама, это один из наиболее надежных материалов своего типа.
Кровельный пирог в проеме под мансардное окно.
0
Скидываю фото дома
Орнамент сверху идет вдоль всей стены
![Орнамент сверху идет вдоль всей стены]()
углы дома под орнамент
![углы дома под орнамент]()
пристройка из пеноблока, неправильно утеплил
![пристройка из пеноблока, неправильно утеплил]()
пристройка, цоколь под пеноплекс хочу сделать
![пристройка, цоколь под пеноплекс хочу сделать]()
![]()
![]()
лицевая сторона дома
![лицевая сторона дома]()
![]()
![]()
![]()
глухая стена
![глухая стена]()
глухая стена
![глухая стена]()
Орнамент сверху идет вдоль всей стены
углы дома под орнамент
пристройка из пеноблока, неправильно утеплил
пристройка, цоколь под пеноплекс хочу сделать
лицевая сторона дома
глухая стена
глухая стена
0
Владимир, ваш «заказ» на поэтапную инструкцию по утеплению и облицовке вашего дома — принимаю. Сделаю до апреля. К вам просьба — измерьте пожалуйста на фотографии «глухая стена» размер кровельного свеса. Не совсем ясно, пройдет ли там по ширине облицовка с утеплением. Вот эти фактурные колонны, покрашенные зеленным цветом я бы не рекомендовал бы трогать. Они обеспечивают пространственную жесткость всей коробке. И если все стены будем утеплять 10 см плитами минераловатного утеплителя, то зеленые колонны рекомендую прикрыть от холода 5 см плитой экструдированного пенополистирола.
Еще раз напомните, чтобы я точно выдержал технологию — какой сайдинг вы собираетесь использовать?
Еще раз напомните, чтобы я точно выдержал технологию — какой сайдинг вы собираетесь использовать?
0
Измерять расстояние от глухой стены до газовой трубы?
Думал, пластиковый сайдинг средней ценовой категории. Сайдинг еще не смотрел, если честно.
Спасибо огромное, Олег.
Думал, пластиковый сайдинг средней ценовой категории. Сайдинг еще не смотрел, если честно.
Спасибо огромное, Олег.
Добрый субботний вечер, Владимир!
По вашему запросу я вам сейчас попытаюсь по-позиционно, поэтапно доложить последовательность утепления дома с облицовкой сайдингом. Со своей стороны вижу недостаток такого повествования в отсутствии иллюстраций. По вашей просьбе будем рассматривать применение винилового сайдинга. При выборе винилового сайдинга обязательно обращайте внимание, Владимир, на внешний вид элементов – окраска панелей должна быть строго равномерной. У недорогого материала внутренняя сторона чаще всего немного светлее, чем наружная. Не советую приобретать облицовку с глянцевым оттенком. Такой материал будет очень сильно нагреваться на солнце, вплоть до деформации. Поэтому лучший выбор – сайдинг с матовым покрытием. Попутно отмечу, что у сайдинга есть такое качество, как со временем под воздействием солнечных лучей изменять свою колористическую насыщенность. Это надо иметь в виду. То есть, фасад, обращенный в северную сторону, со временем останется самым ярким среди своих восточных, южных и западных «собратьев». Перед покупкой материала проверьте его пластичность. Для этого вы можете загнуть тонкую часть панели около отверстия для гвоздевого соединения. Если край сломается, от покупки таких панелей следует отказаться. Если же материал прогнулся, но при этом остался целым, можете смело использовать такой сайдинг для облицовки с утеплением.
Давайте я на этом этапе останавлю повествования и обещаю вам, что в самые ближайшие дни я продолжу описание ваших предполагаемых действий по модернизации вашего дома. Счастливо.
По вашему запросу я вам сейчас попытаюсь по-позиционно, поэтапно доложить последовательность утепления дома с облицовкой сайдингом. Со своей стороны вижу недостаток такого повествования в отсутствии иллюстраций. По вашей просьбе будем рассматривать применение винилового сайдинга. При выборе винилового сайдинга обязательно обращайте внимание, Владимир, на внешний вид элементов – окраска панелей должна быть строго равномерной. У недорогого материала внутренняя сторона чаще всего немного светлее, чем наружная. Не советую приобретать облицовку с глянцевым оттенком. Такой материал будет очень сильно нагреваться на солнце, вплоть до деформации. Поэтому лучший выбор – сайдинг с матовым покрытием. Попутно отмечу, что у сайдинга есть такое качество, как со временем под воздействием солнечных лучей изменять свою колористическую насыщенность. Это надо иметь в виду. То есть, фасад, обращенный в северную сторону, со временем останется самым ярким среди своих восточных, южных и западных «собратьев». Перед покупкой материала проверьте его пластичность. Для этого вы можете загнуть тонкую часть панели около отверстия для гвоздевого соединения. Если край сломается, от покупки таких панелей следует отказаться. Если же материал прогнулся, но при этом остался целым, можете смело использовать такой сайдинг для облицовки с утеплением.
Давайте я на этом этапе останавлю повествования и обещаю вам, что в самые ближайшие дни я продолжу описание ваших предполагаемых действий по модернизации вашего дома. Счастливо.
Опасаюсь Владимир, что газовую трубу придется переносить. Итак, расстояние от глухой стены до обреза кровельного среза.
0
Доброе утро, Олег, расстояние до газовой трубы от стены 20 см., от орнамента 14 см., на углу вообще 12 см. — и это с тем учетом что газовщики уже переваривали трубу под сайдинг… расстояние от глухой стены до обреза кровельного среза — 36 см… Вы имеете ввиду сделать обрешетку из дерева? а метталопрофиль крепить к дереву?
Уж коли я начал писать вам, Владимир, ответ, так допишу пояснения касательно схем, которые вчера выслал. А именно, почему я педалирую цифру 590 мм? И заметьте НЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ОСЕВЫМИ линиями вертикальных стоек, а между ребрами. Почему? Да потому, что плиты минераловатного утеплителя выпускаются шириной ровно 600 мм. Таким образом, вы будете должны несколько СЖАТЬ плиту и «всунуть» в 590 мм зазор между соседними стойками. Таким образом, получится пружинное поджатие и плита надежно встанет на свое место и исключит мостики холода в будущем. счастливо.
Ну я понял основной смысл) спасибо
Теперь давайте, Владимир, поговорим о подготовке поверхности к работам по ней. Я еще раз посмотрел все ваши фотографии. Априори скажу, что буду вам предлагать использовать в качестве направляющих опор сухие доски шириной 150 мм. Толщина – не менее 40 мм. Также оговорюсь, чтобы потом не забыть – начинаете свою работу с того фасада, который виден окружающим в наименьшей степени. Чтобы вы потренировались на этой невидной стороне и все остальные фасады были у вас – как с иголочки.
Также оговорюсь, что сейчас пишу не официальную инструкцию производителя по облицовки здания с утеплением, а ряд последовательных неофициальных рекомендаций для подобных работ. И только!
Итак, что вам совершенно не нужно, так это верхний карниз, выполненный из кирпичиков. Его надо срубить в буквальном смысле этого слова. Перфоратор китайского производства будет стоить от 3 до 4 тысяч рублей.
К нему надо «прикупить» рабочий инструмент (если его не будет в комплектации данной модели.) Главное для вас – зубило, чтобы сбить все архитектурные излишества, и конечно буры. О диаметре буров поговорим позже, когда речь пойдет о завинчивании дюбель-гвоздей. Да, будет перед вами еще выбор у продавца – покупать любительскую или профессиональную модель. Для ваших работ я бы ограничился любительским вариантом.
Есть у вас еще орнамент по нижнему поясу с зелеными кирпичиками. Давайте его тоже не трогать, аккуратно приероем плитами из экструдированного пенополистирола.
То, что мы оставляем в покое зеленные колоны, мы с вами уже говорили. Опасаюсь их трогать, чтобы не потерять жесткости всей коробки дома. Наличники вокруг окон из кирпичей тоже следует аккуратно срубить. Чтобы не было никаких выступов. Работайте около окон при открытых оконных створках. Да и побелку стоит счистить шпателем или чем-то похожим по функциональному назначению.
Ваш выбор — сайдинг — это виниловые стеновые панели (ПВХ) для наружной отделки зданий. Ваш выбор – поддерживаю. Среди главных преимуществ ПВХ панелей нужно отметить: высокую устойчивость к агрессивным атмосферным воздействиям; доступную стоимость панелей; устойчивость к гниению. Также сайдинг не будет способствовать образованию среды, благоприятной для развития разного рода вредоносных организмов; привлекательный внешний вид.
Заметным преимуществом для частных застройщиков является возможность монтажа виниловых панелей своими руками. Для этого, Владимир, не нужны никакие специальные навыки. Достаточно добросовестного отношения к делу.
Владимир, я с разгона эти рекомендации писать не смогу, но думаю, небольшими перерывами осилить весь объем информации. Надеюсь, за неделю справимся. Пока прощаюсь. На фотографиях – практически ваш вариант утепления – верхний пояс – минераловатный утеплитель, а там, где естественный контакт с влагой через грунт – там мы поставим плиты из экструдированного пенополистирола.
Поверхность под утепление
![Поверхность под утепление]()
Утепление цоколя дома
![Утепление цоколя дома]()
Также оговорюсь, что сейчас пишу не официальную инструкцию производителя по облицовки здания с утеплением, а ряд последовательных неофициальных рекомендаций для подобных работ. И только!
Итак, что вам совершенно не нужно, так это верхний карниз, выполненный из кирпичиков. Его надо срубить в буквальном смысле этого слова. Перфоратор китайского производства будет стоить от 3 до 4 тысяч рублей.
К нему надо «прикупить» рабочий инструмент (если его не будет в комплектации данной модели.) Главное для вас – зубило, чтобы сбить все архитектурные излишества, и конечно буры. О диаметре буров поговорим позже, когда речь пойдет о завинчивании дюбель-гвоздей. Да, будет перед вами еще выбор у продавца – покупать любительскую или профессиональную модель. Для ваших работ я бы ограничился любительским вариантом.
Есть у вас еще орнамент по нижнему поясу с зелеными кирпичиками. Давайте его тоже не трогать, аккуратно приероем плитами из экструдированного пенополистирола.
То, что мы оставляем в покое зеленные колоны, мы с вами уже говорили. Опасаюсь их трогать, чтобы не потерять жесткости всей коробки дома. Наличники вокруг окон из кирпичей тоже следует аккуратно срубить. Чтобы не было никаких выступов. Работайте около окон при открытых оконных створках. Да и побелку стоит счистить шпателем или чем-то похожим по функциональному назначению.
Ваш выбор — сайдинг — это виниловые стеновые панели (ПВХ) для наружной отделки зданий. Ваш выбор – поддерживаю. Среди главных преимуществ ПВХ панелей нужно отметить: высокую устойчивость к агрессивным атмосферным воздействиям; доступную стоимость панелей; устойчивость к гниению. Также сайдинг не будет способствовать образованию среды, благоприятной для развития разного рода вредоносных организмов; привлекательный внешний вид.
Заметным преимуществом для частных застройщиков является возможность монтажа виниловых панелей своими руками. Для этого, Владимир, не нужны никакие специальные навыки. Достаточно добросовестного отношения к делу.
Владимир, я с разгона эти рекомендации писать не смогу, но думаю, небольшими перерывами осилить весь объем информации. Надеюсь, за неделю справимся. Пока прощаюсь. На фотографиях – практически ваш вариант утепления – верхний пояс – минераловатный утеплитель, а там, где естественный контакт с влагой через грунт – там мы поставим плиты из экструдированного пенополистирола.
Поверхность под утепление
Утепление цоколя дома
Добрый день, Владимир!
Ваш проект мне покоя не дает.
Тут набросал схему монтажа несущих опор для задней стены, без окон. Разумеется, ее изюминка, мешающая формально тупому алгоритму укладки сайдинга в том, что имеется переменный профиль стены (глядя сверху), а стена должна получиться ровненькая. Это говорит о том, что ширина опор в разных местах будет разная. Это ясно?
Задача Владимира — тщательно промерить всю стену. Выявить самые глубокие места и там расположим опоры в полную ширину — в 150 мм. А в более выпуклых местах придется подстрогать доски, чтобы уперевшись в кирпич они составили абсолютно ровную линию укладки сайдинга.
Перед началом работ, мы должны быть уверены, что наши стены представляют собой ПРАВИЛЬНЫЙ четырехугольник. Потому что если он где и косит, так это сразу «вылезет», так как укладку будем вести и по отвесу, и водяному уровню и при дефектах это сразу «вылезет», будет глаз резать. Если такие дефекты перекосов обнаружатся, то будем искать способы нивелировать их. Итак, как проверить правильность стены. Сначала промеряем отвесом, чтобы убедиться, что стены — абсолютно вертикальные.
А теперь веревкой промеряем две диагонали у этого стенного прямоугольника. Длина диагоналей должна АБСОЛЮТНО совпасть. Веревки для измерения диагоналей имеет смысл привязывать за дюбель-гвоздь, который вы вобьете в 4 разных точках — углах прямоугольника. На неделе продолжу эту технологию. Счастливо.
Вид сверху на торцевую стену.
![Вид сверху на торцевую стену.]()
Ваш проект мне покоя не дает.
Тут набросал схему монтажа несущих опор для задней стены, без окон. Разумеется, ее изюминка, мешающая формально тупому алгоритму укладки сайдинга в том, что имеется переменный профиль стены (глядя сверху), а стена должна получиться ровненькая. Это говорит о том, что ширина опор в разных местах будет разная. Это ясно?
Задача Владимира — тщательно промерить всю стену. Выявить самые глубокие места и там расположим опоры в полную ширину — в 150 мм. А в более выпуклых местах придется подстрогать доски, чтобы уперевшись в кирпич они составили абсолютно ровную линию укладки сайдинга.
Перед началом работ, мы должны быть уверены, что наши стены представляют собой ПРАВИЛЬНЫЙ четырехугольник. Потому что если он где и косит, так это сразу «вылезет», так как укладку будем вести и по отвесу, и водяному уровню и при дефектах это сразу «вылезет», будет глаз резать. Если такие дефекты перекосов обнаружатся, то будем искать способы нивелировать их. Итак, как проверить правильность стены. Сначала промеряем отвесом, чтобы убедиться, что стены — абсолютно вертикальные.
А теперь веревкой промеряем две диагонали у этого стенного прямоугольника. Длина диагоналей должна АБСОЛЮТНО совпасть. Веревки для измерения диагоналей имеет смысл привязывать за дюбель-гвоздь, который вы вобьете в 4 разных точках — углах прямоугольника. На неделе продолжу эту технологию. Счастливо.
Вид сверху на торцевую стену.
Добрый день, Константин! Я собираюсь предложить Владимиру сугубо деревянную конструкцию. Отлично понимаю, что есть и иные варианты решения. Моя цель — дать возможность дачнику соорудить то, что он хочет и минимумом ошибок. Было бы замечательно, если бы прописали другой вариант, скажем сугубо металлический.
Добрый вечер, Владимир! Хотя у меня на большой горизонтальной панораме изображено по одному уголку на сторону, в действительности надо ставить уголки по обе стороны доски, как это показано на вчерашних схемах
Полностью согласен с Константином, что «деревяшку» будет вывести в одну плоскость сложнее, чем металлическую конструкцию, такую, как показано на ниже приведенной фотографии. Но опасаюсь, по первому разу уважаемому Владимиру будет непросто совладать с этим железом. Всем счастливо.
Металлокнструкция вентилируемого фасада.
![Меиаллокнструкция вентилируемого фасада.]()
Полностью согласен с Константином, что «деревяшку» будет вывести в одну плоскость сложнее, чем металлическую конструкцию, такую, как показано на ниже приведенной фотографии. Но опасаюсь, по первому разу уважаемому Владимиру будет непросто совладать с этим железом. Всем счастливо.
Металлокнструкция вентилируемого фасада.
Добрый вечер, Олег, спасибо вам огромное еще раз, а почему вы считаете что с металлопрофилем будет сложнее?
Доброе утро, Владимир!
1 — С металлопрофилем — все заметно сложнее все прописывать, ссылаться на деталь «прямой подвес» и пр.
2 — каркасная металлоконструкция всегда имеет в своем «нутре» так называемые блуждающие токи. Никто еще не определил их влияние на здоровье.
3 — набив в поисковике «Монтаж сайдинга с утеплением» я получил массу ссылок, причем некоторые из них весьма толковые, с хорошими иллюстрациями.
4 — более того, в www.youtube.com удалось найти видео об этом технологическом процессе
5 — это одно из них
www.youtube.com/watch?v=NDGpESwps0I
6 — я думаю, что этого будет достаточно для полноценной информации для вас, чтобы самостоятельно выполнить все технологические операции по облицовке вашего дома с качественным уплотнением.
7 — главное помните, что толщина утеплителя в вашем случае не должна быть меньше 100 мм.
8 — когда будете монтировать все компоненты системы, просьба делать поэтапные фотографии и потом прямо на этом посте их выложить. Многим сотням наших дачников это будет РЕАЛЬНО полезно.
Счастливо.
1 — С металлопрофилем — все заметно сложнее все прописывать, ссылаться на деталь «прямой подвес» и пр.
2 — каркасная металлоконструкция всегда имеет в своем «нутре» так называемые блуждающие токи. Никто еще не определил их влияние на здоровье.
3 — набив в поисковике «Монтаж сайдинга с утеплением» я получил массу ссылок, причем некоторые из них весьма толковые, с хорошими иллюстрациями.
4 — более того, в www.youtube.com удалось найти видео об этом технологическом процессе
5 — это одно из них
www.youtube.com/watch?v=NDGpESwps0I
6 — я думаю, что этого будет достаточно для полноценной информации для вас, чтобы самостоятельно выполнить все технологические операции по облицовке вашего дома с качественным уплотнением.
7 — главное помните, что толщина утеплителя в вашем случае не должна быть меньше 100 мм.
8 — когда будете монтировать все компоненты системы, просьба делать поэтапные фотографии и потом прямо на этом посте их выложить. Многим сотням наших дачников это будет РЕАЛЬНО полезно.
Счастливо.
Добрый день, Владимир! Последняя фотография — вынужденная. Другой у себя не «нарыл». Я вам сейчас описываю вашу конструкцию сугубо с использованием деревянной обрешетки. Металлопрофиль попал на фото — вынуждено.
0
Спасибо, собираюсь делать ближе к лету, без помощи форума конечно не смогу. Видео посмотрел, а как дальше сайдинг цепляется? продолжения видео не нашел?
0
Добрый день, Владимир! Не ясно, почему вы не посмотрели все-таки в Ютуб? Вот вам вторая серия укладки сайдинга с утеплением.
Представьте, Владимир, я посмотрел немного первую серию этого видео об утеплении загородного дома. Так вот, ведущий программы допускает одну сугубо терминологическую ошибку. В первой серии он неоднократно употребляет слово «пароизоляционная пленка». Допускаю, что он волновался перед камерой или в силу каких-то причин заблуждается дл сих пор. Если бы это пленка была пароИЗОЛЯЦИОННАЯ, то она бы не пропускала бы водяные пары, идущие из дома сквозь минераловатный утеплитель, и там бы скапливались десятки! литров воды абсолютно ликвидируя теплоизоляционные качества утеплителей. А ведь на самой пленке написано совершенно ясно – «подкровельная пленка». Она именно прекрасно пропускает влажные пары изнутри дома и препятствует воде и ветру проникнуть в него извне. Можете в отзывах на это видео так ему и написать.
Поэтому эти инструкции надо внимательно и критически осмысливать. Чего вам, Владимир, искренне желаю. Счастливо.
Представьте, Владимир, я посмотрел немного первую серию этого видео об утеплении загородного дома. Так вот, ведущий программы допускает одну сугубо терминологическую ошибку. В первой серии он неоднократно употребляет слово «пароизоляционная пленка». Допускаю, что он волновался перед камерой или в силу каких-то причин заблуждается дл сих пор. Если бы это пленка была пароИЗОЛЯЦИОННАЯ, то она бы не пропускала бы водяные пары, идущие из дома сквозь минераловатный утеплитель, и там бы скапливались десятки! литров воды абсолютно ликвидируя теплоизоляционные качества утеплителей. А ведь на самой пленке написано совершенно ясно – «подкровельная пленка». Она именно прекрасно пропускает влажные пары изнутри дома и препятствует воде и ветру проникнуть в него извне. Можете в отзывах на это видео так ему и написать.
Поэтому эти инструкции надо внимательно и критически осмысливать. Чего вам, Владимир, искренне желаю. Счастливо.
0
Добрый день Олег. Вот я и приобрел перфоратор, купил зубило и начал сегодня отбивать оргамент снизу. Чтобы отбить сверху, нужна еще и маска от пыли, все летит в лицо. И еще вопрос какое сверло покупать, на какую длину сверлить стены. Я все таки решил утеплить с металлическим каркасом. СпасибО)
подскажите, сюда нужно покупать патрон дополнительный или можно сверла так вставлять?
![подскажите. юда нужно покупать патрон дополнительный или можно сверла так вставлять?]()
сам перфоратор
![сам перфоратор]()
подскажите, сюда нужно покупать патрон дополнительный или можно сверла так вставлять?
сам перфоратор
0
Добрый день Владимир! Я признаться стал уже забывать ваш проект, как мы снова к нему вернулись. Прежде всего отмечаю ваше качественное приобретение. У Боша есть две линии товаров — для профессионалов они красят корпуса в синий цвет, и для любителей. Для них выбрана зеленая окраска.
Перфоратор — хороший.
Сверло (а лучше — бур) нужно покупать самое качественное, оно и проживет долго, и спасет перфоратор от перегрева и компенсирует возможный недостаток мощности.
Глубина сверления делается на 20 мм больше, чем длина заглубления анкера. Это позволит остаточным продуктам сверления не мешать заглублению анкера. Для полнотелого кирпича, обладателем которого вы являетесь, вполне достаточно заглубления 100 мм. Ну а общую длину вычислите сами, сложив заглубление с толщиной прикрепляемого металлопрофиля.
Для удаления лишней «лепнины» следует использовать специальные рабочие органы. Разумеется, не сверло. Это называется «копье» и «зубило».
Меня насторожили ваши слова, что «отходы летят в лицо». Если вы только не делаете отверстия в потолке, в ЛЮБОМ ДРУГОМ СЛУЧАЕ желательно направление рабочего органа — СВЕРХУ-ВНИЗ под наклоном. Примерно так, как показано на приложенной фотографии. Причем, Владимир, обратите внимание на один тонкий момент. Ни в коем случае при работе с перфоратором (и дрелью тоже) нельзя переносить массу своего тела на инструмент. Кажется, что так будет эффективнее. Это только кажется. Ударный импульс перфоратора в десятки раз превышает влияние массы тела. Кстати, а почему нельзя опираться на инструмент? Кто ответит «на раз»? а потому, что если вдруг ломается сверло, оператор прямиком летит на его остатки, которые зажаты в отверстии. Проникающее ранение, как минимум. Знаю иной случай, который на стройплощадке лично видел мой сын. Тоже близкий к этому ремеслу. Итак, в жаркий подмосковный день сын увидел на стройплощадке жителя одной из бывших южных республик нашей бывшей страны, работавший с перфоратором в меховых перчатках. На удивленный вопрос: «А для чего перчатки надел?», гастарбайтер уверенный в правильности своих действий ответил, что очень разогрелся инструмент и без меховых перчаток работать трудно: «Горячий слишком». Разводишь руками во все стороны. Это немыслимо! Дело в том, что ударно-вибрационная машина при работе генерирует немало теплоты (от удара металла о металл) и ТРЕБУЕТ ПЕРЕРЫВОВ В РАБОТЕ ДЛЯ СВОЕГО ЕСТЕСТВЕННОГО ОСТЫВАНИЯ. А этот гастарбайтер-сдельщик мучил перфоратор в постоянном режиме.
С другой стороны, такая работа — это супер реклама данной техники, которая разогревшись выше всяких пределов, продолжала работать. Итак, Владимир, залезаете на устойчивую!!! стремянку и начинаете по одному кирпичику сбивать свою дополнительную, но ставшей лишней «архитектуру» не НАЛЕГАЯ на сам перфоратор. Счастливо.
Не налегайте на инструмент.
![Не налегайте на инструмент.]()
Перфоратор — хороший.
Сверло (а лучше — бур) нужно покупать самое качественное, оно и проживет долго, и спасет перфоратор от перегрева и компенсирует возможный недостаток мощности.
Глубина сверления делается на 20 мм больше, чем длина заглубления анкера. Это позволит остаточным продуктам сверления не мешать заглублению анкера. Для полнотелого кирпича, обладателем которого вы являетесь, вполне достаточно заглубления 100 мм. Ну а общую длину вычислите сами, сложив заглубление с толщиной прикрепляемого металлопрофиля.
Для удаления лишней «лепнины» следует использовать специальные рабочие органы. Разумеется, не сверло. Это называется «копье» и «зубило».
Меня насторожили ваши слова, что «отходы летят в лицо». Если вы только не делаете отверстия в потолке, в ЛЮБОМ ДРУГОМ СЛУЧАЕ желательно направление рабочего органа — СВЕРХУ-ВНИЗ под наклоном. Примерно так, как показано на приложенной фотографии. Причем, Владимир, обратите внимание на один тонкий момент. Ни в коем случае при работе с перфоратором (и дрелью тоже) нельзя переносить массу своего тела на инструмент. Кажется, что так будет эффективнее. Это только кажется. Ударный импульс перфоратора в десятки раз превышает влияние массы тела. Кстати, а почему нельзя опираться на инструмент? Кто ответит «на раз»? а потому, что если вдруг ломается сверло, оператор прямиком летит на его остатки, которые зажаты в отверстии. Проникающее ранение, как минимум. Знаю иной случай, который на стройплощадке лично видел мой сын. Тоже близкий к этому ремеслу. Итак, в жаркий подмосковный день сын увидел на стройплощадке жителя одной из бывших южных республик нашей бывшей страны, работавший с перфоратором в меховых перчатках. На удивленный вопрос: «А для чего перчатки надел?», гастарбайтер уверенный в правильности своих действий ответил, что очень разогрелся инструмент и без меховых перчаток работать трудно: «Горячий слишком». Разводишь руками во все стороны. Это немыслимо! Дело в том, что ударно-вибрационная машина при работе генерирует немало теплоты (от удара металла о металл) и ТРЕБУЕТ ПЕРЕРЫВОВ В РАБОТЕ ДЛЯ СВОЕГО ЕСТЕСТВЕННОГО ОСТЫВАНИЯ. А этот гастарбайтер-сдельщик мучил перфоратор в постоянном режиме.
С другой стороны, такая работа — это супер реклама данной техники, которая разогревшись выше всяких пределов, продолжала работать. Итак, Владимир, залезаете на устойчивую!!! стремянку и начинаете по одному кирпичику сбивать свою дополнительную, но ставшей лишней «архитектуру» не НАЛЕГАЯ на сам перфоратор. Счастливо.
Не налегайте на инструмент.
0
Кстати, забыл сказать, что на предыдущем фотоснимке в качестве рабочего органа используется зубило.
0
Написанное час назад, я хочу дополнить следующими 2 непреложными истинами.
1. Следите за нагревом корпуса перфоратора в области, где расположен редуктор. При сильном нагревании следует сделать перерыв в работе, пока перфоратор не остынет. Для охлаждения не стоит использовать воду, так как вода при попадании внутрь корпуса может вывести инструмент из строя.
2. Следует чередовать время работы и время отдыха электроперфоратора. Для профессионального перфоратора, Владимир, владельцем которого вы являетесь, рекомендовано делать перерыв на 10 минут после каждых 30 минут работы. Попутно скажу, что мало кому хватит 10 минут перерыва после получаса долбления по кирпичной стене.
3. Главное при такой работе — техника безопасности. Устойчивость стремянки, устойчивое положение вас на этой стремянке, отсутствие скользких ступенек на стремянке, обязательное наличие защитных очков на вашем лице. Не помешает и марлевая повязка, частично спасающая от силикатной пыли, образующейся при бурении отверстий.
Счастливо.
1. Следите за нагревом корпуса перфоратора в области, где расположен редуктор. При сильном нагревании следует сделать перерыв в работе, пока перфоратор не остынет. Для охлаждения не стоит использовать воду, так как вода при попадании внутрь корпуса может вывести инструмент из строя.
2. Следует чередовать время работы и время отдыха электроперфоратора. Для профессионального перфоратора, Владимир, владельцем которого вы являетесь, рекомендовано делать перерыв на 10 минут после каждых 30 минут работы. Попутно скажу, что мало кому хватит 10 минут перерыва после получаса долбления по кирпичной стене.
3. Главное при такой работе — техника безопасности. Устойчивость стремянки, устойчивое положение вас на этой стремянке, отсутствие скользких ступенек на стремянке, обязательное наличие защитных очков на вашем лице. Не помешает и марлевая повязка, частично спасающая от силикатной пыли, образующейся при бурении отверстий.
Счастливо.
0
Для Semaxx2009 если у вас в стене осталась щель между несущей стеной и внешней кладкой то скорее всего под крышу она открыта. Признаки, что тепло из неё ковектирует это большие сосульки с крыши.
Доберитесь сверху, проверьте. Щель нельзя оставлять. Засыпьте тем же шлаком и сверху запечатайте пеной ППУ из баллончиков.
Удачи!
Доберитесь сверху, проверьте. Щель нельзя оставлять. Засыпьте тем же шлаком и сверху запечатайте пеной ППУ из баллончиков.
Удачи!
0
Какая у Вас толщина наружной стены?