Как утеплить пол на даче: 3 рабочих способа

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
racoon racoon
Юрий Смирнов Москва
Чем чаще посещаешь дачу, тем больше денег уходит на ее отопление — такова народная мудрость. В 2020 году многие мои знакомые не просто стали чаще посещать свои фазенды, а и вообще поселились на них. Другие забыли про Новый год в тропиках — и встречали его в русской деревне. Вот тут-то и начали проявляться «холодные ноги» летних построек, которые летом не замечали. Потом оказалось, что расходы на отопление дома для поддержания комфортной температуры гораздо больше зимой, чем летом или весной. И чем лучше утеплен дом, тем больше экономишь.



С теплым полом жить будет лучше и для ног, и для бюджета
С теплым полом жить будет лучше и для ног, и для бюджета

Размышления о затратах на отопление

Мои родственники живут в Магнитогорске, и дача, соответственно, у них рядом. Дом газобетонный, утепленный, площадью 110 м². Чтобы протопить его зимой, они включают 4 калорифера мощностью по 2 кВт. Подсчитали средний расход электроэнергии на отопление — получилось около 100 кВт в день при средней температуре в доме +20...+22°С (на улице –10… –15°С). Итого ежемесячные расходы на отопление дачи электричеством составили около 12000 руб.

Для сравнения: у соседа по даче в Подмосковье дом каркасный, неплохо утепленный, площадью 74 м². Живет он там постоянно, обогревает дом дровами и редко включает электрообогреватели. За зимний сезон уходят две машины дров. У нас — общий поставщик твердого топлива, он уверяет, что в его грузовик помещается 4 куба дров, что стоит 9000 руб. Поленья хорошие, в основном березовые, и объем соответствует заявленному. Получается, что сосед с ноября по апрель сжигает где-то 8 кубов дров. В первом приближении получается, что тратит он на отопление около 3000 руб. в месяц. В обоих случая сумма получается довольно чувствительная для бюджета. Что если сделать смелое предположение, что, правильно утеплив дом и выбрав источник отопления, расходы можно снизить в несколько раз? Тогда затраты на расходные материалы и дополнительные работы окупятся за один сезон.

Думаю, что начинать надо не со стен, как делают многие, а с самого холодного места в доме — с пола. Еще 20-30 лет назад при строительстве дачи народ об этом не задумывался. Стелили на лаги доску (сороковку или пятидесятку) безо всякого утепления, а теперь от полов поднимаются холод и сырость. Этот момент читатели сайта уже обсуждали в дискуссии Как утеплить полы в летнем дачном доме. Я решил описать три самых простых варианта — снять старый пол и сделать новый, утеплить старый пол с наружной стороны или поверх старого покрытия.  

Ads by

Способ первый — с демонтажем старого пола

Самый трудоемкий вариант — демонтировать старый пол, сделать новый (черновой), положить утеплитель, пароизоляцию и настелить чистовой пол. 

Комбинированное утепление

Снимаем летний чистовой пол. Под ним — лаги, и для начала их надо пропитать антисептиком. Дом ставили давно и на заказ. Бригада, как водится, лаги ничем не покрыла.

Доски строго пола убрали. "Красим" лаги отработкой
Доски старого пола убрали. «Красим» лаги отработкой. Фото с канала stroimzanovo. ru



Покрываем лаги отработкой, ничего лучше и бюджетнее не найти. Все дешевые антисептики на водной основе не дают особой гарантии сохранности древесины, а хорошее террасное масло стоит очень дорого. Так что конкурентов у отработки нет.

Надо сделать черновой пол, чтобы на него положить утеплитель. Внизу по лагам набиваем брусок 20×30 мм, на него прикрепим доски чернового пола.

Набиваем брусок, покрываем его отработкой
Набиваем брусок, покрываем его отработкой. Фото с канала stroimzanovo. ru

Подгоняем доски по ширине промежутка между лагами пола. Укладываем их на бруски, набитые между лагами.

Набиваем доски чернового пола
Набиваем доски чернового пола. Фото с канала stroimzanovo. ru

Прибиваем — и покрываем отработкой. Потом на доски чернового пола кладем рубероид. Оставшееся пространство высотой 12-13 см надо заполнить утеплителем. Самый бюджетный вариант — это керамзит. Бóльшую часть объема засыпаем им (примерно 10 см). Теплопроводность этого утеплителя не так хороша, поэтому на керамзит кладем слой пенополистирола (или пенопласта), сажаем листы на монтажную пену, излишки которой срежем после высыхания. 

Насыпаем керамзит, на него укладываем листы пенополистирола
Насыпаем керамзит, на него укладываем листы пенополистирола. Фото с канала stroimzanovo. ru

Теперь можно вернуть на место доски чистового пола. Что класть на них сверху (ламинат или линолеум) — это ваше дело. И тот и другой материалы с подложкой утеплят пол дополнительно.


Утепление пола каменной ватой

Надежнее, конечно, использовать при утеплении базальтовую вату. Это сравнительно недорогой вариант утепления, а главное — базальтовая вата не горит, не плавится. В среднем этот материал стоит около 100 руб. за 1 м² при толщине 50 мм.

После снятия досок летнего пола под лагами монтируем обрешетку чернового пола.

Монтируем доски чернового пола, крепим их шурупами снизу к лагам
Монтируем доски чернового пола, крепим их шурупами снизу к лагам. Фото с канала Своими руками

Расстояние между лагами — 58 см, ширина листа утеплителя — 60 см, маты при монтаже сжимаются, не оставляя промежутков. Толщина утепления будет 150 мм, утеплитель укладываем в три слоя по 50 мм. Но сначала укладываем мембрану ветрозащиты.

Запениваем промежутки между стеной и лагами
Запениваем промежутки между стеной и лагами. Фото с канала Своими руками

Ветрозащита паропроницаема, и влага сможет выходить наружу вниз.

Пленку ветрозащиты крепим степлером. Укладываем на нее утеплитель в три слоя
Пленку ветрозащиты крепим степлером. Укладываем на нее утеплитель в три слоя. Фото с канала Своими руками

Укладываем утепление с перехлестом, чтобы швы не совпадали. Сверху стелем пароизоляционную мембрану типа В гладкой стороной в помещение, шероховатой — вниз. Делаем нахлест на стену, полотна укладываем с перехлестом.

Поверх утеплителя кладем пленку пароизоляции
Поверх утеплителя кладем пленку пароизоляции. Фото с канала Своими руками

Проклеиваем весь периметр и стыки мембраны специальным двусторонним скотчем или герметиком для кровли. 

Склеиваем листы пароизоляции герметиком
Склеиваем листы пароизоляции герметиком. Фото с канала Своими руками

Укладываем обрешетку под чистовой пол из досок толщиной 25 мм. На нее — слой фанеры толщиной 20 мм. При раскрое надо учитывать, чтобы стык фанерных листов лег на доску обрешетки и между ними был зазор 3 мм. Между стеной и фанерой зазор нужен шире — до 5 мм.   

Кладем обрешетку, стелим фанеру
Кладем обрешетку, стелим фанеру. Фото с канала Своими руками

Закрепляем листы фанеры шурупами с шагом 25-30 см. Швы можно заделать герметиком. Пароизоляционную пленку подрезаем по краю фанеры.   

Пол утеплен. Можно класть финишное покрытие
Пол утеплен. Можно класть финишное покрытие. Фото с канала Своими руками


Способ второй — утепление без демонтажа, с наружной стороны

Если дом стоит на свайном фундаменте, и расстояние между полом и землей более 50 см, можно подлезть — и уложить утеплитель снаружи. Ползать под домом, конечно, занятие малоприятное. Я частенько делаю это на даче, чтобы сливную трубу подправить. У меня — ленточный фундамент и сантиметров 70-80 до земли. По личному опыту скажу, что передвигаться под полом крайне сложно. Но если рушить ремонт внутри совсем не хочется, придется вытерпеть неудобство.

Я нашел видео, где рабочие исправляли косяки с утеплением пола снаружи, со стороны грунта. Вставляли между лагами в распор листы базальтовой ваты.

Дом построили, а пол утеплить забыли
Дом построили, а пол утеплить забыли. Фото с канала Texas 23

Утеплитель сначала нарезали.

Листы утеплителя нарезаны
Листы утеплителя нарезаны. Фото с канала Texas 23

Потом залезли под дом и набили проемы между лагами в два слоя по 50 мм. Листы можно зафиксировать саморезами, подложив под шляпки деревянные шайбы большого диаметра. Шурупы загоняем наискосок, крепим к лагам. Все это потом подшили капроновой сетью, степлером укрепили — и зашили вагонкой пролеты.

У меня есть вопросы по этой технологии: почему не сделали ветровлагозащиту, не предусмотрели сетку от грызунов… Но в комментариях строители клянутся, что дом уже 3 года прекрасно эксплуатируется и нареканий нет. Поверим на слово!
 

Способ третий — положить утеплитель на существующий пол

Если пол на даче достаточно ровный, то утеплитель (а на него — ламинат) можно положить прямо на доски. Самый простой и бюджетный вариант утеплителя — подложка депрон (пенополистирол) толщиной 5 мм. По сути, это та же потолочная плитка, только другого размера. 

Депрон кладем на доски, на него - ламинат
Депрон кладем на доски, на него — ламинат. Фото с канала Серёгина дача

По-хорошему, сначала надо выровнять пол. Например, постелить фанеру толщиной 20 мм. Но это не бюджетный вариант: 1 м² стоит минимум 500 рублей. Выгоднее положить под ламинат оргалит: он на порядок дешевле.

А вы задумывались об утеплении пола? Какой вариант считаете наиболее подходящим?



Статья размещена в разделах: , , ,
12 комментариев 4 спасибо за статью 7 в избранном 40945 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор статьи:
Добавили статью в избранное
lnd2011-55 Надежда Ломанова и еще 6 человек




Комментарии (12)
Коллега начала строить дачу, каркасник. Сейчас под него забили железобетонные сваи 36 штук на глубину 4 метра… Мне показалось что что-то здесь не так. Ну очень большая глубина. Пол по проекту — утепление 100 мм — тут мне кажется мало…
Добрый день Юрий!
Касательно новостройки вашего коллеги… Признаться, количество свай — настораживает своей величиной. Я «прикинул» размер дома. В самом простом варианте (для каркасного дома) пятно застройки должно составить минимум 15 на 15 метров или даже больше. Отдаю должное финансовой состоятельности вашего коллеги. Касательно глубины погружения сваи… Опасаюсь, что глубина в 4 метра обусловлена тем типоразмером свай, которые удалось приобрести покупателю.
Тут есть некоторое подспудное противоречие — железобетонные сваи обладают отличной несущей способностью рассчитанной на большие массы. А сам каркасник — самая легкая конструкция из известных, кроме домика поросенка Наф-Наф. Это и есть «что-то здесь не так».
На днях уточню размер дома…
Вот фото проекта
каркасник
каркасник
Вот под этот проект вбили 35 железобетонных свай
план
план
Добрый все вечер! Да, Юрий, не зря вы «почуяли» что-то неладно с этими 35-36 сваями. Чисто внешне, глядя на картинку, догадываешься, что насыщенный минеральной ватой каркасный дом будет весить ну максимум 10 т. Добавим еще десяточку на аномальный снегопад сопровождающийся ледяным дождем, сковавшему «по быстрому» весь снежный наст. Итак, все про все — 20 тонн. На фотографии изображены как-раз четырех метровые сваи сечением 200 на 200 миллиметров. Разумеется, несущая способность сваи зависит от окружающего ее типа грунта. Но даже, если взять самый х у д ш и й вариант, мягкопластичную глину, то несущая способность имеет величину не менее ДВУХ тонн при указанном сечении. Таким образом, сугубо для того, чтобы только выдержать нагрузку потребовалось бы около 10 свай. Разумеется, не все «упирается» в несущую способность. Важна еще и жесткость конструкции. Если в основу каркасного дома положить достойный прогон, то расстояние между опорами, то бишь сваями допустимо взять не менее трех метров. В таком случае, для квадратного сечения дома со стороной квадрата в девять метров потребуется шестнадцать свай. Догадываюсь, что заказчику захотелось еще где — нибудь добавить жесткости. Пусть это еще как максимум 8-9 свай. Всего получается МАКСИМУМ 25 свай и дом будет стоять, как влитой. По-видимому, 9-10 свай в этой конструкции совершенно излишние.
Не расстраивайте, уважаемый Юрий, обладателя этого коттеджа.
Сваебойная машина
Сваебойная машина
Нет даже мысли расстраивать — иначе может обидится… И я не получу подробных отчетов о след этапах строительства
Отчеты о строительстве — это очень хорошо!
Всегда интересно узнать на чем сосед попадет или сэкономит, и опять попадет
Добрый всем мартовский вечер! Я хотел бы прокомментировать ТОЛЬКО второй вариант повествования. Полностью разделяю озабоченность автора статьи касательно недокомплектности использованных защитных материалов. И признаться, заверениям создателей этого утепленного пола мне совершенно не верится.
Автор совершенно прав, что минераловатный утеплитель ОБЯЗАН быть защищен влагонепроницаемой мембранной. А та влага, которая идет от земли, куда она уходит? Так прямиком насыщает сам минераловатный утеплитель, который обвально теряет свои теплоизоляционные качества, за которые мы все его любим и ценим. Разумеется, требуется защитить «минералку» и от прожорливых мышек-норушек. Говоря по-хорошему, заново следует лезть этим мастерам под дом и укладывать еще 2 слоя перечисленных выше материалов.
Критически важно гидроизолировать поверхность земли внутри фундамента, или обеспечить интенсивное проветривание. Иначе — испарение влаги с поверхности, намокание утеплителя и несущих конструкций, гниение…
Доброе утро уважаемый u9342! Приветствую вашу первую публикацию на виртуальных страницах гостеприимного сайта «7дач». Судя по безупречной правильности вашего краткого комментария, вы человек опытный. Наши дачники-читатели будут рады новому члену «нашей строительной бригады».

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: